Схемы отопления 2 этажного дома. Схемы систем отопления для двухэтажного частного дома. Выбор оптимальной схемы отопления

Сооружение системы отопления может озадачить еще на стадии расчетов, поскольку зависят от многих факторов. Разберем основные моменты, которые необходимо учесть перед тем, как провести отопление в двухэтажный частный дом.

Решение переехать из городских джунглей в частный дом - это всегда начало чудесной новой жизни. Близость к природе, свежий воздух и большие пространства вокруг определенно делают нас более счастливыми. Но такой переход будет легким, если покупать готовый дом. Если же вы решили построить его сами, то придется вложить немало сил и ответственности.

Система отопления в двухэтажном доме

• Способ циркуляции воды
  • Естественная циркуляция
  • Принудительная циркуляция
• Методы разводки
  • Однотрубная разводка
  • Двухтрубная разводка
• Схемы подключения
• Горизонтальное подключение
• Элементы системы
  • Выбор теплоносителя
  • Выбор котла

В любом жилом строительстве важно не только возведение стен, но и прокладка необходимых коммуникаций, ведь без них комфортная жизнь будет просто невозможной. Эти операции могут озадачить еще на стадии расчетов, поскольку зависят от многих факторов. Например, сегодня мы будем разбирать вопрос, как правильно сделать отопление в двухэтажном доме. Именно в двухэтажном, поскольку одноэтажное строение требует несколько иного подхода.

В чем именно заключаются отличия, станет понятно по ходу прочтения статьи. Мы разберем все основные нюансы, касающиеся циркуляции, схемы разводки, выбора теплоносителя, а также коснемся некоторых других моментов. Так что, запасайтесь блокнотом и карандашом, чтобы делать необходимые пометки.

Способ циркуляции воды

Первым делом, разберем наиболее важные моменты. Одним из них является способ циркуляции воды. Основной принцип работы системы отопления довольно прост. В специальном котле, виды которого мы обсудим позже, происходит нагрев теплоносителя. Затем горячая вода (или то, что ее заменяет) по трубам идет в место назначения, а точнее - в радиаторы. Этот маршрут называется прямым током.

В процессе своего путешествия теплоноситель естественным образом потихоньку остывает. Пройдя через радиаторы, он должен вернуться обратно для повторного подогрева. Таким образом, вода беспрестанно «бегает» по кругу. И это движение может происходить либо естественным, либо принудительным путем.

Естественная циркуляция

Циркуляция воды естественным способом происходит исключительно под влиянием законов физики, которые мы знаем еще из школьного курса. Если кто-то напрочь забыл, о чем говорилось на некоторых уроках, напомним: плотность горячей воды отличается от того же показателя холодной.

Что это нам дает? То, что более плотная холодная вода по факту возвращения в котел вытесняет горячую, как бы выпихивая ее оттуда и, тем самым, провоцируя на новый заход по нужному маршруту. С такой подачи теплоноситель устремляется в стояк, из которого разбегается по сделанным ответвлениям, ведущим к радиаторам.

Чтобы этот путь был еще проще, трубы, ведущие от стояка к батареям, монтируются под небольшим уклоном. Буквально 3–5 градусов в сторону радиатора - и вот уже воде ничто не мешает достичь цели.

С одной стороны, это самый простой способ получить тепло в доме. Единственная сложность заключается, пожалуй, в соблюдении необходимого уклона труб во время установки. Поэтому справиться с монтажом такой системы может даже неопытный мастер.

С другой стороны, давление при естественной циркуляции довольно невелико. И это приводит нас к первому различию систем в одноэтажном и двухэтажном доме. Дело в том, что при естественной циркуляции длина контура довольно ограничена, как и количество радиаторов, которые можно к нему присоединить.

Вода идет по трубам не слишком быстро, а в процессе постепенно остывает. Если маршрут будет слишком длинным, то к его концу теплоноситель уже не сможет выполнять свои функции, и вы получите практически неотапливаемые помещения. Да и для поднятия на второй этаж давления просто не хватит. Поэтому для двухэтажного здания такой вариант не подходит.

Принудительная циркуляция

В отличие от предыдущего метода, здесь все решает дополнительное оборудование - циркуляционный насос. Он отвечает за движение воды и, соответственно, за давление в трубах. С помощью циркуляционного насоса необходимое ускорение задается как прямому, так и обратному ходу теплоносителя.

Это оборудование может обладать различной мощностью, а потому вполне реально подобрать необходимые параметры для здания с любыми габаритами. Циркуляционный насос легко загонит воду и на второй этаж, и на третий, при этом она не успеет остыть. То есть ограничение длины контура, свойственное случаям с естественной циркуляцией, здесь не имеет значения.

Монтаж системы с циркуляционным насосом не вызывает особых затруднений. Некоторые моменты реализуются даже проще, чем при естественной циркуляции - например, отпадает нужда соблюдать необходимый уклон участков трубопровода, подводящих теплоноситель к радиаторам.

Но есть, конечно, и минусы. Помимо самого факта необходимости приобретения оборудования (и сопутствующих этому затрат), необходимо учитывать еще и то, что для работы циркуляционного насоса необходима электроэнергия. Если в вашем месте проживания отключение света является довольно регулярным событием, то необходимо позаботиться о приобретении и установке запасного генератора.

В противном случае, при отключении электричества в зимний период вы рискуете получить не только охлаждение помещений, но и нарушение работоспособности всей отопительной системы. Если насос простоит долгое время, а во внешней атмосфере будет температура ниже нуля, то вода в трубах замерзнет и расширится. Это напрямую скажется на состоянии трубопровода.

Впрочем, запасной генератор, в любом случае, является полезной вещью, поэтому его приобретение наверняка не раз вас выручит. Если же не зацикливаться на зависимости от электроэнергии, то принудительная циркуляция является оптимальным - а для двухэтажных домов и единственно возможным - вариантом.

Методы разводки

Вторым важнейшим моментом для отопления является способ разводки труб от основного источника. Существует два основных метода:

• однотрубный;
• двухтрубный.

Однотрубная разводка

В соответствии с названием, магистраль, по которой идет теплоноситель, состоит из одной трубы. Это, во-первых, значительно упрощает процедуру монтажа, а во-вторых, снижает затраты на приобретение материалов. Кроме того, одну трубу гораздо проще спрятать под полом или в стене, чем две.

Но далее мы сталкиваемся все с тем же основным недостатком, о которым мы говорили в пункте про естественную циркуляцию. Подключение радиаторов к магистрали происходит последовательно. То есть, чтобы дойти до последней батареи, теплоноситель должен пройти через все предыдущие.

Понятно, что за это время он успевает отдать значительную часть тепла, поэтому к концу маршрута радиаторы становятся все холоднее. А значит, мы снова получаем ограничение на их количество.

Кроме того, если монтировать самую простую однотрубную схему, то при отключении одной из батарей, например, для проведения ремонтных работ, вы автоматически прекратите работы и всех других, которые следуют после отключенной. Впрочем, это решается с помощью установки байпасов, которые позволят теплоносителю двигаться обходным путем.

Если сочетать однотрубную разводку с естественной циркуляцией воды, то такая система отопления подойдет только для небольшого одноэтажного домика. Для двухэтажного здания необходимо иное решение. В принципе, однотрубную разводку можно использовать и здесь, но только с применением мощного циркуляционного насоса. Тем не менее, даже принудительное движение воды не защитит в данном случае от ее быстрого остывания.

Двухтрубная разводка

Двухтрубная разводка решает все перечисленные выше проблемы, тем самым обеспечивая живущим в доме людям необходимый уровень комфорта. Суть такой системы заключается в использовании двух труб, подведенных к каждому радиатору: по одной из них к батарее идет нагретый теплоноситель, а по другой он уходит обратно в котел.

Такой способ позволяет избежать каких-либо ограничений в количестве радиаторов. Более того, вы можете подключить к системе не только батареи, но и теплые полы, конвекторы и прочее подобное оборудование. При этом качеству не нанесется никакого ущерба, во всех помещениях прогрев будет одинаковым.

Конечно, монтировать двухтрубную систему разводки своими руками на порядок сложнее и дороже, чем однотрубную. Впрочем, можно сэкономить, например, на насосе, поскольку в данном случае его мощность может быть не слишком высокой. В результате же вы получите необходимый уровень тепла во всем доме.

Схемы подключения

Третьим важным фактором, влияющим на качество отопления, является схема подключения магистралей. Поскольку мы уже определились, что лучше всего для двухэтажного дома подходит двухтрубная разводка с принудительной циркуляцией, говорить мы будем именно о ней.

Подключение может быть вертикальным и горизонтальным. Первый вариант делится еще на два: с верхней и нижней разводкой. Разница между ними заключается в том, какой маршрут приходится проделывать теплоносителю.

При верхней разводке вода сначала идет от нагревшего ее котла на второй этаж или на чердак. Оттуда она расходится по радиаторам, затем по стоякам и спускается по ним вниз, там тоже проходит через батареи и возвращается в первоисточник.

При нижней разводке все происходит в обратном порядке: теплоноситель сначала идет по первому этажу или по подвалу, затем поднимается наверх, там проходит через радиаторы и сливается обратно вниз, в котел.

В обоих вариантах вертикальной разводки необходимо предусмотреть возможность выпуска скопившегося воздуха, чтобы избежать образования пробок в радиаторах. Для этого вам понадобится сделать три шага:

• поставить расширительный бак;
• установить воздушную трубу;
• в каждый имеющийся в доме радиатор отопления вмонтировать кран Маевского. Это не спасет от появления воздуха в системе, но поможет его выпустить без особого труда. Кран Маевского устанавливается довольно просто. Спуск воздуха происходит посредством поворота ключа и занимает считанные минуты. На облик помещения кран никак не влияет, поскольку современные варианты выглядят довольно эстетично. На нашем сайте вы можете найти статьи, посвященные выбору, установке и использованию этого необходимого элемента системы отопления.

Горизонтальное подключение

Про горизонтальное подключение поговорим немного подробнее, поскольку такой метод является оптимальным для двухтрубной разводки. Существует три схемы: попутная, тупиковая и лучевая. В первом случае и горячий, и остывший теплоноситель идут в одном направлении. Такой метод хорош тем, что нагрев осуществляется равномерно и своевременно.

При тупиковой схеме картина несколько иная. Горячий и холодный теплоносители движутся навстречу друг другу. При такой разводке влияние на температуру радиатора оказывает его близость к нагревательному котлу. Чем ближе батарея к источнику, тем она горячее. Это ведет к неравномерному прогреву помещений в доме - наиболее удаленные от котла будут гораздо холоднее.

Оптимальной схемой разводки является лучевая. От главного коллектора к каждому отопительному прибору идет своя магистраль. Конечно, в плане затрат - как денежных средств, так и усилий - такая система наиболее требовательна. Но в итоге мы получаем максимальный уровень комфорта.

Это происходит за счет двух моментов. Во-первых, прогревание происходит равномерно и одновременно, поэтому во всех помещениях поддерживается необходимая температура воздуха. Во-вторых, при возникновении необходимости ремонта одного из отопительных приборов отключение нужного участка никоим образом не затрагивает остальные.

Есть и третий плюс: при лучевой разводке трубы, как правило, располагаются под полом, что позволяет сохранить общий эстетический вид помещения на нужном уровне.

Элементы системы

Поскольку мы разобрались со схемами и методами подключения системы отопления, давайте теперь поговорим о том, из чего она, собственно, состоит. Трубы обсуждать не будем - в этом качестве давно и прочно выступает металлопластик и полипропилен, причем это вполне заслуженно. О том, как производится монтаж тех и других, какие фитинги использовать и каким образом с ними работать, вы можете получить подробную информацию в других статьях на нашем портале.

А сейчас поговорим о двух важнейших составляющих системы, за счет которых она работает. Это, конечно, теплоноситель, а также котел, с помощью которого происходит его нагрев.

Выбор теплоносителя

Тепло может перемещаться по комнатам с помощью либо воздуха, либо жидкого теплоносителя. Воздушный обогрев довольно успешно справляется со своими функциями, но у него есть значительные минусы. В числе них можно назвать низкую теплоемкость, теплоотдачу и тому подобное.

Главным преимуществом использования нагретого воздуха является скорость, с которой повышается температура в помещениях. Включив отопительное оборудование, вы сможете ощутить комфорт буквально через полчаса. Но по факту выключения дом остынет столь же быстро.

Поэтому оптимальным вариантом являются все же жидкие теплоносители. В их качестве может выступать либо антифриз, либо вода. Чаще всего используется последняя. Вода прекрасно переносит и отдает тепло, абсолютно экологична, недорого стоит и, как правило, не является предметом дефицита.

Впрочем, следует учитывать, что просто зачерпнуть из ближайшей речки не получится. Вода должна быть либо дождевой, либо (в идеале) дистиллированной. Это связано с тем, что химический состав жидкости из природных источников оказывает очень негативное влияние на состояние труб, из которых сделана система отопления.

Но даже дистиллированная вода обладает невысокой стоимостью, поэтому относить этот фактор к недостаткам не стоит. А вот способность замерзать - это действительно значительный минус. Все мы знаем, что при превращении в лед вода расширяется. Тем самым она деформирует трубы, и работоспособность всей системы отопления будет нарушена.

Подобное может произойти в двух случаях:

• на улице очень низкая температура. Чтобы мороз не влиял на состояние теплоносителя, трубы, расположенные снаружи жилища, необходимо тщательно теплоизолировать;
• в доме произошло отключение электроэнергии на длительное время. Поскольку в сегодняшней статье мы говорим о двухэтажном строении, то подразумеваем использование циркуляционного насоса, который не может работать без электричества. Вода в трубах встанет и, как только помещения окончательно остынут, замерзнет. Вот почему мы не устаем повторять о необходимости заранее позаботиться о наличии резервного генератора. В подобных ситуациях он является настоящим спасением. В противном случае можно получить не только дискомфорт от нахождения в промерзших помещениях, но и немалые затраты на восстановление работоспособности системы отопления.

Именно этот недостаток нередко заставляет хозяев отказаться от воды в пользу другого варианта - антифриза. Это вещество славится именно своей способностью спокойно переносить даже очень низкие температуры. В крайнем случае, антифриз просто превратится в гель, а по мере потепления снова разжижится и продолжит выполнять свои функции в том же объеме.

Это качество антифриза послужило росту его популярности в качестве теплоносителя. Конечно, без минусов не обошлось и здесь. Первый - это стоимость, которая гораздо выше, чем у воды. Второй - это токсичность. Дешевый антифриз на основе этиленгликоля способен вызвать отравление у всей семьи в случае протечки. А последние периодически возникают, поскольку «незамерзайка» очень текуча и способна просачиваться сквозь многие соединения, на первый взгляд кажущиеся надежными.

Впрочем, если отказаться от дешевого антифриза в пользу более дорогого, но с другим составом, то насчет отравлений и вредного влияния на окружающую среду можно не беспокоиться.

Кроме того, при выборе следует обращать внимание еще и на дополнительные компоненты, называемые присадками. Они призваны улучшить работу антифриза, но при этом некоторые из них рассчитаны на использование в трубах из определенного материала, на другие же «незамерзайка» может очень негативно повлиять.

Антифриз стоит выбирать в том случае, если вы живете в регионе с сильными и длительными заморозками. «Незамерзайка» просто спасает в подобных ситуациях, стабильно и надежно перенося тепло по дому. Если же проблема промерзания труб вам не грозит, то вода в качестве теплоносителя будет идеальным вариантом.

Выбор котла

Второй важной составляющей является котел, в котором происходит нагрев теплоносителя. Поскольку мы уже определились, что лучшим для отопления частного дома является жидкий теплоноситель, будь то вода или антифриз, поговорим о соответствующих видах оборудования. Котлы бывают следующих разновидностей:

• газовые. Самый популярный вариант - в первую очередь, из-за низкой стоимости и высокой доступности газа. Кроме того, такой котел экономичен в работе и не требует сложного обслуживания. Современные модели оснащены множеством датчиков, контролирующих работу системы, поэтому такое оборудование можно просто единожды поставить, настроить, а затем вспоминать о нем лишь при периодическом осмотре специалистом. Газ в котел может поступать из трех источников: магистрали, газовых баллонов и газгольдера. Конечно, оптимальным вариантом является первый, поскольку это и удобнее, и дешевле. Но в том случае, если регион вашего проживания не газифицирован, топливо придется покупать. Поставка в баллонах не слишком удобна, поскольку они обладают небольшим объемом, в связи с чем придется производить регулярную замену - примерно каждые 2–3 дня. Газгольдер снимает этот вопрос, поскольку в нем может храниться до 20 кубометров газа. Но к его установке есть определенные требования, связанные с техникой безопасности: в частности, установка этого оборудования допустима на расстоянии не менее десяти метров от дома;
• жидкотопливные. В качестве топлива выступает, как правило, дизель. Он практически не токсичен, обладает очень высоким КПД и удобен в использовании. Недостаток заключается в высокой стоимости, а также в необходимости монтажа очистительного фильтра;
• твердотопливные. Такие котлы работают на дровах, угле и других подобных вариантах. Процесс происходит за счет горения, что сразу дает неоспоримое преимущество - независимость от наличия электроэнергии. Кроме того, стоимость как топлива, так и котла не слишком высока. Но обслуживание оборудования довольно трудоемко, а отдача низкая, если сравнивать с выше описанными разновидностями. К тому же, для хранения дров или другого вида топлива необходимо много места - как правило, отдельное помещение. Естественно, чем больше дом, тем больше расход, поэтому для двухэтажного строения это все же не самый подходящий вариант;
• электрические. Работают, естественно, от сети. В качестве преимущества можно назвать отсутствие необходимости делать запасы какого-либо топлива. Но зависимость от наличия электроэнергии, а также размер счетов на оплату услуг заставляют задуматься. Впрочем, если вы живете в каком-нибудь очень отдаленном регионе, куда сложно добраться для доставки газа, дров или другого топлива, электрический котел будет оптимальным вариантом. Но не забудьте запастить резервным генератором.

Существуют также комбинированные котлы. Они могут работать как на жидком топливе, так и на газе. Вы можете переключать режимы в зависимости от того, какое топливо у вас есть в наличии в данный момент. С одной стороны, это удобно. С другой - такое оборудование весьма габаритно, а также обладает немалой стоимостью.

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта .

Двухэтажные дома и дома с мансардой популярны. Схемы отопления таких домов разработаны специалистами давно, проверены многократно, их главные моменты перекочевывают из проекта в проект.

Руководствуясь проектом, отопление в двухэтажном доме создать не сложно. Но что делать если проекта нет?

Отопление двухэтажного дома настолько несложное, что «мастеровые» делают его, проектируя буквально «на ходу». Применяя типовые схемы, приемы, методы, которые позволяют создать правильное отопление.

Нет особых препятствий, чтобы сделать отопление в двухэтажном доме своими руками. Или руководить работой «чужих рук» самостоятельно. Вся выполняемая работа по монтажу отопления не сложная.

В первую очередь важно не допустить кардинальных «промахов и ляпсусов». Тогда система в двухэтажном доме будет работать правильно и стабильно. Что же в первую очередь необходимо учитывать…

Что не следует делать при монтаже отопления в двухэтажном доме

В первую очередь стоит руководствоваться современными представлениями.

• Схемы отопления должны быть обычными двухтрубными.
  Последовательная, Однотрубная, Самотечная, «всякая там Ленинградка», — летят в мусорную корзину. Весь этот архаизм имеет недостатки весьма существенные, в первую очередь, потребует больше денег на создание, и при этом не будет работать нормально.
• Нужно не доверять «дельцам от радиаторов», которые пытаются усложнить, говорят о проблемах и рисуют замысловатые схемы-узоры. В отоплении все весьма просто. Как правило, не нужна гидрострелка.

  Разводка будет простейшей, если имеется обычный набор для двухэтажного дома, — один котел (в т.ч. один резервный), и 3 потребителя — бойлер косвенного нагрева, теплый пол, радиаторная система.

Размещение котла и оборудование котельной

Газовый котел устанавливается в соответствии с проектом газификации. Твердотопливный — чтобы удобно вывести высокий дымоход. В любом случае оборудование шумит. Его размещают в отдельном помещении – топочной.

Газовый котел автоматизированный, может управлять и бойлером косвенного нагрева.
Обычная схема подключений к автоматизированному газовому котлу на 4 отвода (могут быть 3 отвода или 2 отвода, — необходимо пользоваться схемами производителя).

Схема подключений к напольному газовому котлу с выносным насосом

Твердотопливный котел требует установки насоса, группы безопасности, смесительного узла. Все это образует обвязку твердотопливного котла —

Какой нужен насос и диаметры труб

Обычный вопрос при самостоятельном создании отопления в доме (в т.ч. и двухэтажном), какой понадобится циркуляционный насос для радиаторной системы. Выбор прост — либо насос 25-40 (0,4 атм.), либо 25-60 (0,6 атм.).

Для отапливаемой радиаторами площади до 170 м кв. годится 25-40. Если площадь в пределах 170 — 260 м кв. — 25-60. Если больше 260 м — 25-80. Не стоит брать насос с запасом, это только лишь ведет к неоправданному перерасходу денег и может привести к шуму в системе отопления.

Автоматизированные котлы снабжаются встроенным насосом

Диаметры трубопровода (внутренние) для частного дома указаны на схеме.

От котла до первого разветвления — 25 мм. В ветвях на этаже — 20 мм, отдельные подключения, радиаторы (до 2 шт.) — 16 мм.
Пенопропилен характеризуют наружным диаметром, с учетом толщины стенки, — 32, 25, 20 (мм).

Обобщенная схема отопления двухэтажного дома

В пределах одного этажа схема разводки отопительного трубопровода может быть выбрана какой угодно:

• тупиковой, два плеча до 5 радиаторов в каждом,
• попутной, обычно при количестве радиаторов больше 10 шт.,
• лучевой, по прихоти создателя (заказчика), при невозможности прокладки труб вдоль стен, но возможности прокладки под полом…

На схеме для примера указаны 3 этажа и двухтрубные схемы отопления:
— 1 этаж — тупиковая,
— 2 этаж — попутная;
— 3 этаж — лучевая.

Балансировка системы

Важно установить балансировочные краны:

• на обратке второго этажа, чтобы настроить его относительно первого (второй этаж, как правило, требует энергии меньше);
• на каждом плече тупиковой схемы;
• на каждой ветви лучевой (коллекторной) схемы;
• на каждом радиаторе на обратке (на подаче – термоголовка при автоматизированном котле или запорный кран).

Также все оборудование подключается через шаровые краны (или балансировочные), для возможности демонтажа.

Отведение воздуха, слив, уклоны

При создании отопления в двухэтажном доме важно сделать требуемые уклоны труб.

Воздухоотводчик устанавливается в высшей точке каждого стояка (стояк также является отличным сепаратором — собирателем воздушных пузырьков).

Также воздухоотводчиками (кранами Маевского) снабжаются все радиаторы, которые устанавливаются горизонтально или с небольшим возвышением к крану Маевского (обратный уклон не допустим).

В нижней точке всей системы труб, на обратке у котла делается сливной кран и возможность выпуска воды в канализацию или емкость в подвале…

Уклоны всех труб делаются к стояку и могут быт минимальными.
Последний радиатор в тупиковой схеме — выше других. В кольцевой попутной схеме высшая точка в кольце выбирается произвольно, — понижение (слив) к стояку.

Недопустимы обратные уклоны, П-образные обходы, например, для двери и т.п. Если возникают проблемы с обеспечением одного уклона из-за препятствий, конфигураций помещения, то как правило, выбирают другую схему подключения радиаторов.

Тип трубопровода и радиаторов

Известно, что давление в индивидуальном отоплении дома или квартиры не превышает 4 атм. (работает предохранительный клапан при 3,5 атм.).

Жидкость, в основном вода, в объеме 50 -150 литров заливается в систему отопления один раз, что минимизирует наличие образива, солей. Как правило, для двухэтажного частного дома оптимальным выбором по цене-качеству являются алюминиевые секционные радиаторы.

На фото — подключение алюминиевого радиатора полипропиленовым трубопроводом с установкой дроссельных кранов в тупиковой схеме разводки.

Их характеристик достаточно для длительной беспроблемной работы в данных условиях. Но также возможна установка и панельных стальных.

Так называемые программы расчета теплопотерь дома, калькуляторы, не могут быть точнее, чем примерные расчеты теплопотерь по площади дома.

Дело в том, что потребитель не может точно задать данные — сколько энергии уходит с вентиляцией (главные теплопотери) и сколько приходит с солнечным светом через окна (весьма существенный приток) и др. Не может точно указать и характеристики слоев в конструкциях. Поэтому все «тепло-калькуляторы» непригодны для точных объективных расчетов.

Но особая точности при подборе мощности радиаторов и не требуется. Так для низкотемпературного обогрева (рекомендуется) нужно брать количество секций с большим запасом в плюс.

Трубы для отопления

Многие умельцы рекомендуют полипропиленовые трубы для отопления, в том числе и для двухэтажного дома. Но монтажные конторы, которые дорожат своей репутацией не будут браться за полипропилен. Причина — отсутствие возможности контролировать качество стыков, а также сделать этот стык по стандарту. Какое будет сечение в конце трубы, сколько будет наплывов внутри, когда место сварки потечет… — на все воля дрожащей руки монтажника…

Трубопровод из металлопластика, например, сдается с гарантией. Сами трубы тоньше, соединения, конфигурации ровные, эстетичные.

Стоит ли браться за металлопластик, отложив в сторону дешевый полипропилен — решают заказчики, сообразуясь с видением перспектив и измерив толщину мешка с деньгами.

Монтаж своими руками

Если действительно не умеете «держать молоток в руках», то за создание отопления двухэтажного дома своими руками браться не стоит. Придется выполнять процессы:

• задавать уровень расположение радиаторов, трубопроводов, находить точки крепления;
• бурить множество отверстий, в т.ч. и большого диаметра под трубы;
• соединять резьбовые соединения с подмоткой льняной паклей со смазкой,
• размечать положение фитингов, резать, трубы по длине, стыковать (сваривать) трубопроводы
• вести бетонные, штукатурные работы.
• проектировать, чертить схему соединений, высчитывать…

Домовладельцам нравится однотрубная система отопления двухэтажного дома, схема которой считается наиболее экономичной. Длина труб в ней меньше двухтрубного варианта, хотя диаметр труб больше, прогрев батарей неравномерный, повышенный объем теплоносителя, перекачивая который расходуется больше электроэнергии.

Выгодна ли самотечная однотрубная система двухэтажного дома

Намереваясь смонтировать данную дешевую схему, домовладелец сильно ошибается. Самотечная система (в просторечии, «самотек») обойдется вдвое-втрое дороже оснащенной циркуляционным насосом. Естественная циркуляция требует:

• толстых труб для минимизации гидравлического сопротивления теплоносителю;
• достаточности уклонов магистральных труб;
• расположения отопительного котла ниже уровня отопительных приборов в приямке на кухне /в подвале, показанного на рисунке ниже.

Самотечному отоплению 2-х этажного дома присущ стандартный недостаток - батареи второго этажа прогреваются лучше первого. Установка байпасов, регулировочных устройств наращивает стоимость системы.

В каких домах выгоден однотрубный «самотек»?

Только не в 3-х этажном доме. «Самотечный» теплоноситель движется «лениво». Имеющиеся 20 кг разницы в весе тонны нагретой и холодной воды не создадут достаточной разницы давлений между «подачей и «обраткой для интенсивного движения по трубам, батареям.

В двухэтажном доме «самотек» будет работать неплохо, но второй этаж должен быть полноценным, имеющим чердак, позволяющий установить расширительный бачок. От котла в подвале (приямке) до бачка идет главный вертикальный стояк подачи. От стояка отходит т.наз. «лежак», уклоняющийся вниз. От «лежака» опускаюся стояки к этажным радиаторам. Эта вертикальная система, показанная на рисунке ниже, напоминает устройство отопления многоэтажного дома.

Мансардный второй этаж вашего дома, имеющий окна в крыше (невысоких стенах) затрудняет монтаж самотечной системы. Мансарда исключает установку открытого расширительного бачка, наполненного антифризом. Герметичный бачок с газоотводящей трубкой, выведенной наружу, спасет положение, увеличивая затраты.

Наклонные трубы-«лежаки» плохо вписываются в пространство мансарды, могут пересекать оконные проемы, портя интерьер помещения.

«Самотек» больше подходит одноэтажным домам в местностях, характеризуемых ненадежным электроснабжением.

Однотрубная система отопления двухэтажного дома с циркуляционным насосом

Включает этажные контура с горизонтальной однотрубной разводкой, соединенные вертикальными стояками «подачи» и «обратки», Последние пространственно разнесены или объединены в двухтрубный стояк. Циркуляционный насос включается в обратную магистраль («обратку») перед отопительным котлом.

Простейшая однотрубная система отопления двухэтажного дома, схема которой содержит два контура по 3 радиатора, показана ниже.

Расход теплоносителя по горизонтальной магистрали в N раз больше (N – число последовательно соединенных радиаторов), требемого двухтрубной схемой. «Однотрубка», имеющая одинаковое числе отопительных приборов с «двухтрубкой», оснащается циркуляционным насосом большей мощности.

В каких домах выгоден монтаж насосных однотрубных систем?

Снижение длины труб отопления относительно двухтрубных схем присуще многоэтажным жилым домам, промышленным зданиям (цехам, складам), характеризуемым длинами контуров отопления в сотни метров. Применение «однотрубки» в них реально экономит отопительные трубы. Широкое применение в индивидуальном строительстве объясняется недопониманием реального соотношения затраты-достоинства данного типа отопления заказчиками и теплотехниками-практиками.

В небольших двухэтажных домах площадью около 100 кв.м (50 кв.м – первый этаж, 50 кв.м – второй) часто монтируют «однотрубку», хорошо работающую при коротких контурах, содержащих 4-5 отопительных приборов. Большие дома со множеством радиаторов плохо подходят для однотрубных схем, хотя реально работают объекты с десятком батарей в этажном контуре, как в показанной ниже смешанной вертикально - горизонтальной однотрубной схеме.

Распространенные ошибки при монтаже

Выше изображены «ленинградские» схемы горизонтальных однотрубных этажных контуров с радиаторами, подключенными к общей магистрали двумя тройниками. Через каждый прибор протекает только часть полного объема теплоносителя, циркулирующего по контуру. Можно встретить ошибочное подсоединение без магистральной трубы (см. контур первого этажа на рис. ниже).

Такой способ подключения радиаторов отопления является предельно дешевым. На каждый радиатор приходится один фитинг для присоединения металлопластиковой трубы Ду20 или Ду25 и отрезок трубы между соседними приборами. Дешевле не придумать. Но расплата за дешевизну – плохая работа половины радиаторов. Первый их них (по ходу движения теплоносителя) нагрет до температуры 55 °С, а последний при N=6-8 нагревается всего до 35 °С, поскольку теплоноситель, проходя через радиаторы, интенсивно остывает в них.

А как работает правильно собранная схема?

При выполнении классической однотрубной схемы («ленинградской»), когда под радиаторами проложена магистральная труба, ситуация другая. Движущийся теплоноситель, встречая на своем пути первый тройник, распределяется на два потока в соответствии с величинами гидравлических сопротивлений прямого пути и бокового отвода тройника. Из-за большего гидросопротивления бокового отвода в радиатор затекает небольшая часть общего потока теплоносителя (обычный «коэффициент затекания» составляет 0,2-0,3). Эта малая часть остывает внутри батареи на несколько градусов, как показано на рисунке ниже, подмешиваясь на выходе к основному неостывшему потоку. Результирующая его температура оказывается выше, чем при пропускании всего объема жидкости через отопительный прибор.

При движении по контуру температура жидкости все равно снижается, но в меньшей степени, до температуры уже не 35 °С, а примерно 45 °С, т.е. батареи в цепочке оказываются более выровненными по нагреву. Специалисты высказывают мнение, что однотрубная схема («Ленинградка») позволяет добиться равномерного прогрева до 10-11 радиаторов в контуре (по десять секций в каждом приборе).

Как выровнять неравномерность нагрева радиаторов?

Обычный способ выравнивания их теплоотдачи при неодинаковом прогреве - постепенное наращивание тепловой мощности (или, что эквивалентно, числа секций) радиаторов по ходу движения теплоносителя в контуре. Если мощность первого в контуре отопительного прибора принять за 100 %, то у следующего она 110 %, и так далее вплоть до 150-200 % мощности у последнего (в зависимости от числа последовательных радиаторов).

При выполнении однотрубной системы отопления двухэтажного дома, схема которой включает магистральную трубу, диаметр последней берется большим. Так при выполнении подводок к радиаторам металлопластиковой трубой Ду16, для восьми-девяти отопительных приборов в этажном контуре следует брать «магистралку» с Ду40. Труба Ду32 работать будет, но устойчивость системы понизится. Это означает, что любое изменение температуры теплоносителя будет вести к ее разбалансировке, т.е. заметному изменению разности температур нагрева соседних радиаторов в контуре.

Распространены схемы «однотрубок» с обвязкой радиаторов т.наз. «байпасами», как показано на фото ниже.

Это участки меньшего диаметра, включаемые в разрывы магистрали под радиаторами, иногда еще и с устанавленным устройством регулирования расхода (игольчатым вентилем или др.). Регулировочные вентили ставятся и в одну (или в обе!) подводки к радиаторам. Получается, что вместо сплошной магистрали одного диаметра имеется труба переменного диаметра. При этом монтажники-практики ошибочно полагают, что для разветвления потока теплоносителя на две составляющих в тройнике подводки к радиатору требуется сузить основной проход для него. Это неверно, поскольку жидкость, находящаяся под давлением, заполнит любой свободный объем, встречающийся на пути ее потока.

Конечно, если в такой схеме со множеством устройств регулирования расхода постоянно заниматься ручным управлением прогревом каждого прибора, то можно-таки, тратя уйму времен, постоянно добиваться их равномерного нагрева. Но стоит ли «овчинка выделки»? Если делать «однотрубку», то присоединять радиаторы следует к магистрали неизменного большого диаметра, обеспечивая им стабильную работу при небольшом снижении нагрева приборов вдоль контура.

Заключение

Если радиаторы в однотрубной схеме присоединить к магистральной трубе с диаметром, по крайне мере вдвое превышающим диаметр подводок к ним (при соответствующем размере фитингов), то ценой таких затрат на материалы можно добиться снижения температуры в цепочке до 8-10 приборов. В двухтрубной схеме тот же результат достигается при небольшом диаметре всех труб отопления.

Оптимальная схема отопления 2-х этажного частного дома выбирается с учетом множества факторов: эффективности, стоимости и сложности монтажа, наличия надежного электроснабжения и периодичности использования. Вдобавок проекты систем водяного обогрева должны учесть ряд личных требований заказчика к дизайну интерьеров комнат, которые сможет удовлетворить не каждый тип разводки труб и отопительных приборов.

Возможные варианты

Чтобы правильно подобрать подходящий способ разводки, есть смысл взять существующие схемы отопления, пригодные для домов с двумя этажами, и разобрать плюсы и минусы каждой из них. Чаще всего рассматриваются и внедряются такие варианты:

• однотрубная горизонтальная схема («ленинградка»);
• однотрубная система отопления двухэтажного дома с вертикальными стояками и естественным движением теплоносителя;
• двухтрубная тупиковая схема с ветвями равной длины либо кольцевая попутная система с циркуляционным насосом;
• коллекторная схема отопления двухэтажного дома с принудительной циркуляцией воды;
• водяные теплые полы;
• плинтусное отопление, тоже двухтрубное.

Варианты разводок, предусматривающие установку радиаторов, могут быть как открытого типа (сообщающиеся с атмосферой), так и закрытого типа (работающие с избыточным давлением). Домовладельцам, желающим предусмотреть подогрев воды на хозяйственные нужды, следует знать, что схема отопления двухэтажного дома с двухконтурным теплогенератором не отличается от разводки, подведенной к обычному котлу с 1 контуром. Разница заключается в эксплуатации: любая система отопления двухэтажного дома с двухконтурным котлом греет воду для радиаторов и ГВС поочередно. Когда открыт кран горячей воды, то нагрев теплоносителя прекращается, агрегат полностью переключается на ГВС.

Одна магистраль: плюсы и минусы

Однотрубная система отопления двухэтажного дома — схема «ленинградка» — состоит из одной магистрали, проложенной по периметру здания горизонтально, над полом каждого этажа. Отопительные приборы подсоединяются к магистрали 2 концами, поочередно. Эта разновидность тепловой сети хорошо подходит для домов, где два этажа занимают небольшую площадь (до 80 м² каждый). Этому есть причины:

1. Теплоноситель, поступающий в каждый последующий радиатор, имеет все более низкую температуру из-за подмешивания охлажденной воды из предыдущих батарей. Поэтому протяженность кольца ограничена 4-5 отопительными приборами.
2. Чтобы хорошо обогревать второй этаж и комнаты, где стоят последние по счету батареи, их теплоотдачу следует увеличить путем добора секций.
3. Горизонтальная сеть двухэтажного дома с естественной циркуляцией должна выполняться с большим уклоном (до 1 см на 1 м погонный трубы). Котел ставится в углублении, а на чердаке располагается расширительный бак, сообщающийся с атмосферой.

Ленинградская разводка отопления двухэтажного дома с принудительной подачей теплоносителя работает гораздо стабильнее и эффективнее, чем методом самотека. Для естественной циркуляции в частном доме лучше сделать вертикальные стояки, пронизывающие перекрытия и раздающие тепло радиаторам у окон. Подача воды в стояки осуществляется от горизонтального коллектора, проложенного в чердачном помещении, возврат в котел — по такой же магистрали, идущей над полом 1 этажа.

Как и в первом случае, открытый расширительный бак ставится на чердаке 2-этажного коттеджа, а магистрали прокладываются с уклоном. Если система отопления закрытая, то уклоны требуются минимальные (3 мм на погонный метр трубы), а мембранный бачок ставится в котельной.

Однотрубные разводки отопления двухэтажного дома хоть и недороги в монтаже, но сложны в расчете и исполнении.

Да и не всякому хозяину понравится, когда по части помещений проходят трубопроводы большого диаметра, их приходится прятать под короба.

Оптимальное решение — 2 магистрали

Двухтрубная система отопления двухэтажного дома хороша тем, что теплоноситель направляется к отопительным приборам по одной трубе, а возвращается — по другой. В частном домостроительстве используется 3 вида таких систем:

• тупиковая, в ней теплоноситель доходит до последней батареи и течет назад, потоки движутся навстречу друг другу;
• попутная, где подающий и обратный поток протекает в 1 направлении, а схема представляет собой замкнутое кольцо;
• коллекторная, отличающаяся индивидуальной подачей нагретой воды к каждому радиатору от распределительного коллектора.

Все двухтрубные схемы водяного отопления для 2-этажного частного дома своими руками выполнить несложно, в этом их преимущество. Если архитектура здания не слишком сложна, а площадь не превышает 300 м², то собрать сеть трубопроводов можно без предварительных расчетов. Подача от котла делается трубой 25-32 мм, ветви — 20-25 мм, а подводки — 16 мм. Подразумевается, что теплоноситель побуждается к движению насосом. Самотечное отопление двухэтажного дома, когда через все комнаты проходит две больших трубы, не понравится никому.

Тупиковая и попутная схемы схожи в монтаже, а при устройстве коллекторной системы трубопроводы придется проложить напрямую к батареям в полу. Это вариант для застройщиков, имеющих высокие требования к интерьерам помещений, поскольку на стенах комнат не будет видно труб. Его тоже можно реализовать в частном доме своими руками, хотя оборудование и материалы обойдутся дороже, чем при тупиковой схеме.

При устройстве тупиковой системы важно все радиаторы, установленные в двухэтажном доме, поровну разделить на группы, чтобы протянуть к ним ветви одинаковой длины. Принято делать так: 2 ветви на 1 этаже, еще две — на втором, подача теплоносителя наверх — прямо от котла по стояку. Попутная схема реализуется иначе: подающий трубопровод прокладывается горизонтально от первого до последнего прибора, а обратный начинается от первого и направляется к котлу, собирая остывшую воду из всех батарей. Так, по периметру дома образуется кольцо, обслуживающее все радиаторы.

Двухтрубные системы объединяются общими преимуществами:

• подачей во все отопительные приборы теплоносителя с одинаковой температурой;
• надежностью в работе;
• удобством балансировки, особенно попутной схемы;
• возможностью эффективно управлять работой отопления с помощью различной автоматики;
• простотой монтажа, выполняемого своими руками.

Греющий пол и плинтус

Трубы с горячей водой, уложенные в полу с расчетным шагом, позволяют равномерно обогревать помещения всей поверхностью напольного покрытия. От каждого греющего контура, чья длина не превышает 100 м, подводки сходятся к коллектору со смесительным узлом, обеспечивающему потребный расход теплоносителя и его температуру в пределах +35°…+45°С (максимум +55°С). Коллектор запитан напрямую от котла одной веткой и управляет отоплением на 2 этажах одновременно. Позитивные стороны теплого пола:

• равномерный прогрев пространства комнат;
• отопление комфортно для людей, поскольку обогрев идет снизу;
• низкая температура воды позволяет сэкономить на энергоносителях до 15%;
• возможен любой уровень автоматизации системы — работа от терморегуляторов, погодных датчиков либо по программе, заложенной в контроллер;
• системой с контроллером можно управлять на расстоянии — посредством GSM-связи или интернета.

Подобные системы автоматического регулирования внедряются и в коллекторную схему двухэтажного коттеджа. Недостаток теплых полов — высокая стоимость материалов и монтажных работ, которые сложно выполнить самостоятельно.

Греющие плинтусы — подходящий вариант для любого частного дома, не только двухэтажного. Эти отопительные приборы в виде больших плинтусов представляют собой медные либо алюминиевые конвекторы, соединенные по двухтрубной схеме. Они опоясывают помещения по периметру, нагревая воздух со всех сторон. Плинтусное отопление легко монтируется и удовлетворяет любым требованиям к дизайну интерьера.

Тепло в доме – важное условие для комфортного проживания. Так что от того, насколько ответственно вы подойдете к планированию , будет зависеть очень многое, начиная от здоровья домочадцев и заканчивая сохранностью всего здания. Тема сегодняшнего разговора – схема отопления 2-х этажного частного дома.

Как минимизировать теплопотери, создать в доме оптимальный температурный режим и при этом сэкономить на материалах и топливе – обо всем этом в нашем материале.

Читайте в статье

Для чего нужна схема отопления 2-х этажного частного дома и ее основные составляющие

Задача подбора оборудования для – не из простых. Для ее решения нужно обладать комплексом инженерных познаний, данными математика и практическим опытом. Профессионалы справляются с проектированием отопления для частного дома за несколько часов. У любителя на это может уйти несколько дней. В этом случае вам пригодится полезная и важная информация о формулах для расчета, типах и видах отопительных систем, особенностях отопительных приборов с разными теплоносителями.

Прежде всего, разберемся, что такое схема отопления. Это графический план, в котором обозначены все места размещения элементов системы отопления и способы их соединения в единую сеть.

В частном доме отопление может иметь только замкнутый контур по понятным причинам, ведь основной источник тепла находится в самом здании.

Самый простой пример схемы – единая замкнутая труба, которая опоясывает здание по периметру. Теплоноситель нагревается в и, постепенно остывая, проходит по контуру, возвращаясь к первоначальной точке чтобы снова согреться. Так раньше делали своими руками частных домов. Схема такого контура предельно проста, и, казалось бы, зачем изобретать что-то новое? Но у этой простой системы были значительные недостатки – полноценно прогревались только первые комнаты на пути от . Тем помещениям, которые находились в конце кольца отопления, не везло. Температурный режим там был неудовлетворительным. На стенках разрасталась плесень, и находится в них длительное время было некомфортно. Кроме того, для полноценного обогрева требовалась объемная , а с ней не установишь мебель к стенкам.

На смену ей пришли современные отопительные приборы, с изящными , разными теплоносителями и сложными системами разводки, позволяющими равномерно распределять тепло по всему дому.

Для большей эффективности в современных домах используют комбинированное отопление. Используют, к примеру, традиционный водяной контур с и , которые включают для обогрева ванной комнаты или в жилых помещениях.

В качестве генераторов тепла применяют на твердом или жидком топливе, теплонасосы, солнечные коллекторы и другие .

Кроме источника тепла, следует определиться, будет ли контур теплоносителя иметь принудительное или самотечное движение. Этот фактор – тоже один из важнейших в построении схемы. Для естественной циркуляции необходим тщательный расчет уклона трубы и . С принудительной циркуляцией немного проще, движение осуществляется с помощью электронасоса, но тепло в доме будет зависеть от наличия электроэнергии. Жители загородных домовладений знают, что как раз наличие этой электроэнергии зависит от многих факторов и не является гарантированным.

Еще один важный момент для выбора схемы – тип теплоносителя. В его роли может выступать вода, воздух или масло. Если выбор сделан в пользу воздуха – то это, скорее всего, или . Воздух можно обогревать с помощью электроприборов – или инфракрасных излучателей. Вода – наиболее часто используемый вид теплоносителя. Она хорошо держит тепло, легко нагревается. Для сохранности трубопровода в воду добавляют антикоррозийные вещества и устанавливают для сбора осадка.

Совет! Если отопление установлено на даче и обогрев здания носит периодический характер, в воду добавляют антифриз. Так в отсутствие хозяев теплоноситель не замерзнет и не разорвет трубы.

Масляные электрические обогреватели – отличный вариант, если вы можете позволить себе большие расходы на электроэнергию. Они эффективно нагревают помещение, долго держат тепло даже после выключения.

Подобрав тип отопления, особенности , контура и теплоносителя, вы можете приступать к созданию схемы. Вот несколько примеров того, как выглядит проект отопления:

Как выбрать источник тепловой энергии

Чаще всего источник тепловой энергии подбирают не из соображений экономии или удобства, а вынужденно, руководствуясь особенностями расположения жилья и удаленности его от необходимых коммуникаций. Если нет электричества, понятно, что установить электрические обогреватели не получится. Отсутствие магистрали сетевого газа заставит вас сделать выбор в пользу твердого топлива, а отсутствие подъездных путей к дому – и вовсе обратиться к альтернативным источникам энергии. Рассмотрим разные варианты отопления и их особенности.

Отопление частного дома электричеством: основные нюансы

Существует два способа электрического отопления в частном доме:

• с помощью , подключенных к сети;
• с помощью , являющегося частью системы отопления с радиаторами.

Споры о том, что лучше – отдельные калориферы или , продолжаются постоянно. Сторонники электро котлов в качестве аргумента приводят длительное сохранение тепла в системе. То есть традиционный теплоноситель медленно остывает, и, следовательно, такая система более эффективна и экономична. С другой стороны, конвекторы и масляные обогреватели нагревают комнату гораздо быстрее, а инфракрасные излучатели согревают предметы в помещении, каждый из которых становится своеобразной батареей.

Все бы хорошо, но учтите, что при выборе такого отопления вы попадаете в прямую зависимость от поставщика электроэнергии, а они, как говорилось выше, порой подводят.

Кроме того, электросеть в доме должна быть готова к такой нагрузке, ведь приборы отопления потребляют большое количество киловатт. То есть, хоть и не надо создавать проект отопления, придется тщательно подойти к разработке проекта электроснабжения жилища.

И последняя сложность, с которой придется столкнуться: стоимость электричества. На сегодняшний день расценки на электроэнергию достаточно высоки, не смотря на то, что наше государство производит его в огромных количествах, достаточных даже для продажи за рубеж. Такое отопление влетит вам в копеечку.

Если говорить о том, какая система больше подходит для двухэтажного дома, то прислушайтесь к мнению профессионалов. А они советуют использовать для многоэтажных конструкций закрытые системы, гарантирующие равномерный прогрев всего контура.

Варианты циркуляции в системе

Мы уже затронули тему принудительной или естественной циркуляции в закрытых и открытых системах. Следует дополнить, что принцип естественного движения теплоносителя подходит лишь для систем, обогревающих небольшие площади и оборудованных маломощными котлами. Максимальная длина трубопровода в таком контуре – 30 метров. Гравитационные системы отопления двухэтажных домов – большая редкость. Коэффициент полезного действия у такого отопления ниже, чем у конструкций с насосом.

Сравним основные плюсы и минусы обогрева с естественной или принудительной циркуляцией:

Естественная	Принудительная
Плюсы
Не зависит от источника электроэнергии	Можно использовать в помещениях со сложной геометрией и располагать трубы, исходя из соображений максимальной эстетичности
Экономична, так как не нуждается в дополнительном насосе	Удобно регулировать температурный режим в помещении
Не издает посторонних шумов и вибрации	Можно использовать для многоэтажных зданий
Простота в установке и обслуживании	Работает с трубопроводом небольшого диаметра
Работает еще какое-то время после отключения котла	Имеет длительный срок эксплуатации
Минусы
Долго нагревается	Шум насоса во время работы
Не может использовать полимерные трубы	Зависимость от источника электроэнергии
Не подходит для многоэтажных зданий
Схемы
Схема отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией	Схема отопления с принудительной циркуляцией двухэтажного дома

Типы разводки их особенности

Схема разводки системы отопления в частном доме – результат работы инженерной мысли, не стоит недооценивать этот процесс.

Разводки можно условно поделить на три категории:

• по направлению на вертикальные или горизонтальные;
• по трубопроводу на двухтрубные или однотрубные;
• по направлению движения на тупиковые и встречные.

В проекте отопления двухэтажного дома должны присутствовать два вида из перечисленных категорий. Нельзя сказать, что какие-то из указанных видов являются хорошими или плохими, в каждом конкретном случае следует подбирать оптимальный вариант. Но как это сделать?

Первый выбор – однотрубная или двухтрубная разводка отопления в частном доме? В этом вопросе мнения расходятся кардинально, и следует изучить все аргументы, прежде чем прийти к решению.

Как выглядят однотрубные системы

Однотрубная система отопления частного дома выглядит как один контур с котлом и радиаторами. Он идеально подходит для строения в один этаж. Здесь всего один стояк, к которому подсоединены все остальные приборы.

Однотрубная система может быть горизонтальной или вертикальной, в зависимости от расположения стояка.

Схема однотрубной системы отопления с нижней разводкой:

Если такой тип системы применяется для двухэтажного строения, используют вертикальный стояк. Схема однотрубной системы отопления двухэтажного дома с вертикальным стояком:

Преимущества и недостатки однотрубной разводки:

К сведению! Современные радиаторы имеют регуляторы и клапаны, которые позволяют регулировать температуру даже при однотрубной разводке.

Что представляют собой двухтрубные системы

Двухтрубная система отопления с верхней разводкой дает теплоносителю подняться вверх и далее перемещаться к каждому радиатору по отдельности. Таким образом, к каждой подходит два трубопровода с входящим и исходящим потоком.

Пример схемы двухтрубной системы отопления двухэтажного частного дома:

Преимущества и недостатки такого контура:

К сведению! Специалисты по системам отопления рекомендуют устанавливать на каждом радиаторе термокраны и сливные краны для срочного ремонта.

Немецкая практичность: схема Тихельмана

Инженер из Германии Альберт Тихельман первым предложил изменить принцип работы обратки в системе отопления. Смысл системы Тихельмана в двухэтажном доме в том, что все контуры циркуляции имеют одинаковую протяженность, что позволяет поддерживать постоянное равномерное давление.

Схема Тихельмана для двухэтажного дома:

Конструкция Тихельмана должна охватывать все здание, объединяя этажи. Специалисты рекомендуют дополнительно установить на каждом этаже насос для циркуляции теплоносителя. Некоторые рекомендуют устанавливать один общий вертикальный стояк и уже от него делать разводку по этажам. Для лучшей регулировки температурного режима в помещениях в контуре устанавливаются балансировочные краны. Они позволяют производить точную поэтажную настройку.

Что хорошо и что плохо в петле Тихельмана на два этажа:

Сейчас система Тихельмана – одна из самых популярных среди владельцев загородных домовладений.

Современный стиль: схема «Ленинградка»

В классической системе отопления «Ленинградка» для двухэтажного дома батареи отопления выставляют на одном уровне по периметру здания. По расположению трубопровода она может быть вертикальной или горизонтальной. Для двухэтажного здания характерно использование вертикального трубопровода. Его сложнее монтировать, но эффективность работы такой системы намного выше горизонтальной.

Ленинградская система отопления, схема для двухэтажного дома:

В современном проектировании подобных систем активно используются , фитинги, и другое дополнительное оборудование, которое значительно повышает КПД контура. Для циркуляции теплоносителя можно использовать насос, но «Ленинградка» справится и с естественной циркуляцией.

Преимущества и недостатки схемы:

Коллекторная система отопления: особенности и преимущества

У коллекторной схемы отопления двухэтажного дома есть главная отличительная особенность: к каждой батарее идет собственная подводка. Это дает возможность регулировать нагрев каждого радиатора или вовсе его отключить при необходимости. Основной элемент такого контура – коллектор. Это фрагмент трубы большого диаметра с одним входом и множеством исходящих трубок. К каждому выходу можно подключить свой контур.

Схема коллекторного контура:

Теперь о преимуществах и недостатках такой системы:

Чтобы лучше представить себе особенности коллекторного отопления двухэтажного дома, видео материал по теме:

Лучевая система отопления и ее схема

Использование лучевой системы отопления двухэтажного дома – один из самых эффективных вариантов. Он гарантированно обеспечит ваше жилище теплом и при этом позволит сэкономить на энергии. В этом случае потребуется установить не один, а несколько коллекторов, по одному на этаж. И, кроме того, на каждый этаж монтируется своя и подающая и обратная ветка.

Важно! Для лучевого отопления дома важно тщательно утеплить стены.

Схема лучевой разводки:

Положительные и отрицательные моменты:

Лучевая система отлично подходит для многоэтажных конструкций. Не смысла устанавливать ее в с небольшим количеством помещений.

Теплотехнический расчет системы отопления: для чего он нужен

Признак профессионального подхода к разработке схемы отопления – расчет теплопотерь. Нужно ли делать его, если речь идет всего лишь о частном домовладении в пару этажей?

Что даст нам такой расчет:

• установим, какой мощности потребуется котел;
• рассчитаем количество радиаторов для каждой комнаты;
• узнаем, в какую сумму будет обходиться обогрев дома;
• поймем, как можно избежать теплопотерь;
• определим вероятность разрушения стройматериалов и отделки от сырости и перепадов температур.

Сложность только в том, что трудно сделать расчет отопления частного дома своими руками. На это уйдет много времени и нервов. Так что, приступая к расчетам, запаситесь терпением и калькуляторами, упрощающими процесс.

Расчет мощности котла отопления по площади дома, формула

Если вы ошибетесь с выбором котла, учтите, что результатом будет перерасход топлива и уменьшение срока эксплуатации системы. Если котел работает на твердом топливе, то придется гораздо чаще производить его чистку.

Совет! Рассчитывая необходимую мощность котла, заложите небольшой запас на случай экстремального понижения температуры.

Перед началом расчет следует определить возможные теплопотери здания. Это очень сложная часть работы, требующая учитывать множество показателей.

На размеры теплопотерь влияют материалы стен, и . Следует учитывать наличие теплых полов и тип применяемой разводки. Организации, профессионально занимающиеся подобными расчетами, учитывают даже бытовую технику в доме, от которой может производится тепло в процессе эксплуатации. Но такая точность, в принципе, ни к чему.

В упрощенном варианте считается, что для средней полосы достаточно одного киловатта тепловой энергии для обогрева десяти квадратных метров площади. Таким образом, если площадь вашего дома, например, 100 квадратов, то следует прибрести котел с мощностью 10 киловатт. Такая норма соответствует стандартным помещениям со стандартной высотой потолков. Если же дом имеет нестандартные габариты, придется все же заняться расчетами.

Если дело всего лишь в высоких потолках, поступите просто: рассчитайте и примените коэффициент. Если взять за единицу стандартную высоту в 270 сантиметров, то при высоте, к примеру, в 320 сантиметров вы получите коэффициент 1.2. Его и применяйте. Таким образом, умножая наши десять киловатт (при ста квадратах) на 1.2 получим требуемую мощность в 12 киловатт.

Еще один важный коэффициент – климатический. То есть 1 киловатт – это для средней полосы России. А для северных регионов потребуется минимум 2, для подмосковья – 1.5, для юга – 0,9. При расчете следует это учитывать.

Отправить результат мне на почту

Расчет расширительного бака и его особенности

Задача расширительного бачка – поддерживать оптимальное давление в системе, не допуская гидроудара и разрыва трубопровода. При открытой системе расчет размера бака не особенно важен. Это просто емкость на чердаке. Лучше взять большой резервуар, чтобы вода не вылилась, даже если она закипит в трубах.

Гораздо сложнее, если система закрытая.

Для расчета потребуется вычислить полный объем контура с и радиаторами. В технической документации батарей есть указание на объем теплоносителя. Остается только посчитать объем трубопровода, используя формулы для шестого класса общеобразовательной школы. Понятно, что совершенно точной цифры вы не получите, да это и не важно. Возвращаясь к теме упрощенных расчетов, отметим, что в среднем на 1 киловатт мощности котла приходится примерно 15 литров теплоносителя при условии использования современного оборудования. То есть для нашего гипотетического дома в 100 квадратов и котла в 10 киловатт потребуется 150 литров воды. Дальше нужно применить формулу:

Объем бака = объем теплоносителя х 0.04 (4% - коэффициент расширения)/ величина эффективности мембраны в баке.

Последний показатель не сложно найти в технической документации к расширительному бачку. Если процедура показалась вам слишком сложной, используйте калькулятор.