Для того, чтобы облегчить и улучшить условия жизни в квартире нередко монтируется тройная розетка. Такой шаг позволяет подключать сразу несколько электроприборов в одной части помещения. Заменить блок или розетку на двойную или тройную, а также поставить новую можно и самостоятельно. Важно следовать основным правилам и рекомендациям, а также правильно выбрать инструмент и материалы.
Зачем устанавливать тройные розетки
Подключение тройной розетки требуется чаще всего людям, которые не планируют в ближайшее время проведение ремонта, но хотят больше удобств для пользования электроникой и электрической техникой. Подсоединение такого устройства имеет преимущества и недостатки.
Достоинства:
- низкая себестоимость;
- безопасность и надежность креплений;
- отсутствие необходимости прокладки дополнительных проводов;
- возможность быстро улучшить функциональность электрической сети в квартире;
- возможность осуществить ремонт легко и быстро в случае возникновения неисправностей;
- простота монтажа тройной розетки и ее использования.
В то же время необходимо быть готовым и к недостаткам:
- есть необходимость сверления подрозетников на три модуля;
- потребуется использование дополнительных приборов (в частности, перфоратора);
- во время работы может образоваться много пыли и грязи.
Установка тройной розетки может значительно улучшить функциональность проводки в помещении, не требуя при этом дополнительных затрат на кабели и места в нем.
Основные разновидности
Заводская розетка представляет собой устройство, обеспечивающее безопасное замыкание контактов для бесперебойной подачи электропитания в электрические приборы. Внутри нее расположены клеммы с прикрепленными к ним пружинами и контакты. Снаружи конструкция розетки представляет собой пластмассовую коробку (корпус) с рабочей частью.
Существует два основных вида розеток:
- Розетка С5. Стандартная советская конструкция с квадратным корпусом и круглым вырезом под вилку. Такие розетки не имеют заземления и подходят для большинства электроприборов старого образца, но рассчитаны на обычные 220 В.
- Розетка С6 (евро). Выдерживает большую силу тока, чем С5, и подходит для подключения приборов с евро-вилками и разъемами. Имеет заземление. Более безопасна, чем первый вариант, надежно закрепляется на стене.
С течением времени необходимость повышения функциональности розеток увеличивается, особенно если речь идет об электроприборах на кухне. По модификации розетки сегодня можно поделить на следующие разновидности:
- внутренние для скрытой проводки;
- наружные (внешние), имеющие защитную крышку;
- встраиваемые и накладные;
- с заземлением и без него;
- имеющие автоматический выключатель для защиты от перегрузок.
Вне зависимости от вида и модификации во время установки тройной розетки применяют так называемый способ блочной сборки. Он предполагает монтаж трех отдельных розеток с объединяющей их рамкой. Если есть необходимость приобретать детали отдельно, то при подборе этой рамки необходимо обратить внимание на соответствие ее формы и размеров конструкции.
Есть также тройные розетки, подключающиеся в один подрозетник. Они имеют треугольную форму, занимают немного меньше места, но не так удобны и безопасны в эксплуатации.
Подготовительные мероприятия к установке
Начинать подготовку к установке следует с выбора места монтажа. Евро-стандарт предполагает закрепление устройства на расстоянии около 20–40 см от пола. Это важно в целях соблюдения основных правил безопасности и эстетики.
Вторым немаловажным мероприятием является расчет силы тока. Необходимо помнить, что элементы сети всегда рассчитаны на заданный рабочий ток. При несоблюдении этого пункта безопасность эксплуатации резко снижается, возникает высокая вероятность появления перегрузок и, как следствие, перегрева. Сечение провода также должно соответствовать нагрузке. В данном случае оно должно быть не менее 1 кв. мм для меди и не менее 2,5 кв. мм - для алюминия. Трехжильный вариант будет наиболее удачным.
Детали и изделия для установки розеток следует выбирать, исходя из заданных параметров помещения и рабочей силы тока. Важно также соблюсти эстетические особенности квартиры, выбрать наиболее безопасные и подходящие по цвету и внешнему виду материалы. Монтаж скрытого и наружного устройства также имеет различные требования.
На расстоянии 20–40 см от пола необходимо сделать разметку при помощи карандаша или маркера. Желательно также воспользоваться уровнем для ровной горизонтальной линии. Для этого, отметив первый центр установки, необходимо отложить половину ширины накладки на подрозетник. Полезно также нанести разметку в виде горизонтальных и вертикальных линий.
Установка подрозетника
Если для монтажа была выбрана цельная розетка с тремя гнездами, может понадобиться только один подрозетник. Блок с тремя раздельными механизмами закрепляется на одиночных подрозетниках. Сложности могут возникнуть при монтаже установки на кирпичной и бетонной стене, поскольку могут потребоваться дополнительные приборы. С гипсокартоном сделать подрозетники проще.
Необходимые инструменты:
- перфоратор или дрель (для бетона, гипсокартона и кирпича);
- насадка в виде округлой коронки с резцами;
- два вида отверток: прямая и фигурная;
- молоток;
- мастерок;
- зубило;
- прибор для измерения напряжения.
Этапы размещения подрозетников:
- При помощи дрели или перфоратора и насадки проделать в стене округлое отверстие (сверлить следует до полного погружения коронки в стену).
- На задней части подрозетника выдавить три отверстия для подготовленных кабелей.
- Просверлить между тремя отверстиями для основного кабеля два для проводов.
Работа с гипсокартоном и кирпичом требует соблюдения основных правил техники безопасности. Важно помнить, что такие строительные материалы обладают большой хрупкостью и нередко крошатся во время работы с ними.
Для того, чтобы подрозетники хорошо держались на своих местах, их требуется закрепить при помощи густого водного раствора алебастра. Перед тем, как установить в стену подрозетник, проделанное отверстие необходимо смазать полученной смесью. На качественно подготовленной смеси устройства обычно держатся хорошо, если же они проваливаются, алебастра следует добавить больше в раствор. После проведения монтажа электрики раствор необходимо оставить для высыхания на два-три часа.
Не стоит забывать о качественном заземлении - оно важно не только для удобства эксплуатации, но и в целях безопасности.
Разводка проводов
Для подключения проводов необходимо использовать параллельную схему. В этом случае к каждому имеющемуся проводу подключают по два из дополнительных жил, которые будут направлены на вторую и третью розетки. Далее при помощи индикатора следует определить ноль и фазу, затем отключить электропитание. После этого провода скручивают, передавая их по очереди к другим подрозетникам по отверстиям их задней стенки.
Подключение блока из трех розеток с одним подрозетником требует применение шлейфа. Такого варианта монтажа следует избегать, поскольку он будет менее безопасен, а изделие быстро износится.
Подключение тройной розетки
При соединении тройной розетки с раздельными подрозетниками необходимо подключить к зажимам провода и прижать их клеммами. Далее их следует скрутить внутрь устройства и установить центральную деталь. Только после этого можно закрепить декоративную часть, а также крышку (при необходимости).
Важно! Монтаж новой розетки в уже имеющуюся группу освещения может потребовать замены автомата. Это нужно проверить перед началом работ.
Монтирование розетки завершено. Теперь можно проверить ее работоспособность, подключив местное электропитание в помещении. Лучше всего не использовать при проверке приборы, потребляющие много энергии.
Правила техники безопасности при установке
Все работы необходимо выполнять в соответствии с основными правилами техники безопасности. Это позволит избежать повреждений устройства и несчастных случаев. Важно соблюсти следующие требования:
- Перед выполнением работ отключение электричества в помещении и разрыв цепи обязательны.
- Пользоваться можно только специализированными приборами и инструментами с каучуковой или пластмассовой изоляцией.
- Электропровод должен быть соответствующей длины. Применять слишком длинный небезопасно.
- При необходимости соединения проводов лучшим вариантом крепления является спайка.
- Следует избегать покупки дешевых изделий.
- Использование шлейфа при монтаже может снизить безопасность установки.
- Важно отследить состояние изоляции и при необходимости использовать пластиковые трубки для проводов.
- Провода и розетка должны соответствовать имеющейся мощности.
Таким образом, для того, чтобы качественно и быстро осуществить монтаж тройной розетки, необходимо правильно подбирать механизмы и материалы, а также обеспечивать максимальную безопасность во время работы. При этом лучший вариант установки - три розетки со своими подрозетниками, скрепленными сплошной рамкой.
Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.
Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).
Рассмотрим основные моменты и этапы этого процесса.
Безопасность и инструмент
В первую очередь, перед производством работ требуется обеспечить безопасность. При замене или установке розеток, всегда отключайте именно ОБЩИЙ вводной автомат на всю квартиру или дом
, а не конкретно на эту розетку.
Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.
Подготовьте необходимый инструмент:
Также могут понадобиться:
Углубленный подрозетник
Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.
Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).
Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.
Кроме того, сам монтаж будет более качественным, удобным и не вызовет неразрешимых трудностей. Например, когда розетка или ее рамка не будут плотно прилегать к стене. Из-за этого придется укорачивать жилы. Опять все разбирать, производить повторный монтаж-демонтаж.
Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.
Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.
Почувствуйте, что называется разницу.
Длина зачистки изоляции
При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.
Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.
Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.
Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.
С плоскими кабелями марки ВВГ и , такого фокуса проделать не удастся.
А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.
Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.
Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.
Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.
Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.
Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.
На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.
Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм.
Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:
- удобства монтажа
- глубины подрозетника
Вы должны понимать, что та длина, которую вы оставите, в будущем пригодится для удобного демонтажа, вытаскивания и проведения каких-то ревизионных работ. Либо вообще замены розетки на другую модель.
Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.
Подключение розеток шлейфом
Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:
- можно в отдельных случаях
- можно всегда, если позволяет конструкция розетки
У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.
Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.
Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:
То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.
Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.
Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.
Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.
Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.
Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.
Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.
Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.
Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.
Особенно если у вас мощный , без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.
Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит? Например, у вас есть две двойных розетки подключенных последовательно. Одна на высоте 90см, другая, чуть ниже нее, на уровне выше плинтуса.
Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
Что категорически недопустимо.
Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.
То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.
Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.
Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.
А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.
Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.
Там говорится, что "Pe" проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.
Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).
Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.
Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.
Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?
Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф.
То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.
Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.
В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.
Расположение суппорта
Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника – клеммами вниз или вверх.
Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.
С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.
Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.
Фаза слева или справа
Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.
Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?
На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.
Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.
Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.
Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.
Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.
При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.
В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.
Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.
У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.
То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.
Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.
А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.
К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.
Только после этого, все закрепляется без проблем.
Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.
Электрика
Бытовые электрические приборы сильно облегчают жизнь, поэтому их большое количество в доме - правило, а не исключение и не дань моде. Особенно много устройств находится в кухне и там, где «обосновался» телевизор, компьютер: обоим видам умной техники нередко нужна многочисленная армия «помощников», обеспечивающих комфорт хозяевам. Тройники либо удлинители не лучшее решение насущной проблемы, поэтому оптимальный вариант - блок розеток, в котором может быть 2-4 электрические точки. Чтобы избежать неприятных ситуаций в будущем, нужно знать о нюансах их установки. Например, о том, как подключить розетку на 4 гнезда.
Виды устройств и их особенности
Разновидностей штепсельных розеток и блоков довольно много. У каждого типа свои конструктивные особенности и предназначение.
- Скрытые приборы монтируют прямо в стену - в специальные подрозетники.
- Открытые устройства выпускают для тех квартир, где электропроводка не спрятана в стену.
- Выдвижные розеточные блоки монтируют в стол или другую мебель. Их удобство в том, что после эксплуатации приборы легко спрятать от посторонних глаз и шаловливых детских рук.
Приборы отличаются методом зажима контактов. Он бывает винтовым и пружинным. В первом случае проводник фиксируют винтом, во втором - с помощью пружины. Надежность последних больше, однако в продаже их найти не так просто. На стенах устройства закрепляют тремя способами - лапками с зубчатыми краями, саморезами или специальной пластиной - суппортом, который облегчает как установку, так и демонтаж розетки.
Помимо обычных, недорогих устройств существуют модели, оснащенные заземляющими контактами. Это лепестки располагаются в верхней и нижней части, к ним крепят провод заземления. Для обеспечения безопасности выпускают розетки, оборудованные шторкам либо защитными крышками.
Основные популярные типы
К ним относятся:
- вид «С», он имеет 2 контакта - фазу и ноль, обычно покупается, если предназначен для техники малой либо средней мощности;
- тип «F», помимо традиционной пары оснащается еще одним контактом - заземляющим, эти розетки становятся более популярными, так как для квартир в новостройках заземляющий контур стал нормой;
- Вид «Е», отличающийся от предыдущего только формой контакта заземления, это штырь, такой же, как и элементы вилки розетки.
Последний тип встречается реже остальных, так как он менее удобен в эксплуатации: разворот штепселя на 180° при такой розетке невозможен.
Защищенность корпуса - следующее различие моделей. Степень безопасности обозначают индексом IP и двухзначным числом, следующим за этими буквами. Первая цифра обозначает класс защиты от пыли, твердых тел, вторая - от влаги.
- Для обычных жилых комнат достаточно моделей класса IP22 либо IP33.
- IP43 рекомендуют покупать для детских, так как эти розетки оснащены крышками/шторками, блокирующими гнезда, когда техника не используется.
- IP44 - тот минимум, что необходим для ванных комнат, кухонь, бань. Угрозой в них может быть не только сильная влажность, но и брызги воды. Подойдут они для монтажа в подвалах без отопления.
Установка розетки на открытом балконе - достаточное основание для покупки изделия с большей степенью защиты, это как минимум IP55.
Схемы подключения
Даже начинающего мастера не ждут какие-то особые затруднения, все предельно ясно, но лучше рассмотреть особенности каждого варианта.
Однофазная сеть без заземления
На схеме обозначены цифрами:
1 - общий автомат;
2 - тот, что отключает фазу на конкретной линии;
3 - нулевая шина;
4 - распределительные коробки, отдельные для каждой розетки;
5 - кабели.
Любой специалист-электрик знает, что фаза должна располагаться слева, однако хозяева нередко нарушают это правило. При неполадках в электросети они создают себе дополнительные сложности при диагностике, а также в случае самостоятельного ремонта.
Однофазная сеть, но с заземлением
В этом случае добавляется всего один элемент под номером 6, это - главная заземляющая шина для защитного проводника (РЕ). Он обозначен зеленым цветом.
Есть и другой вариант, использующийся для хозяйственных построек, если в них обустроен открытый вид проводки. В этом случае заземление проходит по полу - по периметру стен, а к розеткам снизу ведет отдельный провод. Других различий в подводке нет.
Возможные способы подключения
Есть несколько способов добиться результата, но все зависит от потенциальной нагрузки на такие розетки.
Шлейф - последовательный метод
При необходимости установки блоков, состоящих их нескольких розеток, все элементы подключаются шлейфовым методом. Фазу соединяют со вторым устройством перемычками, затем таким же способом коммутируют следующий прибор. Аналогично поступают с нулевыми контактами.
Метод довольно прост, но не лишен недостатков. Так, плохой контакт в одной из промежуточных розеток автоматически становится причиной неработоспособности следующих элементов. Избежать неприятностей поможет проверка и подтяжка клемм, операцию необходимо планировать и проводить как минимум раз в году.
Если клеммы позволяют, то вместо отдельных перемычек лучше использовать цельный провод. С небольшого участка снимают изоляцию, потом его сгибают петлей, зажимают в клемме, затем таким же методом «расправляются» со следующими розетками. Надежность всех элементов такой электросети - большой плюс этого способа. Минусы - необходимость расчета длины провода, относительно долгая, более трудная, работа - все-таки несущественны.
Гораздо больший минус - невозможность одновременной работы нескольких мощных приборов, так как максимальное значение силы тока для одной розетки - 16 А. Если в работу будут вовлечены сразу несколько «серьезных» единиц техники, то питающий кабель попросту может не выдержать возросшую нагрузку.
Звезда - параллельное подключение
В этом случае все розетки комнаты подключаются отдельным, «своим» проводом, подходящим к распределительной коробке, куда из щитка подведен главный кабель. Такой способ не ограничивает работу розеток, так как даже если одна из них выйдет из строя, остальные останутся в рабочем состоянии.
Самые большие минусы - расход провода и трудоемкость работ. Можно сэкономить, если к центральному контакту от щитка проложить провод более толстого сечения, а для соединения с розетками - жилы потоньше. Однако этот вариант называется уже по-другому - смешанным способом.
Комбинированный компромисс
При таком подключении розеток основной кабель прокладывается до распределительной коробки и дальше - до ближайшей розетки. На этом, последнем, отрезке делают ответвления для остальных устройств. Преимущества - экономия кабеля и большая надежность электросети, так как вариант обеспечивает автономную работу приборов.
Второе решение - прокладывание из распределительной коробки сразу двух кабелей. Один из них - для шлейфа, питающего, например, 4 из 5 розеток. Второй предназначается для пятой группы, которую собираются использовать для эксплуатации особо мощной техники.
Что делать с защитным проводом?
Заземление некоторые (и нередко) делают последовательным методом. Однако он не совсем корректен, поэтому ПУЭ запрещают подобную практику - использование шлейфового подсоединения, если оно применяется для защитных проводов.
Оптимальный вариант - выполнение распайки (скрутки) на заземляющем проводе, идущем к первой розетке «в строю». Через нее ведут отдельный провод к каждому элементу блока. Единственная трудность - помещение защитных проводов в первом подрозетнике, однако ради такого случая можно приобрести более глубокое изделие (например, «высотой» 60 мм).
Другой способ - монтаж дополнительного подрозетника, призванного сыграть роль монтажной коробки. Потом его прячут под заглушку и камуфлируют отделочным материалом. Это решение позволит сделать распайки/скрутки для фазы с нулем, оснастить их колпачками СИЗ, а провода надежно изолировать.
Выбор правильного способа
Решение в большей степени зависит от суммы, которую хозяева планируют потратить. Другие факторы - мощность приборов, которые будут подключаться периодически либо работать постоянно, наличие отделки на стенах и степень готовности ее нарушить. Самый лучший способ - подключение звездой: или к главному щитку, или к распределительной коробке.
Для приборов, не отличающихся большой мощностью, которые к тому же будут работать не ежечасно, подойдет простое шлейфовое соединение. Капитальный ремонт или его скорое планирование, даст возможность модернизировать дом или квартиру. В этом случае обычно решают, какие приборы планируются к покупке. Именно этот список всех будущих (и настоящих) устройств станет стимулом для расчетов необходимого сечения кабелей, а также выбора способов их подключения.
Монтаж розеток
Прежде чем искать, как подключить розетку на 4 гнезда, лучше познакомиться с требованиями и процессом установки простого одиночного устройства. Дело в том, что нет никакой разницы в установке двойных, тройных розеток, или устройств с большим количеством гнезд.
Полное обесточивание - первое условие для любых электромонтажных работ. При установке надо обязательно ориентироваться на маркировку проводов цветом. Фазные провода (L) могут быть:
- белыми;
- бирюзовыми;
- коричневыми;
- красными;
- оранжевыми;
- розовыми;
- серыми;
- фиолетовыми;
- черными.
Но все же чаще используют 3 цвета - белый, черный либо коричневый. Нейтраль (N) - нулевой рабочий контакт - голубой или синий. Заземление (PE), которое нередко называют «нулевой защитой», имеет оболочку из желтых и зеленых полос (продольных, поперечных), иногда - желто-зеленый оттенок, а также может быть чисто желтого либо только зеленого цвета.
Процесс установки розеток выглядит так:
- Сначала в стене сверлят отверстие необходимого диаметра под подрозетник, делают штробы для электропроводки. Эти операции не нужны, если задача стоит простая - замена розетки, вышедшей из строя. В этом случае конец силового кабеля вытаскивают наружу, с помощью пылесоса или кисти удаляют весь накопившийся мусор.
- Для монтажа подрозетника готовят цементный/гипсовый раствор. После его нанесения в отверстие вставляют установочную коробку, протягивая в нее кабель, фиксируют на одном уровне со стеной. Оставляют работу до полного схватывания раствора.
- Затем с концов проводов снимают изоляцию, их заводят в крепления контактов (фаза - слева, ноль - справа, защитный кабель - по центру) и затягивают с помощью отвертки. Проверяют соединение на прочность.
- Корпус устанавливают внутрь коробки, выравнивают по горизонтали, с обеих сторон временно фиксируют саморезами. Уровнем корректируют положение, потом затягивают крепеж и распорные лапки, окончательно фиксирующие корпус розетки
- Прикрепляют к корпусу крышку, закручивают центральный винт. Включают электричество и индикатором проверяют работоспособность розетки.
Установка блока из нескольких розеток
Самым популярным способом соединения одиночных элементов у домашних мастеров все же остается шлейфовый, даже несмотря на его недостатки. В этом случае рядом с отверстием с рабочим кабелем сверлят еще несколько (1,2, 3 или 4), расположенных на одном уровне, поэтому перед работой необходимо нанести корректную разметку.
Для операции используют линейку, уровень и маркер (карандаш). Требуется соблюдать расстояния от центра каждого элемента (72 мм), в противном случае декоративные крышки будет невозможно установить на место. При штроблении строго соблюдают вертикальность (горизонтальность) линий, используют для них тот же уровень.
- В центре всех будущих отверстий делают углубления: сначала штробят круги коронкой, затем выбивают «лишнее», действуя зубилом и молотком. Если стены выполнены из гипсокартона, операция значительно упрощается.
- Следующий этап - установка блока подрозетников. Лучше выбирать модели, которые можно соединить друг с другом. Их закрепляют раствором, в гипсокартоне - лапками, расположенными по бокам конструкций.
- Выключают электричество. Из первого подрозетника вытаскивают кабель, с него снимают оплетку, лучший инструмент для этого - монтерский нож с пяткой. Каждый из 3 проводов лишают 10 мм изоляции с помощью съемника проводов (стриппера).
- Для создания шлейфа используют провод, аналогичный «оригиналам», другого варианта нет. От края снимают оплетку. 200 мм минимум для блока из 2 розеток, необходимый отрезок зависит от количества отверстий, поэтому длину рассчитывают самостоятельно. Затем кусок просовывают из второго подрозетника до последнего.
- Исключение - защитный провод. Так как простой шлейфовый метод с перемычками для заземления запрещен правилами (ПУЭ), то делают ответвления, отрезая куски необходимой длины для каждой розетки комплекса. Их соединяют с главным питающим проводом, опрессовывают клещами, изолируют термоусаживаемой трубкой. Затем укладывают на дно коробки.
- Концы кабеля зачищают от изоляции, затем переходят к подсоединению первой розетки. Делают это аналогично: сначала фаза слева, потом нейтраль справа, в центр - заземление. Клеммы осторожно, но плотно затягивают отверткой. Розетку вставляют, слегка выравнивают, но саморезами не фиксируют.
- Подключают следующее, второе устройство, действуют по такому же алгоритму. Потом третье, четвертое и т. д. После присоединения всех элементов следует проверка горизонтали (вертикали, если выбран такой способ установки).
- Последний этап - монтаж розеток саморезами, затем упорными лапками и фиксация декоративных панелей. Если есть общая рамка, она примеряется, устанавливается, затем поочередно в центрах розеток фиксируют крышки. На этом вопрос, как подключить розетку на 4 гнезда (2, 3 или 5), можно считать подробно рассмотренным.
Если такая «возня» не слишком впечатляет, то можно обойтись покупной моделью - двойной, тройной либо четверной. Однако многие хозяева против такого решения. Причины отказа - возможная экономия, массивность таких розеток, обе шины, снабженные двумя клеммами, которые иногда приводят к ошибкам начинающих мастеров при монтаже. Результатом может стать короткое замыкание, а такое ЧП сведет на нет все старания, а также погубит новое изделие.
Так как подключить розетку на 4 гнезда возможно двумя способами, то решение остается за хозяевами дома. Чтобы познакомиться со всеми подводными камнями работ с электричеством, лучше посмотреть на образцовую работу других мастеров. Например, на ту, что показана в этом видео:
Там, где необходимо подключить взаимодействующую группу бытовой техники, устанавливается блок розеток, включающий от двух до четырех электрических точек. Установка и подключение этого варианта отличается от тех же действий с обычной розеткой. Чтобы результат радовал надежностью, нужно знать тонкости. Согласны?
Мы подробно расскажем, как подключают блок розеток, какие варианты подключения с учетом потребителей существуют. У нас вы узнаете, какие правила монтажа стоит учитывать при установке подобного модульного устройства. Представленные к рассмотрению сведения опираются на ПУЭ.
Подробно изложенную технологию монтажа и подключения розеточных блоков мы подкрепили схемами, пошаговыми фото-руководствами, видео.
Конструкция розеточного блока отличается от обычной розетки только количеством «посадочных» мест. Он состоит из пластмассового корпуса и внутренней части, представленной терминалами с контактами и клеммами, к которым прикрепляются пружины для вилок.
Большинство современных моделей оснащены заземляющими контактами, которые призваны повышать безопасность системы и снижать напряжение со всех подключенных через блок электроприборов.
Количество точек подключения устанавливаемого розеточного блока определяется исходя из наличия бытовой техники, посаженной на одну группу
Розеточные блоки бывают двух типов:
- Предназначены для скрытой проводки. Устанавливаются в толщу стены с помощью модуля из выполненных в форме стаканов подрозетников;
- Предназначены для открытой проводки. Устанавливаются на поверхность стены с помощью выполненного в форме пластины подрозетника.
Кроме двух основных разновидностей розеточных блоков есть еще весьма практичный выдвижной тип. Они легко монтируются в столешницу или в шкаф, из которых выдвигаются в период эксплуатационной необходимости. Их принцип работы аналогичен источникам питания, расположенным на/в стене.
Планируя выполнить скрытую прокладку провода, по намеченным линиям выдалбливают борозды. При запитке одной из точек блока отдельной линией необходимо от щитка проложить еще одну борозду.
Все отверстия и канавы вычищают от раздробленных кусочков и пыли с помощью кисточки или хлопчатобумажной салфетки. В дальнейшем для защиты РЕ проводника и удобства прокладывания кабель лучше запускать в гофрорукаве.
Если под рукой нет перфоратора – смело используйте болгарку; оснастив прибор алмазным диском, вы сможете при минимуме усилий создать идеально ровные контуры канавок
При желании штробление стен можно выполнить и «дедовским» способом с применением зубила и молотка. Но будьте готовы, что на реализацию этого способа понадобится больше сил и времени. Да и делать углубления зубилом в кирпиче под прокладку кабеля – непростая задача, которая не всегда дает опрятный желаемый результат.
Намного проще работать с гипсокартонной основой. Чтобы сделать посадочные места необходимо лишь с помощью насадки по гипсокартону согласно разметке вырезать круглые штробы. Главное – сильно не нажимать, чтобы не сломать хрупкую основу.
Специфика крепления подрозетников
Для крепления подрозетников удобнее всего использовать специальные стаканы, соединенные между собой пластиковыми фиксаторами. Конструкции стандартных размеров круглой или квадратной формы обеспечивают жесткое скрепление элементов в плоскости.
Переходники в таких подрозетниках чаще всего представляют собой съемные конструкции, которые защелкиваются в специальные пазы
Для фиксации подрозетников в кирпичной кладке или стене используют алебастр или гипсовый раствор. Порошок разводят с водой в пропорции 4:1. При работе с этими сметанообразными составами следует помнить, что они быстро схватываются.
Порошок нужно разводить небольшими порциями и быстро закладывать в отверстие, пока смесь не затвердела. Этим же раствором обмазывают примыкающие к поверхности наружные боковые грани и дно соединенных стаканов, после чего весь блок вставляют в отверстие.
Положение заглубленных стаканов корректируют с помощью уровня, не допуская чтобы выступы краев выходили за пределы плоскости стены.
Убедившись в правильности положения подрозетников, края замазывают жидким раствором, придавая плоскости максимально ровную поверхность. Остатки алебастра или гипса можно использовать на маскирование проложенного к розетке провода.
Пластиковые стаканы заглубляют в посадочные места и фиксируют с помощью гипсового раствора или размещенных по бокам специальных лапок
Монтажные стаканы для гипсокартона дополнительно оснащены специальными лапками. Посредством прижимания к обратной стороне поверхности плиты эти лапки затягивают стакан в отверстие.
Заглубленные в стену подрозетники не должны упираться и выступать за ее пределы. В случае если промежуток между стеной и гипсокартонной плитой недостаточный для размещения подрозетника, отверстие в стене дополнительно углубляют.
Исключение составляет лишь тот вариант, когда предполагается облицовка поверхности плиткой или отделка штукатуркой. В этом случае подрозетник делают немного выступающим за пределы стены на 5-7 мм.
Тонкости подключения электрики
После того, как раствор приобретет желаемую прочность, переходят к подключению внутреннего блока. Чтобы подключить розетки шлейфовым способом, проложенные от распределительной коробки провода заводят в первый подрозетник.
Непосредственно перед этим концы кабеля на 10-15 мм зачищают от плетки. Выполнить работу можно с помощью остро заточенного ножа. Но чтобы добиться максимальной аккуратности, опытные хозяева рекомендуют использовать бокорезы.
Чтобы в дальнейшем иметь возможность при необходимости выполнить новое подключение, мастера рекомендуют при зачистке оставлять небольшой запас питающего кабеля, направленного от распределительной коробки. В процессе монтажа его можно сложить внутри подрозетника в виде спирали большого диаметра либо же в форме змейки.
Главное – не допускать резкий изгиб или перелом, чем нередко «грешат» неопытные хозяева, укладывая провода внутри стакана на “скорую руку”
Заранее подготавливают отрезы разноцветных проводов для создания перемычек. Сечение перемычек должно соответствовать проводниками питающей линии. Проводники перемычки не стоит делать слишком длинными. Иначе в процессе подключения они будут мешать и не позволять розетке плотно «сесть» в монтажную коробку. В отрезанных проводах также зачищают изоляцию приблизительно на сантиметр.
Сквозь переходники предварительно очищенных от остатков гипса полостей подрозетников продевают провода. Для упрощения монтажа концы проводников подгибают в направлении расположения клемм.
С самого розеточного блока снимают защитную крышку, затем на 5-6 мм откручивают зажимные винты. Зачищенный конец фазного провода питающего кабеля подводят к первой розетке с учетом положения клемм. От нее через контакты РЕ проводник и нулевые провода питающего кабеля направляют во вторую розетку.
Подключение остальных розеток осуществляют через перемычки, соединяющие механизмы устройств. Жилы с одинакового цвета оплеткой подключают согласно окраса: фаза – красного цвета, «ноль» – синего, а заземляющий проводник – зеленого
По такому же принципу осуществляют подключение всех последующих розеток. Гнезда с аккуратно уложенными проводами не сильно плотно затягивают винтами. При шлефировании розеток в обязательном порядке соблюдают полярность контактов: от клеммы с фазным проводником отводят фазный, от нулевого – нулевой.
Чтобы жилы проводов надежно попадали в монтажные гнезда, перед установкой болты зажимом откручивают по максимуму, а после его завершения – возвращают в исходное положение
Добрый день, уважаемые читатели!
Казалось бы, что может быть проще установки двух розеток? На фото две розетки монтируются в стену из гипсокартона / ГВЛ с высококачественной звукоизоляцией:
Но, как и в любом деле, здесь есть ньюансы и особенности, особенно если поставить себе задачу сделать действительно качественное соединение.
Традиционно розетки в жилых помещениях подключаются по одной из двух схем - либо каждая последующая розетка подключается параллельно через предыдущую отрезками провода (далее в рамках данной статьи я буду называть такое подключение словом «шлейф»), и каждая группа розеток подключается к последней розетке предыдущей группы через отрезок кабеля.
Либо в пределах группы розетки подключаются «шлейфом», а сами группы разводятся «звездой» из распаечной коробки. Иногда два эти способа комбинируют, но суть остается одна.
Следует сказать, что в нормативах действительно отсутствуют запреты на данный способ соединения и ввиду малой трудоемкости он весьма рапространен. С другой стороны нельзя умолчать о подгоревших из-за плохого контакта розетках, и даже пожарах, коротких замыканиях в подрозетниках из-за повреждения изоляции жил, «отвалившихся» розетках в шлейфе из-за плохого контакта в одной и т.д.
Ну вот, например (картинка взята с сайта elektrik-kiev.com):
В основном, подобные случаи происходят когда подключением розеток занимаются люди, не являющиеся электромонтажниками, например, когда это делают по совместительству гастарбайеры-универсалы или штукатуры.
Если разводку шлейфом сделал электромонтажник-профессионал, она наверняка будет служить долго и безотказно. И в данной статья я предлагаю рассмотреть как свести вероятность отказа соединений вообще к статистическому минимуму (ибо ничего вообще безотказного не существует).
Кроме того, в ПУЭ указаны требования к защитному заземлению, в том числе и розеток:
1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. (...) Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
Наибольшее соответствие этим требованиям обеспечивают неразборные соединения, указанные в ПУЭ-7, одним из которых является опрессовка.
Кроме того, лично у меня нет доверия к шлейфованию защитного заземления по той причине что, например, в случае плохого контакта фазы или нейтрали пользователь тут же это заметит (чайник не работает или розетка искрит) и примет меры, а в случае плохого контакта в жиле защитной земли это останется незамеченным до последнего момента - до того, когда произойдет повреждение изоляции у приборов класса защиты I (грубо говоря, к ним относятся все приборы, имеющие контакт заземления на вилке - чайники, стиральные машины, утюги и т.д.).
В случае плохого или отсутствия контакта в проводе защитной земли, при наличии устройства дифференциальной защиты (ВДТ / АВДТ, в народе УЗО / ДИФ) их срабатывание произойдет лишь тогда когда человек дотронется до корпуса металлического неисправного прибора тем самым устроит через свое тело утечку тока. В случае отсутствия ВДТ / АВДТ такое прикосновение может, к сожалению, закончится трагически.
Таким образом, требования, предъявляемые к качеству соединения жилы защитной земли должны быть выше, чем к фазе и нейтрали. Но и с фазой и нейтрально тоже не все так просто - ток в розетках, соединенных шлейфом, зачастую течек через множество разборных соединений, имеющих сопротивление и являющихся источником потенциальных проблем. И чем дальше розетка от начала шлейфа, тем через большее число соединений течет ток.
У соединений через распаечную коробку тоже есть недостатки - больше расход кабеля, к коробке должен быть доступ, что часто не вписывается в интерьер. Бракоделы вообще замуровывают коробки, что при наличии разборных соединений становится проблемой жильцов если соединение «отваливается».
Становится очевидным, что для обеспечения высокой надежности соединения в шлейфе должны быть неразборными, так же, по возможности должно быть уменьшено количество соединений.
Выполнение этих требований обеспечивает схема, о которой я расскажу в данной статье. Не важно, используются ли распаечные коробки или нет, но в пределах группы розетки подключаются следующим образом:
1. Если от этой группы питается еще одна группа розеток, то приходящий и отходящий кабель оба приходят в первый подрозетник (а не первый и последний как принято при шлейфовании), где соединяются неразборным соединением (я использую оперссовку) с отводами «звездой» на розетки группы. Таким образом, обеспечивается минимально возможное количество соединений до питания следующей группы, и даже отключение всех розеток в данной группе никак не повлияет на питание следующей группы.
2. Разводка «звездой» внутри группы так же обеспечивает минимум контактных соединений. И это неразборные соединения, обладающие высокой надежностью и малым сопротивлением.
3. Если розеток в группе много (например, 5), то «звезда» разделяется на несколько, соединенных неразборным соединением - по 3-4 соединения в каждой.
Таким образом, обеспечивается высочайшая надежность и безопасность соединений.
Итак, начинаем с зачистки жил.
Затем при помощи плоскогубцев на провода одевается гильза (на фото изображены соединительные гильзы Klauke). Плоскогубцы позволяют легко затолкнуть жилы в гильзу вплоть до начала изоляции, руками это удается сделать только если гильза набита неплотно (тогда ее надо добивать дополнительными жилами до плотной набивки):
Далее гильза опрессовывается:
Результатом является высококачественное неразборное соединение:
Качество опрессовки контролируется визуально (каждая жила должна чуть-чуть выступать из гильзы) и подергиванием жил. Далее производится изоляция и соединений сначала высококачественной изолентой фирмы 3M, затем - термоусадочной трубкой с клеевым слоем. Изолента даже больше нужна для того чтобы зафиксировать жилы вместе для того чтобы трубка села максимально плотно.
После нагрева и усадки трубок производится склеивание трубки по переднему краю путем сжатия плоскогубцами. Клей, содержащийся на внутренней стенке трубки, расплавляется и заполняет все щели внутри, обеспечивая высокое качество изоляции.
Далее излишки трубки срезаются ножницами электрика (невероятно удобный инструмент для резки гофры, изоленты, термоусадочных трубок, вырезания дырок в подрозетниках, резки проводов и т.д.):
Вот результат:
Далее все заботливо укладывается в подрозетник. Очевидно, что для подобных методов хотя бы один подрозетник должен быть глубоким (60 мм). Здесь стандартные подрозетники (глубино 45 мм), а дополнительную глубину обеспечивает лист ГВЛ и лист ГКЛ.
В итоге получается акууратное соединение:
Да, запасная длина жил закладывается такой чтобы неразборное соединение можно было при необходимости переделать хотя бы еще 2-3 раза.
Как видно на фото, для того чтобы разводка в подрозетниках была практичной, удобной для монтажа и демонтажа розеток, а так же выглядела эстетично, внутри подрозетников применен многожильный провод ПуГВ.
Согласно п. 3 ГОСТ 22483-2012. Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров (введен вместо ГОСТ 22483–77):
Жилы классов 1 и 2 предназначены для кабельных изделий стационарной прокладки. Жилы классов 3, 4, 5 и 6 предназначены для гибких кабельных изделий, но их можно также использовать для кабельных изделий стационарной прокладки.
Таким образом, многожильный гибкий провод ПуГВ (класс гибкости 5 по ГОСТ 22483-2012, далее -многожильный провод) можно использовать для стационарного соединения розеток внутри подрозетников (он так же используется в распределительных щитах).
Кабели же от щита, распаечной коробки, между группами и т.д. в любом случае будут моножильными так как среди кабелей, предназначенных для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электроустановках кабели имеют гласс гибкости жил 1 (в пределах сечений, применяемых для внутриквартирной разводки).
То есть все равно те, кто делает разводку по квартире проводом ПВС - халтурщики так как ПВС не предназначен для этих целей, не соответствует требованиям ГОСТ 31565-2012 (Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности) для жилых помещениях и обладает сроком службы всего 5 лет.
Кроме того, в случае использования многожильного провода требуется его оконцевание наконечниками штыревыми, а так же возникает следующая проблема. Многожильный провод при одинаковом сечении существенно толще, чем моножильный за счет того что он состоит из множества проволочек. Дополнительное увеличение сечения дает корпус наконечника. Таким образом, может возникнуть ситуация когда оконцованный гибкий провод с трудом влезает в розетку, чо актуально для самозажимных механизмов (с винтовыми такого обычно не наблюдается, но у них есть более существенные недостатки).
То есть надо индивидуально рассматривать эту ситуацию в случае с каждой серией розеток.
Например, для типового сечения жил розеточных линий 2.5 квадрата, ПуГВ, оконцованный НШВ или НШВИ влезает в самозажимные клеммы розеток Legrand Valena, но вот вытащить жилу штатными средствами из розетки не представляется возможным.
В таком случае (а такой случай как раз имел место на данном объекте) единственный выход - использовать провод меньшего сечения, то есть 1.5 мм2.
Некоторые читатели возмутятся - как же так, на розетки все говорят ставить автомат 16 ампер и кабель 2.5 квадрата, полторашка только на свет. Это действительно так, и я сам поддерживаю тот лозунг - таким образом мы перестраховываемся и защищаем посетителей раздела электрика, не являющихся специалистами, от халтурщиков.
Но электрик в первую очередь должен быть инженером и, как следствие, уметь считать и знать границы допустимости того или иного решения. Дело в том, что автомат на 16 ампер полноценно защищает жилы 1.5 квадрата, но с некоторыми оговорками.
Согласно ПУЭ-7:
Для длительно допустимого тока ПуГВ в подрозетнике следует смотреть колонку для «двух одножильных» (согласно ПУЭ, PE не учитывается) и он составляет 19 ампер. Минимальный ток срабатывания бытового автомата составляет 16*1,13 = 18,08 ампер, что меньше указанного в таблице тока.
А вот кабель в стене рассчитывается уже по колонке «для одного двухжильного» и его допустимый длительный ток меньше порогового тока срабатывания автомата. Кроме того, следует учитывать что кабель в стене «работает» в более неблагоприятных условиях, а так же его невозможно заменить. Плюс сечение таких кабелей часто бывает занижено.
Отсюда и следует то правило что его сечение питающего кабеля должно быть 2.5 квадрата, а вот внутри подрозетников можно сделать разводку ПуГВ 1.5 квадрата.
Итак, продолжим. Зачистка жил осуществляется другим стриппером. Так быстрее, не нужно настраивать глубину зачистки - один стриппер настроен на глубину зачистки под опрессовку, второй - под НШВИ.
Далее одеваются НШВИ и обжимаются:
На форуме звучали советы обжимать НШВ (то есть без «юбки»). но не советую этого делать (лучше немного подрезать «юбку» у НШВ). Вот почему:
Вот результат:
И первая подключенная розетка:
Спасибо за внимание.
