Наши родители еще помнят те время, когда стирка занимала целый день, а то и все выходные. Сегодня для этих целей используется специальный бытовой прибор, который стоит в каждом доме. Он заменил ручной труд и значительно экономит время. В современной технике исключительно важна каждая деталь, в том числе сливной шланг для стиральной машины.
Сливной шланг для стиральной машины и его виды
Сливной шланг (рукав) выполняет одну задачу – отводит грязную воду после стирки и ополаскивания вещей в канализацию. Если ваша техника не оснащена приспособлением для вывода сточных вод, или вы захотели заменить сливной шланг для стиральной машины, цена его составит от 30 до 1300 рублей. Итоговая стоимость будет зависеть от длины слива и конкретной модели бытовой техники.
На сантехническом рынке предлагают сливные устройства трех видов:
высокая вибрация во время слива;
чаще засоряются;
могут появиться трещины и разрывы.
- Шланг сливной в бухте. Длина бухты от производителя – 50 метров. Она состоит из модулей, спаянных между собой. Нужно просто отмерить требуемую длину и обрезать по засечке. Длина отдельно взятого модуля – 50-55 сантиметров. Горловина, как правило, делается из стали. Использование очень длинного шланга такого типа приводит не только к появлению зон застоя грязной воды, но даже блокированию слива. К тому же, такую трубку легче повредить или деформировать.
Стандартный сливной шланг. Его длина составляет от 1 до 5 метров. Если нужно, наращивается вторым аналогичным с помощью сантехнического хомута.
Телескопический сливной шланг. Получил широкое распространение благодаря тому, что подходит практически ко всем современным моделям машин. Его длина в сложенном виде – 60 см. При растяжении этот показатель достигает двух метров. Недостатки этого типа сливных шлангов:
Сливные рукава изготавливают из полипропилена, окрашенного в серый цвет. На концах есть специальные соединители (19 и 22 мм). От стиральной машины сливной шланг подводится к канализации. Если трубку нельзя подвести к стоку, закрепите ее на раковине или ванне.
Какой должна быть длина сливного шланга стиральной машины
Продумайте, как вы проведете слив от машинки к сточной трубе. Воспользуйтесь рулеткой, чтобы измерить это расстояние. Сливной шланг есть во всех местах продаж товаров для дома и бытовой техники.
В подобных магазинах продаются шланги разной длины: от 1 до 5 метров, а также модульные сливные шланги.
Как мы уже говорили, модульные шланги продаются в больших бухтах и состоят из сегментов по 0,5 метра. Вам останется лишь обратиться к продавцу, чтобы он отмерил и отрезал рукав требуемой длины.
Однако модульные шланги найти не всегда просто, поэтому советуем вам остановить выбор на других типах рукавов.
Итак, вы пришли в магазин купить к стиральной машине сливной шланг. Как правильно это сделать? Помните, что, выбирая сливное устройство, не стоит руководствоваться принципом – «Запас карман не тянет!» и покупать самый длинный шланг. Чем меньше длина, тем сливному насосу проще прокачать воду от стиральной машинки к стоку. По возможности установите машину-автомат так, чтобы расстояние до стока не превысило 3,5 метров.
Как установить сливной шланг для стиральной машины
Если вам все же нужен рукав большей длины, то купите два шланга и воспользуйтесь соединителем. Как правило, это короткая пластиковая трубка, на нее насаживаются концы сливов и стягиваются при помощи хомутов.
В ситуации, когда диаметр сливного шланга стиральной машины отличен от диаметра удлинителя, постарайтесь соединить конец, отходящий от стиральной машинки с концом трубки, имеющим большее значение этого показателя, используя сантехнический переходник с разными числовыми параметрами на концах – 19 и 22 миллиметра. Соединяя шланги идентичного диаметра, воспользуйтесь стандартным соединителем 22 на 22 миллиметра.
Такой переходник можно легко сделать самому из жесткой ПВХ трубки нужного размера. Он ничем не будет отличаться от того, что продается в магазинах. Затяните хомутами шланги на соединителе.
Для начала стирки автоматической машине нужна вода, которая поступает в бак технического устройства из центрального водопровода. Также существуют альтернативные способы ее доставки для запуска цикла. По окончании стирки использованная жидкость выводится с помощью специального устройства, которое, как правило, поставляется вместе с прибором. Подключение сливного шланга стиральной машины – обычная процедура. Есть два способа организации вывода грязной воды из бака:
Временный, с помощью специального пластикового кронштейна, входящего в комплект поставки машины. Слив закрепляется за край раковины или ванны.
Стационарный , подсоединение к стоку напрямую врезкой. Пластиковая направляющая здесь нужна для предотвращения залома сливного шланга, способного привести к блокированию слива.
Пользователи стиральных машин чаще предпочитают второй вариант установки. При данном способе подключения сливного шланга стиральной машины, он незаметен, не портит общий вид ванной комнаты. С ним полностью исключается ситуация, когда шланг просто не закрепили на краю раковины или ванны, и после окончания цикла стирки грязная вода спускается на пол.
Соблюдайте рекомендации специалистов, прежде чем самому установить сливной шланг для стиральной машины. Как крепить? Какова высота сливного шланга стиральной машины? Оснащена ли стиральная машина обратным клапаном сливного шланга? Все эти моменты очень важны, и соблюдение стандартов установки поможет предотвратить возможные поломки дорогостоящей техники.
Обратный клапан, устанавливаемый на современных моделях стиральных машин, пропускает воду в одном направлении. Если его нет, нужно соблюдать определенную высоту закрепления сливного устройства. Обычно допустимая высота, на которой устанавливается слив, указывается в руководстве по эксплуатации машинки-автомата. Несоблюдение рекомендации может привести к поломке.
Удлинитель сливного шланга стиральной машины используется в случае недостаточного размера имеющегося рукава, когда довести его конец до канализационного отвода проблематично. Однако, как и в случае с покупкой слишком длинной трубки, здесь действует тот же принцип: при избыточной длине откачивающая помпа будет работать с большей нагрузкой и может не справиться со своей задачей, что также приведет к ее поломке и дорогостоящему ремонту.
Независимо от того, как вы закрепили слив – временно или стационарно, его конец не должен погружаться в воду.
Как подключить сливной шланг к стиральной машине через сифон
Для слива грязной воды через сифон, расположенный под раковиной, нужно заменить имеющийся на специальный для машинки-автомата. В таких сифонах есть необходимые патрубки, к которым подводятся стоки, в том числе и сливной шланг для стиральной машинки. Сифон расположите на достаточной высоте для формирования гидрозатвора, исключающего проникновение запаха канализации в помещение и обратный ток воды.
Установите купленный сифон, затяните соединения. Проверьте сборку на надежность, пустив воду. После подсоедините сливное устройство к патрубку, используя сантехническую муфту и резиновую манжету, не позволяющую соединению протекать и не дающую запахам из канализационного стока попадать в комнату. Либо возьмите специальный переходник для сливного шланга стиральной машины, стяните соединение хомутом для герметичности.
Организация слива с помощью сифона (стационарное соединение) не помешает принять ванну или умыться, воспользовавшись раковиной, во время стирки. Если вода сливается в раковину или ванну, то такая возможность исключается, так как ванна наполнится грязной водой после окончания цикла стирки. Умываться в раковине, в которую сливается использованная жидкость, тоже будет не очень приятно.
Обратите внимание, что сифон необходимо устанавливать строго вертикально. Горизонтальный монтаж недопустим, так как такой способ грозит протечками. Высота организации слива тоже важна. Изгиб специального пластикового кронштейна, в котором фиксируется сливное устройство, должен находиться не ниже 60 сантиметров от уровня пола.
Еще одно интересное решение, связанное с подключением слива к сифону – сифоны для скрытой установки в стену. Одна их сторона служит для подключения к трубам канализации, другая – для подвода сливных шлангов. Контакты также герметизируются при помощи хомута или манжеты. В непосредственной близости монтируется отвод для подсоединения к источнику холодной воды. При таком решении процесс подключения (даже при замене прежней стиральной машины на новую) займет не больше 5-10 минут.
Как подключить сливной шланг стиральной машины к канализации без сифона
Слив не трудно сделать напрямую, без сифона. Понадобится канализационный тройник и резиновая манжета для герметизации соединения. Устройство нужно вставить в разрез канализационной трубы и уже к его отводу подсоединить слив через манжету. Возможно подведение трубы канализационного стока к стиральной машине и ее соединение с рукавом напрямую. Создайте изгиб в шланге перед канализационным патрубком, оградив бак машины от канализационной системы. Это изолирует от неприятных запахов. Проведите герметизацию соединения .
Если слив оставить прямым, без S-образной кривой или подъема, запахи из канализации смогут беспрепятственно попадать в барабан стиральной машины, где лежит постиранное, чистое белье. Вместо изгиба лучше использовать все тот же сифон, который гарантированно отсечет любые «ароматы». А для того чтобы сточные воды случайно не попали обратно в бак, используйте антисифон – обратный клапан.
Как удлинить сливной шланг стиральной машины
Вместе с новой стиральной машиной производитель предоставляет все необходимые аксессуары для ее присоединения к системе водоснабжения и канализации. Однако стандартная комплектация не учитывает индивидуальной планировки вашего жилья и не всегда отвечает требованиям покупателя. Наиболее часто встречающаяся проблема подобного рода – короткий сливной шланг.
Стандартная длина сливного устройства, которым комплектуется машинка, составляет 2 метра. Если ее недостаточно, то можно воспользоваться удлинителем сливного шланга стиральной машины, который покупается отдельно в магазине сантехники. Помимо этого устройства вам также понадобится соединитель и металлические хомуты, посредством которых вы обеспечите необходимую герметичность.
Есть несколько способов нарастить сливной шланг на требуемую длину:
Если для наращивания используется переходник, то это может быть тонкостенная жесткая трубка ПВХ с внешним размером не более 20 миллиметров и металлические хомуты подходящего диаметра – не более 27 миллиметров для герметизации соединения.
Для выполнения «скрытого» монтажа системы слива (когда удлинитель нужно спрятать в стене или в стяжке пола) лучшего всего подойдет труба из металлопласта длиной до 3,5 метров и диаметром в 20 миллиметров.
Еще один практичный и простой вариант удлинения слива – компактная телескопическая трубка. Она обеспечит надежное герметичное соединение без перегибов и сворачиваний.
Также можно воспользоваться обычной гофрой стандартной длины – до 2 метров.
Помните важное правило относительно максимальной длины слива? Совершенно верно, его размер не должен быть больше 3,5 метров! Если не удается ограничиться этой длиной, то лучше передвинуть машинку ближе к сливу, чем наращивать дополнительные метры шланга.
Перед тем как вы начнете, казалось бы, простой процесс наращивания рукава, ознакомьтесь со стандартными рекомендациями. Последовательное выполнение пунктов данной рекомендации позволит вам избежать обидных ошибок и гарантирует хороший результат.
Алгоритм выполнения работ:
Перед началом работ убедитесь, что все нужные материалы есть в наличии, и в случае необходимости приобретите недостающие аксессуары. Если в продаже нет трубы нужного диаметра, то купите ту, чей диаметр будет максимально приближен к уже имеющейся и воспользуйтесь переходником.
Отключите машинку от электросети. Концы имеющегося сливного шланга и удлинителя насадите на соединитель, место контакта обозначено специальной риской, выполненной точно посередине трубки.
Создайте плотное, герметичное соединение, используя хомуты. Не переусердствуйте с затяжкой хомутов, вы можете повредить трубку.
До первого использования машинки снова проверьте, насколько качественно заделаны стыки. При необходимости посадите концы шлангов на специальный герметик. Осмотрите место монтажа сливного шланга, убедитесь в отсутствии предметов с острыми краями, выпирающих рельефов интерьера, о которые он может перетереться или повредиться.
Замена сливного шланга стиральной машины без проблем
Модели автоматической техники отличаются друг от друга, следовательно, разнится и место закрепления в них сливного рукава. Но есть универсальные правила, как поменять сливной шланг в стиральной машине, касающиеся всех типов.
Если был включен цикл стирки, то дождитесь завершения программы, убедитесь в полной остановке барабана стиральной машины. Отключите машину от электросети. Провод закрепите в пазах, на задней стенке стиральной машинки, чтобы впоследствии он не мешал вам работать.
Отсоедините подающий воду шланг от системы водоснабжения. При его откручивании будьте внимательны, не потеряйте герметизирующее резиновое колечко. Открепите сливной рукав от канализационного патрубка и закройте канализационный отвод специальной заглушкой. Сливную и подающую трубки закрепите на задней части стиральной машины так, чтобы свободные концы смотрели вверх. Этап подготовки завершен.
Как снять сливной шланг стиральной машины? Сливная трубка выходит из нижней либо верхней части задней стенки машины, но чтобы ее снять, нам нужно добраться до помпы. Поднимите верхнюю крышку аппарата. Вы увидите, что рукав подключен к помпе. Отсоедините его от насоса и от корпуса машины и осторожно извлеките. Обратите внимание на форму старого устройства. Иногда производители используют г-образный сливной шланг для стиральной машины. Изгиб, как правило, находится в районе помпы, то есть внутри самой машинки. У вас могут возникнуть трудности с поиском и покупкой идентичного рукава. Если не удалось найти замену, не отчаивайтесь, используйте г-образные наконечники, которые точно продаются в магазине сантехники, и стандартный сливной шланг.
Вылейте остатки воды из шланга. Приступайте к установке купленного слива в обратном порядке. Внимательно следуйте указаниям производителя в инструкции.
Как почистить сливной шланг в стиральной машине
Зачастую неисправность стиральной машины спровоцирована загрязнениями в сливном шланге. Он засоряется при эксплуатации техники. Внутри оседает взвесь из грязной мыльной воды, в которой попадаются волокна ткани, шерсть, волосы.
Вы можете прочистить сливной шланг стиральной машины. Как это реализовать, рассмотрим ниже.
Для очистки сливной шланг целиком отключается от стиральной машины. Последовательность действий зависит от модели устройства, способа крепления рукава к системе отвода воды.
Фиксируйте действия с помощью фото или видеосъемки, это поможет не запутаться при сборке и пригодится при последующем ремонте.
В первую очередь отключите стиральную машину от электросети. Перекройте трубу, подающую воду. Слейте из барабана остатки воды через дренажный фильтр. Отсоедините рукав от канализационной системы, если осталась вода в сливном шланге стиральной машины, спустите ее.
Чтобы отсоединить второй конец рукава, вам понадобится набор отверток и плоскогубцы.
Рассмотрим схему отключения сливных шлангов для стиральных машин LG, Indеsit, Ardо, Aristоn, Samsung, Candy, Bekо, Whirрооl:
Отсоедините нижнюю панель, открутив винты отверткой (в некоторых моделях дно бывает прикручено болтами или отсутствует).
Выкрутите болты, удерживающие фильтр.
Положите стиральную машину на боковую стенку, предварительно подстелив под нее что-нибудь (это защитит пол и сам аппарат от царапин). Перед этим вкрутите в соответствующие отверстия на задней стенке транспортировочные болты, удерживающие барабан стиральной машины.
Разожмите хомут плоскогубцами. Отсоедините сливной шланг от помпы и корпуса стиральной машины.
Для отключения сливных шлангов для стиральных машин Zanussi и Electrolux отсоединяется задняя стенка. Необходимо сделать следующее:
Разжать защелки, удерживающие сливной шланг;
Открутить шланг, подающий воду в стиральную машинку;
Открутить болты, фиксирующие верхнюю крышку, снять ее;
Открутить болты, удерживающие стенку, убрать ее;
С помощью плоскогубцев разжать хомут на сливном шланге и отсоединить его от системы водоотведения.
Конструктивное решение стиральных машинок немецкого производства предполагает отключение сливных шлангов для стиральных машин Bosch, AEG, Siemens после снятия передней части корпуса:
Выньте из корпуса лоток для моющих средств;
Отделите нижнюю панель корпуса;
Уберите хомут, фиксирующий манжету;
Отсоедините манжету;
Выкрутите болты, фиксирующие переднюю стенку;
Открутите болты, фиксирующие замок блокировочного механизма или аккуратно отодвиньте стенку, протяните руку и отсоедините тросик, ведущий к замку;
Немного поднимите переднюю стенку вверх и потяните на себя, чтобы снять с крючков;
Ослабьте хомут, аккуратно выньте сливной шланг.
Все рассмотренные способы относятся к стиральным машинам с фронтальной загрузкой.
В машинах с вертикальной загрузкой слив отсоединяется через боковую стенку. Для этого:
Открутите болты, удерживающие боковую стенку;
Снимите панель;
Разожмите хомут и вытащите сливной шланг.
Сливной шланг чистится тонким тросом из кевлара (синтетическое волокно). Небольшой ершик на конце такого троса уберет грязно-мыльный налет с внутренних стенок рукава. Для этого выполните следующий алгоритм:
Пропустите тросик через шланг несколько раз с обоих концов;
Выньте трос и подведите одно из отверстий шланга под струю воды;
Закрепите слив на прежнем месте;
Соберите стиральную машину, производя действия в обратном порядке.
Для улучшения полученного результата насыпьте в лоток для стирального порошка любой антинакипин или лимонную кислоту, запустите режим стирки при температуре 60°C.
Для профилактики появления засоров в сливе рекомендуется:
Использование специального мешка для стирки;
Добавление средств, смягчающих воду, вместе с моющим средством;
Проведение профилактической чистки от накипи;
Использование стирального порошка для автоматических стиральных машин;
Проверка карманов одежды на мелкие предметы.
Где купить сливной шланг для стиральной машины, который не придется часто менять
Казалось бы, ответ на вопрос очевиден – сливные шланги можно приобрести в любом магазине сантехники! Но не все так просто. Среди огромного ассортимента товара, находящегося в продаже, встречается очень много изделий невысокого или откровенно низкого качества.
Часто решающим фактором при покупке того или иного шланга выступает цена. Логично предположить, что чем она выше, тем качественней шланг. Отчасти это верно, но все же необходимо знать критерии выбора хорошего изделия.
Увы, специальные маркировки и отметки о соответствии товара ГОСТу, не всегда являются гарантией качества изделия. На рынке полно фальсифицированной продукции. Шланг лучше выбирать «на ощупь», то есть при его выборе, вам стоит проверить то, как он садится на патрубок помпы. Если посадка свободная, но при этом он не болтается, то вы выбрали подходящее изделие. От покупки слишком «тугого» рукава следует воздержаться, так они, как правило, ненадежны и велика вероятность их повреждения при установке.
Лучше всего покупать рукава, отводы, тройники и канализационные трубы у одного и того же производителя. Тогда проблем с правильной посадкой всех комплектующих системы не возникнет. И лучше закупать все комплектом, а не докупать потом. Это и станет главной гарантией качества и надежности.
К слову, о гарантиях. Следует приобретать товары только в проверенных магазинах, у продавцов, которые действительно являются поставщиками настоящих производителей.
Тем не менее, вовсе не обязательно искать самостоятельно производителей сливных шлангов для стиральных машин, потому что мы это сделали за вас. Представляем вашему вниманию компанию «СантехСтандарт», которая специализируется на продаже подобной продукции. В ее ассортименте только те товары, которые одобрены лучшими специалистами фирмы и прошли ГОСТ Р.
В каталоге компании вы можете найти сливные и наливные шланги «Аквалайн», имеющие длину от 1 до 5 метров включительно и присоединительный размер – 3/4". Эти изделия производятся на территории России.
Кроме сливных шлангов, в каталоге предоставлен ассортимент исключительно тех товаров, которые гарантировано подходят друг к другу. В продаже имеются комплектующие для полипропиленовых труб, шланги для душа, фитинги, уплотнительные материалы и многое другое. Приобретая сантехнику и изделия для систем канализации и отопления у компании «СантехСтандарт», можно не беспокоиться о качестве и совместимости купленной продукции.
Специалисты компании «СантехСтандарт» готовы помочь выбрать сантехнику как частным лицам, так и компаниям. Вам нужно всего лишь обратиться по телефонам:
Устанавливая новенькую стиральную машинку в своей квартире или частном доме, каждый хозяин переживает: как правильно подключить ее к коммуникациям. И если о том, какподключить машинку к водопроводу и , мы уже писали, теперь пришло время рассмотреть подключение стиральной машины к канализации.
Самая верная технология – это подсоединение сливного шланга напрямую к канализации. Процесс требует усилий и времени, но мы детально расскажем, как правильно подключить сливной шланг стиральной машины.
Подключение стиральной машины: подготовка
Любые работы, связанные с техникой, требуют серьезной и основательной подготовки. И подключение стиральной машины к канализации – не исключение.
Если стиралка старая, и вы просто переустанавливаете ее после переезда, то придется кое-что докупить. К новым машинкам некоторые комплектующие прилагаются.
Подготовка включает в себя три этапа:
- Определитесь с местом. Это может быть ванная – согласитесь, удобно, так как слив совсем рядом. Также подходит кухня, так как мойка и канализация в зоне досягаемости. В редких случаях – это прихожая, когда на кухне или в ванной комнате совсем мало места.
- Подготовьте инструменты. Вам может понадобиться все или часть из списка, перечисленного ниже:
- Отвертки – шлицевая и крестовая, разных размеров (лучше взять универсальную с насадками).
- Если придется врезаться в трубу, то не помешает специальный труборез.
- Сварка для металлопластиковых труб.
- Сифон для подключения стиральной машины к канализации. Подойдет как обычный, так и с обратным клапаном.
- Тройник из пластика.
- Герметик.
- Резинки-уплотнители.
- Гофрированный шланг нужной длины для слива воды (купите новый или удлините, если того, что предусмотрел изготовитель, недостаточно).
Важно! Сливной шланг не должен превышать трех метров в длину, чтобы не создавать лишней нагрузки на дренажный насос.
Демонтируйте транспортировочные болты, удерживающие бак в недвижимом положении. Выкрутите их с задней панели и закройте заглушками.
Пройдя все три этапа, вы можете приступать к подключению сливного шланга стиральной машины.
Варианты подключения машины к канализации
Есть три самых распространенных варианта, рассмотрим их.
Через сифон
Перед тем, как подключить стиральную машину к канализации, нужно заняться установкой сифона на раковину. Если у сифона нет еще одного выхода под технику, то тогда-то вам понадобится тройник.
Но есть один минус! Если подключить стиралку таким образом, то не слишком приятный запах из канализационной трубы может попадать барабан.
Чтобы этого избежать, ваша задача – позаботиться о создания в сифоне так называемого «воздушного барьера».
Осмотрите сифон – на нем вы найдете небольшое отверстие для гофрированной трубы. Эта труба изогнута так, чтобы при застое воды в изгибе появлялась «пробка». Именно эта пробка и не пропускает канализационные ароматы в вашу машинку.
Слив воды такая схема не усложняет, а пробка «обновляется» во время каждого спуска отработанной воды в канализационную систему.
Через сифон с обратным клапаном
Если вы приобрели сифон с обратным клапаном, то можете быть уверены, что стиральная машинка защищена не только от запахов, но и от загрязненной воды. С ним слив будет куда эффективней.
Во время возникновения засора в обычном сифоне, сточные воды самостоятельно возвращаются в машинку – происходит так называемый процесс «самослива». Чтобы уберечь машинку от этого, стоит выбирать сифон с клапаном.
Внимание! Установив сифон, подсоедините шланг к соответствующей ветке, используя хомут.
Без сифона
Бывает, что подключение происходит без сифона – напрямую к трубе канализации. Для такого случая вам будет нужно купить переходное кольцо-уплотнитель. Оно позволяет вставить тонкий шланг в довольно широкое отверстие. Способ более сложный, но будет актуален в двух случаях:
- В помещении нет раковины.
- Машинка стоит дальше, чем на двухметровом расстоянии от сифона раковины.
На фото вы можете увидеть наглядную демонстрацию того, как правильно подключить стиральную машину к канализационной системе, не используя переходную сифонную трубку. Здесь же показано, как подключить СМА через сифон.
В любом случае, как бы вы ни организовывали отвод стиральной машины – через сифон или прямо к трубе, учитывайте расстояние между точкой слива и полом. Точка, на которой должен по всем правилам располагаться конец шланга, должна быть от пола на высоте не менее 50 см и не более 1 м.
Конечно, цифры могут варьироваться, учитывая мощность помпы: чем мощнее насос, тем больше могут быть отклонения от нормы.
Рассмотренные способы отвода считаются одними из самых надежных. Они защитят ваше жилье от протечек, да и эстетический вопрос решен – шланг аккуратно спрятан за машинкой или в кухонном гарнитуре. Просто, гармонично, надежно.
Другие способы подключения стиральной машины к канализации
Но есть и не совсем традиционные способы подключения стиралки – они предельно просты.
Можно перекинуть шланг через:
Все, что вам понадобится в этом случае – небольшой пластиковый крюк с защелками для удерживания шланга.
Способ хоть и прост, но надежным его не назовешь. Вот ряд недостатков, с которыми вы можете столкнуться, выбрав его:
- При сильном напоре воды шланг может соскочить, и вода польется на пол. Шланг крепится настолько слабо, что сорвать его можно неосторожным движением. Также «помочь» ему упасть могут дети или домашние питомцы.
- После каждого цикла стирки ванная, унитаз или раковина нуждаются в чистке и мойке.
- Об эстетике и речи не идет. Мыть посуду там, куда только что слилась вода после стирки, как минимум, не очень гигиенично.
Учтите! Если вам подходит именно такой слив, то не покупайте шланг длиннее, чем 4 метра. Если шланг будет чересчур длинным, вода будет сливаться не вся, а оставаться в трубке, расточая не слишком приятные запахи.
Теперь, когда вам известны все схемы подключения машинки к канализационной трубе, осталось только выбрать подходящий способ и без труда организовать слив. Если пойдете традиционным путем, не экономьте на комплектующих, и тогда ваша стиралка отблагодарит вас годами безупречной и бесперебойной работы.
А видео поможет вам все сделать правильно:
Сделать — задача куда более сложная и многогранная, нежели подключение ее к системе водоснабжения. Почти каждый случай требует здесь индивидуального подхода. Но, опять же, все решаемо, и, если вы вознамерились обустроить слив воды для вашей стиральной машинки не простой навеской шланга на раковину или в ванну, то так тому и быть, все в ваших руках. Как же сделать?
Канализационный ЕВРО-тройник для слива стиральной машины
Если у вас современная пластиковая канализация Ø40 или Ø50 мм – то все просто и проблем с организацией слива не возникнет. Приобретаем соответствующий отвод или тройник с углом отвода 45° (если ставим под раковину), и манжету для него с внутренним диаметром 25 мм.
При установке манжеты в тройник не удаляйте уплотнительное кольцо из раструба тройника, чем часто грешат неискушенные в сантехнике люди – оно создаст дополнительную гарантию герметичности соединения. Если манжета слишком туго заходит – разогреваем ее в горячей воде пару минут. После такой термической обработки она станет мягкой и эластичной, и легко сядет на место. Все, что должно остаться видимым сбоку – это тонкий трехмиллиметровый ограничительный край манжеты.
Если у Вас возникли проблемы в работе стиральной машины, мы готовы оказать услугу на крайне выгодных условиях.
Случается иногда очень занимательный эффект: канализация у вас самая современная, диаметр трубы – 50 мм, вы покупаете в магазине соответствующий тройник Ø50 мм, а он у вас, что называется, благополучно не подходит по посадочному размеру. Мешает ему целых два лишних миллиметра его диаметра, чтобы войти в трубу. Обычно это не совсем свежая конструкция, из чего напрашивается версия, что когда-то существовало производство, на котором были свои собственные стандарты, отличные от других. И стандартное уплотнительное кольцо к ним тоже не подходит.
Если такая ситуация случилась, можно удариться в крайность: вынуть уплотнительное кольцо, заполнить его ложе герметиком, а также обмазать заходную часть тройника. В трубу со снятым уплотнительным кольцом тройник зайдет, но не более, чем на пару сантиметров. Однако посадка его очень плотная (вгонять его в трубу придется с хорошим усилием), и вкупе с герметиком воду он ни за что не пропустит. Если он стоит вертикально – еще куда ни шел такой вариант, но если горизонтально – лучше берем тройник Ø40 мм и стыкуем через переходную манжету 50×40. Используя этот способ, вы даже не заподозрите, что труба какая-то не такая.
Диаметр гофры, идущей от моек и раковин, в 99% случаев не превышает Ø40 мм, поэтому использование тройника с таким диаметром никак не отразится на пропускной способности трубы. Если на конце гофры находится раструб диаметром 50 мм – аккуратно срезаем его. Он обычно хрупкий, поэтому не давим на резак, а с легким нажимом совершаем вращательные движения, и за три-четыре оборота заканчиваем отрез.
Внимание!
При покупке манжеты 50×25 обратите внимание, что в природе существуют и манжеты с внутренним диаметром 32 мм. На не намётанный глаз отличить их от манжет с диаметром 25 мм крайне сложно, и мне не раз приходилось журить продавцов, сующих мне вместо манжет 50×25 манжеты 50×32. Я всегда покупал товар в одном и том же магазине (по причине наличия очень серьезной скидки), и продавцы эти работают в этом магазине не первый год — я это к тому, что это был не случайный отдельчик в хозтоварах, а серьезный магазин сантехники, и продавцы в нем замечательно разбирались в товаре, а не проходили студенческую практику. Но, тем не менее, регулярно подсовывали мне не то, что нужно. И даже пару раз пытались убедить, что и манжета с Ø32 мм замечательно подходит для крепления в ней сливного шланга от стиральной машины, вместо того, чтобы пройти 3 шага до лотка с той манжетой, которая мне требовалась.
Нет. Подходит не замечательно. Шланг входит в нее без должного усилия, и однажды его может просто выбить из манжеты. Кстати, часто приходилось слышать от людей, что у кого-то где-то там вылетали сливные шланги. Часто же и приходилось встречать манжеты 50×32 на системе слива для стиральной машины, когда люди приобретали новую стиральную машину и требовалась ее установка. То есть, установщик предыдущей стиральной машины поставил манжету 50×32. И установщик этот приходил из официального сервисного центра, как ненавязчиво выяснялось. И чего это у людей шланги вылетают, интересно..? Загадка…
Слив стиральной машины через сифон раковины
Еще один вариант организации слива воды из стиральной машины – сифон, оборудованный специальным штуцером. Меняете старый сифон на новый, и дело в шляпе. Штуцер, как правило, двухразмерный – сужающийся к концу. Если шланг одевается на него чересчур свободно – отрезаем тонкий конец вращательными движениями резака с легким нажимом (пластмасса хрупкая). Для реализации слива воды через сифон менять его полностью не всегда обязательно. Если сифон у вас не с советских времен, а евро-совместимый, можно просто модернизировать его конструкцию добавлением вставки-носика для стиральной машины (см.фото). Они бывают в продаже нескольких видов – в зависимости от конструкций сифонов и размеров, для которых они предназначены.
Если сливной шланг единственный вариант выводить в кухонную мойку, а вокруг нее – слишком широкая деревянная площадка, которую не покрывает скоба, предназначенная для фиксации шланга, можно также сделать на поверхности площадки круговой пил небольшого диаметра торцевой пилой и вывести шланг в мойку из него. При этом один конец скобы шланга уйдет внутрь отверстия и надежно будет держать шланг, который станет похож на носик маленького крана. Диаметр пилы выбираем по диаметру скобы-держателя плюс пара миллиметров на свободный ход (держатель немного расширяется, когда в него вставлен шланг).
Старой чугунной трубе — окно в ЕВРОпу
Если у вас чугунная канализационная труба, нам предстоит адаптировать ее сперва под современный пластиковый ЕВРО-стандарт с помощью манжеты 73х50. Обычно труба отвода воды от мойки уплотняется в канализационных системах старого монтажа цементным раствором. Иногда это довольно слабый раствор, который легко поддается несильным ударам молотка по ударной отвертке, иногда – не очень легко, но без особого все же сопротивления. Однажды, правда, попался сложный случай. Судя по тому, что раствор удалялся крошка за крошкой, и даже понадобилось местами применение перфоратора, это был настоящий бетон. Применение перфоратора для снятия раствора с чугунины не очень целесообразно, потому что энергия удара у перфоратора очень серьезная, и он выдает ее сериями по несколько ударов в секунду. Во избежание передачи колебаний от места их создания далее к другим соединениям этой трубы, которые очень капризны к вибрации, а тем паче во избежание создания резонансных эффектов предпочтительнее работать более примитивным инструментом. Дольше, но спокойнее.
При начале работы с чугунной трубой следует учитывать тот факт, что соединения этих труб чувствительны к вибрации. Если это – труба на кухне, то она, как правило, находится в крепких объятиях стены, и силовые воздействия на трубу не опасны для всего находящегося за этой стеной. Максимум, что может пострадать – это соединение выходящей из стены трубы с отводом, с которым, собственно, мы и работаем. Если же это отвод в ванной комнате, то мы рискуем создать рычаг, раскачивающий имеющиеся поблизости другие соединения на этой трубе. Плюс ко всему старый чугун имеет свойство крошиться и растрескиваться просто от ветхости. Так что прежде чем начинать работу, оцениваем состояние и целостность соединений трубы, наличие трещин на раструбах. Осматриваем места фиксации трубы – для того, чтобы представлять величину рычага от наших манипуляций с ней. Если нет уверенности, что не возникнет проблем – лучше не браться. Или просто быть готовым к этим проблемам. Методы борьбы с проблемами будут описаны ниже.
Итак, последовательность действий по преобразованию раструба старой чугунной трубы в совместимую со всеми современными материалами систему, следующая:
На высоте 2-3 см выше уровня цемента срезаем трубу/гофру от мойки, вводим внутрь что-нибудь, предотвращающее безвозвратное падение в канализацию кусков раскалываемого раствора, и при этом чтобы это «что-нибудь» само не исчезло в канализационной бездне. Подойдет какой-нибудь большой пакет из продуктового супермаркета – небольшая его часть остается торчать наружу, обеспечивая его возвратность, а то, что оказывается внутри, создает достаточно высокую подушку прямо в сечении трубы, не имея контакта с дном. Желательно при этом на всякий случай обеспечить отсутствие воды в трубе от точек водоразбора, находящихся дальше нее по направлению от стояка (дабы наш пакет все же не смыло).
Торчащий из цемента отрезок гофры является сильным армирующим элементом соединения. Поэтому удаляем его, обрабатывая по диаметру отверткой и молотком до приобретения им подвижности – пластмасса охотно подвигается в направлении центра, уступая свое ложе отвертке, после чего отрезок можно «прикусить» плоскогубцами и применить силовое вытаскивание (обычно молоток с отверткой даже и не требуется).
Далее выбиваем часть кольца по радиусу, как показано на рисунке. Направление ударов – от края к центру, нам нужно нарушить целостность круга. Не путайте понятие «направление ударов» с самими ударами — их мы начинаем от центра, постепенно удаляясь к внешнему краю. После того, как выбили полоску из радиуса, цемент достаточно легко покидает трубу секторами длиной 4-5 см – их аккуратно сбиваем ударной отверткой опять же снаружи к центру. Не стоит взваливать на нашу пакетную «подушку безопасности» излишний груз — все, что можем, подхватываем по ходу процесса и складываем кучкой рядом. Цемент держится в раструбе не столько за счет прилипания к трубе, сколько за счет сил растяжения, действующих наружу. Поэтому, имей мы возможность нанести удар изнутри трубы – было бы гораздо быстрее и проще. Этот фактор следует учесть при выборе стратегии извлечения цементной пробки. Когда все удалено, аккуратно сбиваем мелкие неровности внутри раструба, стремясь к максимально ровной поверхности – от этого будет зависеть герметичность посадки манжеты.
Теперь берем манжету чугун/пластик 73×50 – если хотим адаптировать чугун на Ø50 мм), и устанавливаем на подготовленное место. Идет она, как правило, не без применения усилий, но если вы сомневаетесь в совместимости манжеты и раструба (иногда бывают основания) – срежьте канцелярским ножом нижнее кольцо уплотнения. Если манжета свободно провалилась до второго кольца – значит, с размерами все нормально, и просто прикладываем больше силы – не грех под конец и молоточком слегка пристукнуть. Если манжету подержать пару минут в горячей воде, она обычно становится чуть более лояльной к уготованной ей участи. Иногда встречаются раструбы действительно, чуть меньшего диаметра – примерка манжеты со срезанным нижним кольцом дает небольшое сопротивление. В зависимости от этого сопротивления выберите величину среза остальных колец – либо наполовину по их высоте, следя за ровностью среза, либо полностью. Затем манжета садится на место, и, если вы обмажете ее предварительно герметиком – то это будет совершенно не лишним.
ЕВРО-раструб для старого пластика
Часто встречается не чугунная, а пластиковая канализация старого образца. Как правило, она лишь дополняет чугун на каком-то отрезке и имеет тот же диаметр раструба. Цемент с нее снимается проще, без ударных воздействий. После удаления отрезка моечной трубы/гофры сжимаем трубным ключом раструб в нескольких местах по диаметру. Так как пластик эластичен и мало подвержен адгезии к цементу, мы легко освобождаем полость раструба от физического контакта с цементным кольцом, в процессе этого обжатия одновременно создавая и радиальные трещины кольца. Кольцо, разделенное на сегменты, не приклеено к раструбу и удерживается в нем силой сжатия пластика. Все, что остается теперь – это просто вытащить куски наружу, создавая усилие снизу вверх. Тем же трубным ключом зацепляем сектора изнутри, или используем иные системы рычагов.
Нередка ситуация, когда на пластиковой трубе отсутствует раструб. Видимо, в свое время кто-то не стал утруждать себя удалением цемента при замене сифона и просто подрезал трубу. Рецепт в этом случае прост, но несколько необычен. Берем манжету 50×40, согреваем ее в горячей воде и одеваем на тройник (или отвод – смотря по ситуации) Ø50 мм. Одевается неохотно, но – одевается. Далее приходится еще и заняться кропотливой работой – аккуратно срезать три тоненьких уплотнительных колечка, которые ох как капризно срезаются по причине их малой высоты, но с ними нам не по пути, они упорно не хотят пускать тройник в раструб. Впрочем, примерьте сперва – кто знает, вдруг вам повезло, хотя мне везло лишь однажды. Срезаем также и верхнее уплотнительное кольцо (не край, а КОЛЬЦО) – под конус, в направлении нижней части манжеты.
Теперь вращательными движениями соединяем нашу конструкцию с трубой до расширения на манжете. Идет туго, но это хорошо, учитывая достаточно небольшую площадь контакта. Однако соединение получается прочное и надежное.
Слив воды для стиральной машины: крайности решений
Состояние чугунной канализации не внушает ни капли оптимизма, а жуть как хочется, чтобы грязная вода из машины изливалась не в раковину, а в канализацию. Способ пригодится также при замене сифона или гофры при прочих равных безысходностях.
Обычно гофра идет диаметром 40 мм. Но работать с ней мы будем материалом Ø50 мм с переходными манжетами 50×40. Почему не берем просто подходящий размер труб? Уплотнительное трубное кольцо компонентов из серии Ø40 имеет слишком малую площадь контактной поверхности, а использование переходной манжеты 50×40 дает преимущество и по площади, и по тому, что внутренняя часть переходной манжеты имеет три уплотнительных буртика. Нам нужно обеспечить вертикальное удержание воды в месте соединения муфты и гофры. Устанавливаем манжету в муфту, используя герметик. Далее заполняем герметиком внутренние полости манжеты, а также наносим герметик на посадочную часть гофры. Вводим гофру в муфту. Имеем ввиду, что в зазор между стенками муфты и гофрой будет попадать из мойки разнообразный мусор, который однажды может поспособствовать созданию засора. Поэтому забиваем этот зазор герметиком (здесь уже пригодится герметик с носиком, используемый в монтажном пистолете).
Собственно, мы преобразовали отрезок гофры, торчащей из раструба канализации, в евро-разъем. Дальше все стандартно. Герметик обладает достаточной вязкостью, чтобы не быть смытым водой, так что соединением можно пользоваться сразу, но старайтесь не злоупотреблять. По возможности, лучше его не тревожить хотя бы ближайшие пару часов. Но если не терпится проверить – это можно сделать тут же. Обратите внимание – речь здесь идет именно о крайностном варианте, который можно использовать лишь в совершенно безысходной ситуации, потому как сие нагромождение манжет – не есть хорошо, и годится лишь только как временная мера. Очень временная.
В процессе установки приобретённой вами стиральной машины-автомата по месту её постоянной эксплуатации сразу же возникает проблема подвода к ней всех необходимых коммуникаций, включая следующие виды подключений:
- слив грязной воды;
- подключение к системе холодного водоснабжения;
- подключение к электрической сети.
В данной статье мы рассмотрим, как происходит подключение стиральной машины к канализации различными способами.
Способы подключения к сливной магистрали
Соединение стиральной машины со сливной квартирной магистралью можно осуществить двумя различными способами: один из которых предполагает временную организацию слива, а второй является стационарным.
При временном варианте подключения патрубок для вывода отработанной воды закрепляется на краю раковины или ванной. При этом шланг должен закрепляться на краю выбранной ёмкости таким образом, чтобы исключалась возможность его случайного падения.
Стационарный вариант предполагает врезку в действующую сливную систему за счёт присоединения к ней дополнительного сифона, который позволяет избежать просачивания из канализации неприятных запахов.
Подавляющее большинство пользователей выбирает, конечно же, стационарный вариант подсоединения, при котором в ряде случаев возникает необходимость в удлинении сливного шланга. Предельная его длина (ограничиваемая, как правило, мощностью встроенного сливного насоса) указывается обычно в инструкции, прилагаемой к стиральному агрегату.
Обратите внимание! Некоторые специалисты советуют в месте сочленения слива с сифоном оставлять небольшой зазор, исключающий возможность «засасывания» воды и «зависания» операционной системы машины при выполнении некоторых операций. При этом должно соблюдаться одно обязательное условие, состоящее в следующем: место расположения воздушного зазора должно находиться чуть выше уровня допустимого подъёма воды в раковине или ванной при засорении их слива. В противном случае возможна протечка воды через этот «стравливающий» зазор.
Порядок подключения
Проведение наиболее ответственных операций, связанных с подключением стиральной машины, вы можете доверить, конечно же, работникам специализированных служб, способных организовать их быстрое и качественное выполнение. Но при наличии определённых навыков не исключается и вариант самостоятельного подсоединения стиральной машины к сливной магистрали. Рассмотрим те сложности, с которыми вы можете столкнуться при самостоятельном подключении.
- Вторая причина нежелательности такого типа подсоединения слива – возможность распространения неприятного запаха из канализации через стиральную машину (при наличии сифона этого не происходит).
- Для того чтобы вода не выливалась из стирального устройства самотёком, его сливной шланг должен находиться на высоте порядка 0,6 метра от основания пола. На задней стенке машины для этих целей предусмотрено специальное крепление, от которого шланг отводится вниз, а затем опять поднимается к сифону.
И в заключение рассмотрим особенности подсоединения стиральной машины к канализации в частном доме (где канализация, как таковая, чаще всего отсутствует). Если у вас на даче нет специальной канализационной системы – слив организуется простейшим способом под названием «за борт».
Обратите внимание! При организации слива "за борт" не допускается использовать шланг длиннее 4-х метров. При большей длине шланга в нём будет скапливаться количество воды, по объёму соизмеримое с запасом воды в самой машине, что приведёт к постоянному её вытеканию из системы (независимо от высоты поднятия шланга на задней стенке).
Видео
Узнайте, какие расходники понадобятся для подключения стиральной машины.
Правильное подключение слив стиральной машины. Как правильно самостоятельно подключить стиральную машину?
Сначала рассмотрим подключение стиральной машины к системам коммуникации. Следует подключить машину к водопроводу холодной воды и наладить слив для отработанной воды.
Достаточно часто в конструкциях стиральных машин устанавливается ограничение на минимальную и максимальную высоту размещения выпускного патрубка. Для того, чтобы стиральная машина сливала воду необходимо соединить систему слива воды с системой канализации. Далле рассмотрим подключение слив стиральной машины . Следует установить дополнительный сифон или закрепить патрубок на борту ванны или раковины.
Крепление должно быть надежным, чтобы избежать затопления квартиры при выпадении сливного шланга.
Считается, что наиболее современные и удобные варианты слива- это не что иное, как подключение сливного шланга к канализации. Учтите, что наращивать длину сливного шланга можно, но он имеет свой предел длинны, диктуемый, максимальной мощностью сливного насоса. Вы можете узнать максимальную длину сливного шланга из документации, которая прилагается к стиральной машине.
Сливной шланг следует закрепить на задней стенке стиральной машины на высоте приблизительно 80 сантиметров.
Закрепляем сливной шланг
Второй конец шланга соединяем с канализацией при помощи специального сифона, чтобы избежать попадания в машину неприятных запахов и воды из канализации. Можно изогнуть конец шланга таким образом, чтобы создавался эффект водяного затора, который также не позволит запаху и воде проникать в машину.
Некоторые мастера рекомендуют неплотно соединять сливной шланг и канализацию.
Один из вариантов соединения шланга с канализацией.
Возможное наличие воздушного зазора позволит избежать засасывания воды из машины в канализацию. Это может привести к «зависанию» машины при определенных программах стирки. Однако, у такого соединения есть серьезное условие. Высота воздушного зазора должна превышать на несколько сантиметров уровень подъема воды в раковине или в ванной при возможном засорении канализации. Иначе существует довольно большая вероятность затопления квартиры при засорении стока через воздушный зазор.
Как правильно подключить стиральную машину
Новая стиральная машина в доме, как приятно, но без подведенных к ней коммуникация это лишь красивая тумба. Подключить стиральную машину не составляет особого труда, но если все сделать неправильно, можно запросто попасть на ремонт или еще хуже на списание покупки в утиль.
Если желание сэкономить перебороло страх потерять стиральную машину, читайте дальше. Самое первое не слушайте увещевание продавцов, о том, что если стиралку подключат не они, то гарантия на машинку пропадет. Это гнусное вранье. Гарантия снимается в случае, когда стиральная машина была испорчена в результате неправильного подключения, а если все было сделано правильно, то неважно кто её подключал. Поехали дальше.
Первое о чем надо подумать – электричество. Если дом не новостройка, то стандартная розетка может не выдержать сильного потребления электроэнергии, поэтому подготовьте розетку заранее. Лучше отдельная розетка от щитка. Если в доме электроплита, можно кинуть провод от нее. Шнур для этого берите трехжильный с сечением 1-1,5 мм, цвет и вид изоляции по вкусу. В новых домах провода сделаны в основном на совесть, поэтому тут можно быть спокойным.
Вторая часть водопровод. Вода штука коварная и здесь надо быть предельно осторожным в выборе материалов. Не экономьте здесь – потом пожалеете. Лучше всего брать краны и шланги в проверенных магазинах. Большие строительные супермаркеты самое оно. В них меньше вероятности нарваться на брак.
Не подключайте кран путем просверливания дырки в трубе, а затем обжиманием её специальным краном-муфтой. На практике такой кран быстро засоряется. Лучше ставьте классический отводной кран. Заливной шланг не должен быть очень мягким. Длину шланга выбирайте с запасом 1-1,5 метра, чтобы в случае ремонта стиральной машины, без отстыковки шлангов, стиральную машину можно было вытащить без труда. То же самое касается и сливного шланга.
Вот мы плавно перешли к сливной части. Тут два варианта: подключать стиральную машину к сифону или непосредственно к канализации. Здесь вас поджидает еще одна засада. Сифон коварен тем, что если шланг бросить по полу, то вода может заливаться в стиральную машинку через сливной шланг. Поэтому, обязательно пропустите сливной шланг по верху, чтобы самая высокая точка его была выше чем вода в раковине, к которой подключена стиральная машина.
Если сливной шланг подключается к канализации, то обязательно нарастите трубу в вертикальном направлении на высоту 50-60 см. Иначе вода из машинки самотеком будет уходить в канализацию.
При соблюдении этих правил ваша стиральная машина еще нескоро потребует от вас её ремонта.
Правильная установка стиральной машины
Очень важно с самых первых дней правильно подключить стиральную машину к водоснабжению и электричеству. Нарушение правил установки может привести к серьезным последствиям, как для вас, таки для вашего нового «помощника» - стиральной машины.
1. Демонтаж упаковки и транспортировочных узлов
После того, как вам привезли стиральную машину в дом, осмотрите упаковку и убедитесь в том, что она не была повреждена. Затем удалите упаковку (картон, пенопласт, полиэтилен) со всех частей стиральной машины. Установите агрегат на выбранное место (ванная комната или кухня). При этом учитывайте длину шланга для забора воды и слива, а также длину шнура электропитания. Если шланги в стандартной комплектации слишком коротки, то вам необходимо будет в ближайшем магазине приобрести шланги большей длины для стиральной машины.
Теперь можно убрать транспортировочные детали, которые обеспечивают фиксацию бака и вращающие элементы стиральной машины. т.е. защищают машину при транспортировке.
Такими деталями обычно являются болты (чаще всего их три), скобы и бруски. Необходимо убедиться, что все крепления сняты, т.к. включение стиральной машины с неснятыми транспортировочными узлами приведет к быстрому выходу стиральной машины из строя и без возможности гарантийного ремонта. Отверстия, из которых были выкручены болты, необходимо заглушить прилагаемыми пластмассовыми вставками.
Скобы придают дополнительную жесткость при транспортировке, фиксируют шнур питания, сливной шланг.
Иногда между корпусом и баком прокладывают дополнительные фиксирующие транспортировочные бруски. Для демонтажа брусков необходимо стиральную машину наклонить вперед и вытащить их.
Рекомендуем сохранить все транспортные детали, т.к. при возможном переезде, они вам смогут понадобиться.
2. Подключение стиральной машины к канализации
Как уже говорилось, стиральные машины имеют в комплекте шланг определенной длины. Стандартное расстояние от стиральной машины до слива - 3 м, только у некоторых стиральных машин это расстояние составляет 5 м. Производители стиральных машин всегда определяют возможную нагрузку на помпу (сливной насос) в своих стиральных машинах, и в соответствии с этим формируют правила установки. При увеличенном расстоянии нагрузка на помпу будет больше рассчитанного, и это может привести к поломке в будущем. Закрепление сливного шланга должно быть достаточно надежным, чтобы исключить падение шланга на пол и затопление квартиры в момент слива воды.
При стационарном подключении системы слива к канализации чтобы избежать попадания в стиральную машину неприятного запаха из канализации, следует поставить специальный сифон или изогнуть конец шланга так, чтобы создавался водяной затор. Важно заметить, что такой способ подключения НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ для домов с изношенными канализационными трубами, т.к. они содержат большое количество засоров, что может привести к выходу сливаемой воды наружу (на пол ванной).
3. Подключение стиральной машины к водопроводу
Стационарное подключение стиральной машины производится специально прилагаемым гибким шлангом с диаметром соединений 3/4 дюйма. Шланг может быть удлинен до необходимой величины. Соединения уплотняются резиновой прокладкой.
Кроме того, желательно обеспечить перекрытие воды по завершению пользования стиральной машиной. Для этого ставят дополнительный вентиль, который перекрывают по окончании стирки. Рекомендуется отдать предпочтение более дорогим моделям кранов, с хорошим запасом прочности и плотными соединениями.
Регулировка ножек стиральной машины также является важным моментом.
Стиральная машина должна стоять устойчиво, без перекосов. Пол под машиной не должен быть скользким. Машина, не предназначенная для встроенной в мебель установки, не может располагаться внутри мебели, иначе вибрация при отжиме эту мебель разрушит.
Для правильной установки в стиральной машине предусмотрены регулируемые по высоте передние ножки.
4. Подключение стиральной машины к электросети
Ваша безопасность при эксплуатации стиральной машины является первостепенным условием. Чтобы обеспечить безопасность, необходимо подвести от распределительного щита нулевую или заземляющую шинк сечением не менее 3 мм. а розетку придется заменить на трехпроводную.
Заземляющий провод должен быть изолированным, его строго запрещено подсоединять к батареям отопления, системам водопровода, газоснабжения.
Для правильного подключения стиральной машины нужен отдельный трехпроводный кабель от счетчика. Электросчетчик при этом должен быть рассчитан на номинальный ток 15…30 А. На этот кабель можно поставить отдельный автомат. Кабель при наружной схеме проводки рекомендуется провести в пластканалах (пластиковых профилях). Это надежно и эстетично.
Если, все-таки, вы почувствуете сомнения в правильности ваших действий, лучше обратитесь к соответствующему специалисту.
Стиральная машина не греет воду
Температура одна из важнейших составляющих в работе стиральной машины. Если стиральная машина не греет воду, то она не сможет отстирать белье нужным образом. Поэтому за наличием температуры надо следить. Итак, какие бывают симптомы и как возможно вернуть стиральной машине недостающую функцию.
Главная ошибка многих пользователей, которые звонят нам – это тактильные ощущения в конце стирки. Если учесть, что полоскание происходит в холодной воде, то нетрудно догадаться какой будет температура белья. Так что такая диагностика сразу отбрасывается. А вот если, стиральная машина на протяжении всей стирки, особенно первые тридцать минут, не смогла нагреть воду, хотя бы до комнатной температуры, то время насторожиться.
Иногда стиральная машина просто не в силах сделать это, так как неправильно подключена. Эта тема рассматривалась в статье «Как правильно подключить стиральную машину». Если коротко, то машинка непроизвольно без помощи насоса выливает только что налитую воду в канализацию и так до бесконечности. Конечно, вода просто не в состоянии нагреться.
Другая возможность устранить неисправность – внимательно посмотреть на регулятор температуры. Иногда случайно регулятор ставят на ноль, и в результате стиральная машина не греет воду, потому что четко следует вашим инструкциям.
Последний симптом самый распространенный. Стиральная машина, отработав первый минут 10-15 останавливается и пребывает в таком состоянии, пока хозяева не спохватятся. В 99% случаев виноват ТЭН или другими словами нагревательный элемент. Тут, скорее всего, придется обращаться в фирму по ремонту стиральных машин. Без замены оного не обойтись.
Как правильно самостоятельно подключить стиральную машину?
Установить и подключить стиральную машину самостоятельно не очень сложно для того, кто умеет работать с электрическим щитком, проводами и сантехническими шлангами.
(Пишу этот пост для розничных покупателей умельцев и для продавцов стиралок, потому что только тот продавец вызывает доверие у покупателя в своих рассказах при продаже, кто реальный практик мастер, а не гламурный теоретик.)
Для начала дополнительно к стиральной машине купите:
1) розетку с заземлением более 16 ампер, желательно прорезиненую от сырости;
2) кусок трехжильного кабеля сечением около 4 мм2(на глаз - с карандаш толщиной) и такой длинны. насколько далеко находится источник тока и заземления от вашей стиральной машины – точнее от её личной розетки. Таким источником может быть розетка электроплиты, если она есть у вас в доме или раздаточный электрический щиток на площадке на этаже;
Ни в коем случае не экономьте на кабеле и заземлении - они защитят ваше здоровье и жизнь.
3) Купите проходный кран на унитазный бачок для подключения стиралки – продавцы на рынках знают. что это такое;
4) купите более длинный заливной шланг, чем тот который вам продали в комплекте (учтите расстояние от унитаза до стиральной машины. Купите качественный шланг – не экономьте, а то будете потом ремонтировать квартиру соседа снизу и вспоминать свою неправильную экономию.
5) И еще купите заранее новый в хорошей оплетке заливной шланг для унитаза. Им часто по 40 лет уже. (Обычно когда ставят стиралку – старый шланг рвут и ломают).
6) Купите пакетный выключатель пробку от 25 ампер, через который вы отдельно запитаете стиралку и если у вас старая проводка – купите УЗО (это такая же пакетная пробка – выключатель на линии тока во влажном помещении, но она защищает не прибор, а человека – если ток уходит где-то в проводке и может ударить – то это УЗО будет выключаться);
7) приобретите дополнительно сливной шланг и переходник на него, такой длинны, как далеко находится ваша стиралка с её коротким сливным шлангом от точки слива грязной воды – то есть от ванной, если вы будете «грязно» сливать через край или от сифона раковины,
8) который тоже неплохо купить для чистого и тихого слива – такой новый трехрожковый сифон для подключения слива от стиралки..
Принесли вам стиральную машину домой – что делать дальше чтобы установить её и начать стирать?
1) Померить пустоты с боков стиральной машины – не будет ли бить стиралка при отжиме соседние предметы и мебель и сделать зазор хотя бы до 1 см.
2) Посмотреть удобно ли будет открываться люк и загружаться белье(и на фронталке и на вертикалке).
3) Вывернуть транспортировочные болты и транспортировочные скобы (если они есть). Эти предметы сохранить, если возможна повторная перевозка.
4) Выровнять стиралку по строительному пузырьковому уровню, чтобы она не била при отжиме. Ставить стиралку только на прочный не качающийся пол. Выравнивают её выкручиванием ножек.
5) Подвести электричество и заземление, через ранее купленый кабель, пакетник и розетку от щитка с площадки в доме с газовыми плитами или от розетки электроплиты. Заранее узнать в Жеке, есть ли в доме на щитке заземление. Можете защитить себя от удара током в ваной со старой проводкой установлением еще и УЗО на линии проводки. УЗО это похожий на пробку-пакетник прибор, который выключает питание током прибора, если ток уходит в воду или в предметы во влажном помещении.
6) Подключить стиралку к воде через заливной шланг и проходной кран к унитазному бачку – в месте входа в него его родного заливного шланга.
7) Подключите стиралку к новому тройному сливному сифону, который прикрутите к раковине через шланг (или повесте слив через “гуся” на край ванной.
Обязательно закрепите начало сливного шланга в верхней проушине сзади машинки – иначе она будет заливать и тут же сливать воду.
8) Откройте водяной проходной кран для залива в стиралку (после стирки имейте привычку его закрывать, а при уходе из дома обязательно). Многие забывают это делать – потом шланг сопреет, лопнет и внизу соседи все бывают залиты. Или купите заранее заливной шланг с гидростопом, но это недешевое удовольствие.
9) Заложите белье, засыпьте порошок (обязательно порошок автомат- на коробке или пакете написано АВТОМАТ и нарисована машинка автомат) выберите программу и включите стиралку. Если стиралка сильно бьет стучит и прыгает – значит вы не вывернули все транспортировочные болты или белья у вас мало или очень много. Проверьте нет ли наклона у стиралки. Проверьте все ли правильно подключили?
При правильной установке стиральная машина должна работать ровно и не очень громко и не в коем случае не колотить барабаном.
Вся эта установка доступна только опытным мастерам. Мой вам совет, если вы не очень квалифицированы, то лучше вызовите мастера по установке. Стоит она не очень и дорого, а сделана будет быстрее и надежнее.
Стиральная машина бьет током
Всем известно, что стиральная машина прибор повышенной опасности и узнаем мы об этом зачастую, когда нас хорошо тряхануло электрическим током. С одной стороны, трогать стиральную машину во время работы нежелательно.
Если стиральная машина стоит у вас в ванной, когда она работает купаться однозначно нельзя. Вот и встает извечный вопрос: “Что делать?”. Я прекрасно понимаю, то наши статьи помогают людям, которые не могут по ряду причин вызвать мастера и поэтому в данном случае вот несколько рекомендаций.
Стиральная машина бьет током, когда прибор, который заземлен на корпус, выходит из строя. В случае если Ваша стиральная машина стала биться током, в первую очередь стоит проверить следующие приборы:
двигатель,
нагреватель(ТЭН),
сетевой фильтр,
насос(редко),
командный аппарат(редко).
Проверить возможность утечки тоже довольно просто. Вооружитесь тестером, включите его на прозвонку. Снимите все разъемы с прибора, который хотите проверить и поставьте один конец тестера на землю (где стоял желто-зеленый провод), а вторым поочередно прозвоните все контакты на приборе. Если хоть один из них показал сопротивление, значит, именно из-за этого прибора машина бьется током. Прибор надо менять или исключать, как, например, сетевой фильтр.
Как организовать правильный уход и обслуживание стиральной машины?
Нельзя ставить тяжелые предметы или вставать на стиральную машину.
Нельзя опираться или прислонять что-либо к загрузочному люку.
Не рекомендуется разрешать детям самостоятельно пользоваться стиральной машиной. 
Нельзя оставлять домашних животных без присмотра возле стиральной машины.
Не рекомендуется открывать отсек для моющих средств во время стирки. Это может привести к переливанию воды.
После каждой стирки рекомендуется оставлять дверцу загрузочного люка открытой, чтобы избежать образования влажности.
После каждой стирки рекомендуется перекрывать вентиль подачи воды в машину.
Нельзя поворачивать переключатель программ против часовой стрелки!
Нельзя переустанавливать программу стирки после того, как машина начала стирать. Это может сбить автоматику машины и привести к поломке.
Корпус и детали стиральной машины необходимо периодически обтирать тканью, смоченной в растворе моющего средства.
Нельзя мыть стиральную машину при помощи пульверизатора или под струей воды.
Нельзя использовать для мытья химические растворители или абразивные чистящие порошки.
Перед тем, как мыть стиральную машину, необходимо выключить ее из электросети.
Емкость для моющих средств извлекается из машины и моется под струей теплой воды.
Если образовался известковый налет (из-за неправильной дозировки средства для стирки, сильно загрязненной воды и др.), можно провести чистку стиральной машины с использованием средства для удаления налета. При этом необходимо строго следовать указаниям к используемому средству, так как такие средства содержат кислоты. При недостаточно тщательной обработке стиральной машины после чистки остатки кислот, осевшие на деталях машины, могут вызвать изменение цвета белья и даже повреждение деталей машины.
Для чистки барабана от пятен ржавчины, которые оставляют попавшие в барабан металлические предметы, рекомендуется использовать чистящие вещества, не содержащие хлор.
Состояние шланга необходимо проверять раз в год. Если замечены какие либо признаки повреждения, шланг необходимо заменить. При работе стиральной машины шланг находится под большим давлением и при повреждении может лопнуть.
После стирки вещей из ворсистых материалов необходима чистка фильтра откачивающего насоса.
Перед чисткой необходимо убедиться, что стирка закончена, и отключить машину от электросети.
При вынимании фильтра возможно появление небольшого количества воды, поэтому необходимо заранее приготовить емкость для сбора воды.
http://goodlinez.ru
