Уроки и тонкости портретной съемки. Как снять красивый портрет? Раскрываем секреты успеха

Портрет с “Вау-эффектом” – это просто

Очень хорошо, когда портрет сделан по всем правилам. Но бывает и такое, что самыми запоминающимися портретами оказываются те, в которых нарушены абсолютно все правила.

В этой статье мы расскажем о способах, когда нарушив или слегка отойдя от правил можно сделать поразительные портреты.

1. Поменяйте перспективу

Большинство портретов снимается на уровне глаз объекта. Хотя такой способ самый логичный, кардинальное изменение угла съемки сделает ваше фото неожиданным и оригинальным.

Поднимитесь повыше и снимите ваш объект с верху или наоборот наклонитесь пониже к земле и фотографируйте оттуда. Вы увидите объект съемки под необычным углом, что сделает фотографию интереснее.

2. Поиграйте со взглядом

Удивительно, как сильно один только взгляд объекта съемки может повлиять на получившийся снимок. Зачастую на портретах взгляд модели направлен прямо в объектив. И это создает ощущение связи между зрителями и самим объектом фотосъемки. Но есть несколько других способов, которые стоит попробовать.

Вариант 1 . Взгляд «от камеры». Попросите модель смотреть на что-нибудь за кадром. Это создаст ощущение искренности и заинтригует зрителя, заставив его задуматься о том, куда направлен взгляд на фото.Такая интрига особо проявляется, когда на фото запечатлены какие либо эмоции. Например, возникает вопрос, над чем смеется модель, или что ее так удивило?

Вариант 2 . Взгляд внутри кадра. В качестве альтернативы модель может смотреть на что-то (или кого-то) внутри кадра. Ребенок смотрит на мяч или мама – на своего новорожденного малыша. Когда вы даете объекту посмотреть на что-то внутри кадра, вы как бы создаете «историю» на снимке.

3. Нарушайте правила композиции

Существует много правил создания композиций. Но иногда полезно их выучить, чтобы потом намеренно их нарушить и добиться необычных результатов.

Правило третей – это то, что можно нарушить с наибольшей эффективностью. Размещение объекта на самом краю снимка может иногда создать интересные образы.

Другое правило, о котором часто упоминается, гласит – лицо объекта и его взгляд должны быть направлены к центру снимка. Это может очень хорошо сработать, но опять-таки правила иногда нужны для того, чтобы их нарушать.

4. Экспериментируйте с освещением

Еще один элемент, с которым можно поэкспериментировать – это освещение. Поиграйте со светом, используйте тени в своих интересах, фантазируйте.

Боковой свет сможет создать настроение, а подсветка и силуэтная съемка – сделать фото очень выразительным.

5. Выведите модель из зоны комфорта

Один фотограф делал корпоративную портретную съемку для бизнесмена в его доме. Было сделано много фотографий, где тот сидит за рабочим столом, напротив дипломов и другие типичные фотографии.

Фотограф и клиент сошлись в том, что было сделано много полезных снимков, но ещё нужно создать что-то «особенное». И фотограф предложил попробовать съемку с прыжками. Клиент поначалу заколебался, но все же решился выйти из зоны комфорта. И начал прыгать прямо в костюме и галстуке. Кульминацией съемки стал прыжок клиента в прямо бассейн на последнем снимке!

В конечном итоге именно эти нестандартные фото и появились в журнале.

6. Снимайте искренность

Фотографируйте объекты съемки в действии, с семьей или когда они занимаются тем, что нравится. Это позволит им почувствовать себя более непринужденно и, в итоге, вы сможете получить “живые” снимки, на которых клиент будет выглядеть естественно. Это тактика особенно хороша при съемке детей.

7. Сделайте серию снимков

Переключите камеру в режим серийной съемки и сделайте сразу несколько фотографий.

Так вы сможете создать серию снимков, которые могут быть представлены одновременно, вместо единственной статичной фотографии.

8. Используйте широкоугольный объектив

Съемка широкоугольной камерой может помочь сделать поистине запоминающиеся портреты. Подойдя поближе к объекту съемки, вы можете добиться такого эффекта, когда одна из частей тела исказится и увеличится (например, руки или ноги). Это безусловно сделаtт снимок интереснее.

9. Добавьте движения

Портреты могут быть статичными, но можно добавить в них движение. Это можно сделать несколькими способами:

• Объект съемки должен двигаться
• Объект съемки неподвижен, движется что-то другое или кто-то другой в кадре
• Объект в кадре неподвижен, двигается камера.

Один из способов добиться такого эффекта – использовать короткую выдержку, чтобы «заморозить » движение. При большой скорости движения вам нужно уменьшить скорость открытия затвора, позволяя запечатлеть движение объекта.

10. Используйте рамки

Использование рамок – это техника, позволяющая привлечь внимание к главному объекту съемки. Рамки добавляют снимку глубину и притягивают взгляд зрителя к основному объекту в кадре. В качестве рамок можно использовать огромное количество предметов: деревья, руки, забор. Да все что угодно, главное подключить фантазию.

ВКонтакте Facebook Одноклассники

В статье мы расскажем, какая техника нужна для съемки портретов, разберем ошибки новичков и развенчаем пару стереотипных мифов

С массовым распространением цифровых камер, в том числе и зеркальных, количество начинающих фотографов стало расти не по дням, а по часам. Излюбленным жанром большинства новичков по праву считается портрет. В качестве моделей выступают родные и близкие, друзья и подруги, а организация съемки зачастую не вызывает никаких трудностей: «Лиза/Даша/Катя, давай сегодня пофотографируемся в парке? Только до обеда? Прекрасно, договорились». Однако портрет - жанр относительно сложный и требующий подготовки, без которой добиться приемлемого результата почти невозможно. В этой статье мы постараемся объяснить, какой для съемки портретов нужен комплект техники, разберем типичные ошибки новичков, а также развенчаем пару стереотипных мифов.

Подбор техники

Начнем с фундамента, то есть техники. Среди любителей принято считать, что для съемки качественных портретов нужен огромный комплект оборудования, цена которого исчисляется десятками тысяч долларов. Смею заверить: это неправда процентов на 90. Да, если ваша цель - гламурные fashion-фотосессии в стиле Карла Лагерфельда с применением пяти внешних вспышек, дымомашин и ветродуев, то малой кровью не обойтись: придется раскошелиться. Но в случае с классическим портретом все намного проще.

Правда, не настолько просто, как покупка «цифромыльницы» и бездумная съемка. Компактные фотоаппараты часто ограничены функционально и в них невозможно вручную устанавливать настройки. Из-за того, что в этом типе камер применяются крохотные сенсоры (матрицы), цветопередача и качество изображения у них гораздо хуже, чем у зеркальных камер. По той же причине с их помощью почти невозможно добиться приемлемого размытия фона, а ведь при съемке портрета очень важно отделить модель от заднего плана и добиться четких визуальных акцентов. Кроме того, на компакты нельзя установить нужную оптику. Без сторонних «прошивок» у них часто нет возможности снимать в формате RAW (ему мы посвятим отдельный материал). Наконец, если днем еще можно худо-бедно делать симпатичные кадры, то вечером качество снимков резко ухудшается: появляется значительный цифровой шум, а цветопередача становится еще менее точной. Вердикт неутешителен: компактность и качество - противоположные полюсы. И если вы все же хотите снимать на уровне, явно отличном от бытового, то придется смириться с тем, что в борсетку правильная камера уже не поместится.

Теперь мы хотим развеять заблуждение, что зеркальный фотоаппарат и светосильный объектив для него стоят не одну тысячу долларов. Новичкам «за глаза» хватит самых базовых «кропнутых» зеркальных камер (о том, что это такое, см. ниже), таких как Canon 600D или Nikon D5100. Они обойдутся в 500-520 и 480-500 долларов соответственно в комплекте со штатным зум-объективом 18-55 мм. А самый дешевый «полтинник» (объектив с ФР 50 мм) с максимальной диафрагмой 1.8 у обоих производителей стоит около 100-120 долларов. Получается, что такой комплект сопоставим по цене с продвинутыми «мыльницами» и беззеркальными камерами, так что имеет смысл подкопить немного денег и сразу взять солидную технику. Ведь скупой, как известно, платит дважды. Мы ни в коем случае не агитируем вас в пользу приобретения непременно зеркальной камеры, но хотим еще раз подчеркнуть, что в случае с «мыльницами» ваши возможности по съемке портретов и всех других жанров будут заметно ограничены.

И еще пара заблуждений насчет дорогой техники. Без сомнения, дорогая зеркальная камера с большим размером матрицы (так называемая полнокадровая) и 85-мм объектив с диафрагмой 1.4 или 1.2 обеспечат еще лучшую картинку, чем у любительских «кропнутых» зеркалок с «полтинником». Но если между мыльницей и «кропнутой» зеркалкой с «полтинником» в плане качества условно десять шагов, то между «кропнутой зеркалкой» и полнокадровой - максимум два. Пропорция, конечно, утрированная, но разницу в качестве передает более-менее точно.

Часто творческий подход и нестандартное мышление в сочетании с умелым обращением со светоотражателем, грамотными настройками, плюс минимальная обработка, значат гораздо больше, нежели дорогая техника (снято на скромный комплект Canon 60D + Canon EF 50 f/1.4). Фото с сайта hardnsoft.ru

Как правильно использовать фототехнику

Если у вас есть только «мыльница» с несменной оптикой или зеркальная камера со штатным («китовым») зум-объективом с диапазоном фокусных расстояний 18-55, 18-105 или 18-135 мм (самые распространенные значения), старайтесь не снимать при самом широкоугольном положении объектива, хотя бы немного увеличьте фокусное расстояние. В случае с зеркальными камерами старайтесь выбирать эквивалентное ФР (для полноформатной камеры) не менее 50 мм. Если это лицевой или погрудный снимок, то правильнее использовать фокусное расстояние 85 (55-мм объектив на камере с APS-C идентичен 82-88-мм в 35-мм эквиваленте). Так вы сведете к минимуму оптические искажения и получите максимально правдоподобные портреты. Снимая же крупным планом на фокусном расстоянии от 18 до 30-35 мм или в самом широкоугольном положении объектива «мыльницы», вы наверняка получите выпуклое лицо, неестественно большие нос и лоб: будет казаться, что человек болезненно опух.

Накамерная вспышка? Забудьте о ней, причем не важно, что у вас: компакт, «зеркалка» или даже смартфон. Ее можно использовать лишь в тех случаях, когда жизненно необходимо сделать хоть какой-то кадр: сфотографироваться вместе с друзьями или родственниками в полной темноте, например, на вечернем застолье на даче. Если же вы проводите портретную съемку с намеком на творчество, применять накамерную вспышку строго нельзя. Прямой свет в направлении от камеры на модель делает лицо человека визуально плоским, устраняет все тени и радикально ухудшает картинку. Считается, что кадр, снятый вспышкой «в лоб», - это технический брак. Профессионалы используют для съемки внешние вспышки, которые вместе с отражателями и рассеивателями размещаются под разными углами к объекту съемки (чаще всего под 45 градусов) и срабатывают одновременно с камерой благодаря синхронизаторам. Но этот вид съемки совершенно особый, он требует больших денежных вложений, а также значительных навыков в работе со студийным импульсным светом.

Новичку же из дополнительных аксессуаров хватит уже упомянутого отражателя. Причем он совсем не обязателен и пригодится только в солнечную погоду. Предпочтительнее брать варианты с радиусом 90 или 110 см, производитель не имеет значения. Большинство отражателей поставляются в формате «5 в 1», то есть с пятью различными по окраске кусками материала, которые меняются путем натягивания на каркас. Портретиста больше всего интересуют те, что с белым и золотистым покрытием. Преимущество отражателя в том, что, снимая модель против солнца или другого источника света, можно отразить и направить этот свет на человека. Белая поверхность отдает свет ровно в таком виде, в каком принимает, а золотистая делает его более теплым. Маленькое предостережение: золотистую поверхность стоит использовать, только если вы знакомы с базовыми принципами постобработки снимков и сохраняете их в формате RAW. В противном случае даже не пробуйте: может получиться кожа неестественного оранжевого цвета, которую скорректировать в JPEG-файлах будет очень сложно.

Кадр снят против солнца, но благодаря наличию двух отражателей модель получилась достаточно хорошо освещенной. Фото с сайта hardnsoft.ru

Время съемки, свет

Теперь - о времени съемки и о том, что лежит в основе любой фотографии: о свете. Многие начинающие фотографы привыкли снимать в первой половине дня ближе к полудню, аргументируя это тем, что «чем больше света, тем лучше». Увы, в такое время снимать портреты не стоит. Если вы решитесь фотографировать против солнца, на лицо и тело человека со стороны объектива не будет попадать прямой солнечный свет; как итог - фон будет чересчур светлым, а модель - слишком темной. Не забывайте, что камера видит чуть меньше деталей в светлых и темных участках, чем наш глаз, особенно это касается «мыльниц».

Если же вы поставите человека под прямой солнечный свет, получится совершенно некрасивая картинка. Часть лица «украсит» огромная треугольная тень от носа, а глаза, на которые ляжет тень от век и бровей, превратятся в черные дыры. Единственное спасение в такой ситуации - искать плотную тень от деревьев и снимать именно там, но, во-первых, вы будете жестко ограничены в плане мест, сюжетов и фонов, а во-вторых, в полной тени света может быть маловато, особенно если вы снимаете на «мыльницу» или даже зеркальную камеру со штатным объективом.

Когда же лучше снимать портреты? Идеальное время - ближе к закату, а точнее, за 2-2,5 часа до него. В это время солнце постепенно начинает садиться, свет становится мягче и приобретает теплый оттенок. Чем это выгодно? Во-первых, количество и объем теневых участков на природе существенно возрастает - солнечный свет падает под более пологим углом. Во-вторых, освещение становится не таким жестким, и за час-полтора до полного заката уже можно будет снимать человека на прямом солнечном свету. Тени от носа смягчаются, глаза благодаря другому углу падения света уже не превращаются в черные дыры. В-третьих, на закате можно снимать против солнца: разница в освещенности между светлыми и темными участками уже не так велика. А если еще взять помощника со светоотражателем…

Основы композиции портрета

Учитывать ли правила композиции? Да, да и еще раз да. Прежде всего - используйте правило золотого сечения. На случай, если вы еще незнакомы с ним, посмотрите на иллюстрацию ниже.

Изображение с сайта hardnsoft.ru

Как видите, линии пересекаются в четырех точках. Так вот: именно эти четыре точки принято считать центрами визуального внимания; именно недалеко от них лучше всего располагать главный объект съемки, в данном случае - фотомодель.

Если вы снимаете лицевой или погрудный портрет, около одной из верхних точек должен находиться глаз человека, на который вы умышленно делаете акцент. Если же вы снимаете поясной или ростовой кадр, то близко к одной из верхних точек должно быть лицо. Это правило, конечно, не догма: иногда его можно и нужно нарушать, причем лучшие кадры зачастую получаются с нарушением многих правил. Тем не менее, начинающим фотографам лучше тренироваться, учитывая мудрость веков. Со временем появится четкое понимание, когда правилами можно и нужно пренебречь.

Не забывайте и о пространстве для взгляда. Так, если человек смотрит вправо, его лицо должно располагаться в левой части кадра, если же влево - то в правой. Смотрит вниз - в верхней части, смотрит вверх - в нижней.

Классический пример кадра, снятого с учетом правила золотого сечения. Фото с сайта hardnsoft.ru

Как добиться красивой картинки

При съемке портрета зачастую нужно добиться как можно большей степени размытия заднего плана, чтобы максимально акцентировать внимание на модели. Какие же параметры влияют на размытие фона? Итак, запоминайте: фокусное расстояние (ФР) объектива, диафрагма, расстояние от модели до фона.

С фокусным расстоянием все просто: чем оно больше, тем сильнее размывается фон. Так, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием, то есть «зум», при значении 55 мм фон будет размыт больше, чем, к примеру, при 35 мм. В случае с «мыльницами» старайтесь использовать приближение в той степени, пока оно еще остается оптическим: с определенного момента многие камеры используют цифровое приближение, а оно портит качество снимка.

С диафрагмой тоже особых сложностей нет. Чем больше она открыта, то есть чем меньшее значение диафрагмы установлено, тем сильнее размыт фон. Например, на диафрагме 5.6 задний план будет размыт сильнее, чем на 8.0. Если вы используете карманную камеру, в которой нет режимов с ручными настройками, установите сюжетную программу «Портрет» (обычно обозначается пиктограммой с изображением лица человека на диске режимов или в меню). В этом случае камера сама установит более-менее открытую диафрагму.

Вышеперечисленные параметры (фокусное расстояние и диафрагма) напрямую определяются камерой с ее настройками и объективом, а вот расстояние от модели до фона от ваших финансовых возможностей не зависит. Опять-таки, чем больше расстояние от модели до фона, тем сильнее он будет размыт. Представьте, что позади от модели примерно в 2-3 метрах находятся густые заросли. Даже самые дорогие объективы и фотоаппараты не позволят полностью их размыть. Но стоит отвести от них модель на 20-30 метров, как даже бюджетный штатный объектив обеспечит красивую и «глубокую» картинку, на которой объект съемки будет явно отделен от заднего плана. Даже «мыльница» продемонстрирует, что и с ее помощью фон может хоть немного размываться.

При наличии светосильного объектива, который позволяет установить такие значения диафрагмы, как 1.8, 2.0 или хотя бы 2.2, красота размытия фона перестает быть самым критичным параметром. Теперь главное - равномерность цвета фона. Лучше всего смотрится однотонный или близкий к этому фон, желательно зеленого или желтоватого цвета.

Кадр снят полноформатной камерой на фокусном расстоянии 135 мм с диафрагмой 2.0. Обратите внимание: дерево осталось предельно резким, а фон, расположенный в 40-50 метрах позади модели, полностью размыт. Фото с сайта hardnsoft.ru

Впрочем, бывают ситуации, когда размывать задний план не нужно. Например, вы хотите снять портрет перед Эйфелевой башней или возле какой-нибудь фактурной стены. В такой ситуации действуем строго наоборот: диафрагму чуть прикрываем, а модель подводим поближе к фону, насколько это возможно. Также при съемке человека по пояс или в рост с архитектурными объектами на заднем плане желателен широкоугольный объектив или штатный зум, у которого минимальное ФР 18 мм (для «кропа») или 28 мм (для полного кадра). В случае с «мыльницами» просто выбираем самое широкоугольное положение объектива.

Обратный пример. Кадр снят полноформатной камерой с объективом 50-мм и диафрагменным числом 1.4. Несмотря на то, что диафрагма полностью открыта, растения возле модели остались предельно резкими, виной тому - малое расстояние между ними и объектом съемки. Фото с сайта hardnsoft.ru

А как типоразмер сенсора (матрицы) камеры влияет на степень размытия? На фотографиях с одинаковой композицией и «крупностью» модели в кадре больше будет размыт фон на том снимке, который сделан полнокадровой камерой (размер сенсора по площади равен кадру 35-мм пленки), а не «кропнутой» моделью (т. е. с меньшим по площади сенсором). Все очень просто: на полнокадровой камере для получения того же масштаба изображения (при прочих одинаковых настройках) должен использоваться объектив с большим (во столько раз, во сколько меньше площадь сенсора «кропнутой» камеры) фокусным расстоянием. Например, по сравнению с камерой, оснащенной сенсором APS-C, - в 1,5-1,6 раза, а с сенсором Four Thirds - в 2 раза. Эти числа и есть тот самый пресловутый «кроп-фактор».

Технические тонкости съемки

Как фокусироваться? Лучше всего - по центральной точке. В настройках камеры выбираем режим фокусировки по одной точке (лучше по центральной, поскольку там всегда более чувствительный датчик) наводим ее на глаз, наполовину нажимаем кнопку спуска (т. н. полунажатие) и ждем, пока камера сфокусируется (обычно рамочка вокруг точки становится зеленой и камера подает звуковой сигнал). Если света много, то это займет долю секунды, если мало - может уйти 2-3 секунды. В совсем плохих условиях, возможно, и вовсе не удастся сфокусироваться. Тогда попробуйте просто сменить место или чуть повернуть модель к свету. В качестве альтернативы попросите человека взять в руки мобильный телефон и подсветить себе лицо.

После того как камера сфокусировалась, вы можете, удерживая полунажатой кнопку спуска, двигать камеру как вам угодно, то есть «кадрировать». Когда получите необходимую композицию - дожимайте кнопку спуска до конца. Маленькое предостережение: делать все это нужно оперативно, в течение 1-2 секунд. Сначала представьте себе готовый кадр, а уже потом начинайте его снимать, иначе может получиться, что либо вы сами чуть измените свое положение в пространстве, либо человек устанет стоять и немного сдвинется, и в итоге фокус попадет, скажем, на уши, а не на глаза.

Кстати, еще маленький совет: если вы приобрели светосильный объектив, то есть такой, у которого минимальное диафрагменное число - 2.8, 2.0, 1.8 или даже меньше (1.4, 1.2), не используйте это самое крайнее значение диафрагмы: как правило, на нем объектив будет либо недостаточно резок либо будет размывать объекты на заднем плане не самым эстетичным образом. Немного прикройте диафрагму - на ступень или хотя бы 2/3 ступени. Например, для объектива со светосилой 1.4 это будут числа 2.0 и 1.8, для 1.8 - 2.5 и 2.2, а для 2.0 - 2.8 и 2.5.

Как работать с настройками? При должных навыках обращения с камерой и знании того, как на ней включаются так называемые творческие режимы, рекомендуем выбрать «Приоритет диафрагмы» (обычно обозначается, как A или Av): в нем вы сами устанавливаете подходящие значения диафрагмы и чувствительности (ISO), а автоматика камеры подбирает выдержку (S, Tv).

В соответствии с классическим правилом безопасной выдержки, ее значение должно быть не больше, чем вычисленное по формуле 1/(ФР объектива при съемке), иначе велика вероятность получить смазанный кадр из-за дрожания рук и шевеления объектива. Например, для «полтинника» нужна выдержка 1/60 с и короче, для умеренного «портретника» (85-105 мм) - 1/100-1/125 с, а для 135-мм объектива - 1/150-1/200 с. Все сказанное справедливо для полноформатных камер. Для объективов, установленных на «кропнутые» камеры, выдержку нужно еще укоротить (пропорционально кроп-фактору). Например, для 50-мм объектива, установленного на камеру с сенсором APS-C, выдержка должна быть не длиннее 1/80-1/100 с.

А что делать, если автоматика предлагает более длинную выдержку? Тогда повышаем ISO до тех пор, пока выдержка не станет приемлемой. А если настройки вроде бы все правильные, но кадр получается уж слишком светлым или темным? Тогда следует воспользоваться шкалой поправки экспозиции - экспокоррекцией (ввести компенсирующее значение: при пересвете - в минус, а при затемнении - в плюс). В ручной режим, или Manual (M), советуем переходить в том случае, когда камера, даже с учетом поправки экспозиции, сильно ошибается; обычно такое бывает только при динамично меняющемся искусственном освещении (концерт, дискотека и т. п.).

Приятных вам съемок и шикарных портретов!

Портрет - непростой, но очень интересный жанр фотографии. Во время фотокурсов иногда заходит разговор со слушателями о портретной съемке - люди показывают свои фотоработы, в которых часто присутствует ошибки, причем, почти у всех одни и те же. Также меня просят рассказать, как лучше фотографировать портрет. В этой статье я хочу изложить свое видение портретной съемки, по возможности, в форме, доступной для понимания начинающим фотографам. Перед тем как созреть до создания этой статьи перечитал достаточно большое количество материалов в Интернете. Оказалось, что статьи на тему "как фотографировать портрет " не пишет только ленивый:) При этом я заметил, что многие статьи представляют собой лишь пошаговые инструкции, написанные "сухим" языком, иногда даже без примеров, будто бы "для галочки". Другая крайность - "многотомники", раскрывающие все возможные и невозможные аспекты портретной фотографии, авторы которых закапываются в такие дебри, что невольно начинаешь осознавать свою ничтожность:)

Если вы учились в институте, вспомните, как скучно было слушать профессоров на лекциях! :) Действительно грамотных материалов, которые бы при этом еще и легко читались, не так уж и много... Я постараюсь простым языком рассказать, как фотографировать портрет - самый обыкновенный, не студийный, в условиях естественного освещения - с него начинают все портретисты! Разумеется будет делаться упор на то, чтобы результат был ближе к художественной фотографии, чем к бытовой. Итак, вперед!

С какого расстояния фотографировать портрет?

Обычно для соблюдения "правильного" масштаба рекомендуют ориентироваться по фокусному расстоянию объектива. Для портрета рекомендуют использовать фокусное расстояние 85 мм (плюс-минус). Все это здорово, но в этой рекомендации не учитывается то, что у разных аппаратов при фокусном расстоянии 85 мм будет совершенно разный масштаб из-за кроп-фактора. Если на полном кадре 85 мм - действительно удобное фокусное расстояние для съемки портрета не самым крупным планом, то на кропе масштаб картинки будет совершенно другим (чем больше кроп-фактор, тем более крупным будет план). На мыльницах 85 мм - это вообще расстояние для фотоохоты! А как быть, если хочется снимать портрет с китовым объективом 18-55 мм, на котором вообще нет фокусного расстояния 85 мм? Это, кстати, больной вопрос среди новичков, которые хотят освоить портретную съемку. В ответ на это я приведу рекомендацию - более простую и универсальную.

Фотографируйте портрет с расстояния не менее 2 метров! Недостаток масштаба компенсируйте зумом.

Съемка с относительно большого расстояния с "приближением" дает ряд преимуществ:

1. Спокойная и привычная перспектива. Попробуйте снять человека в упор широкоугольником и получите фотографию, где он сам на себя не похож! Виновата перспектива, которая исказила пропорции лица. Чем дальше мы отходим от модели (компенсируя уменьшение масштаба увеличением фокусного расстояния), тем меньше эффект перспективы, тем "правильнее" получается портрет. Но не нужно вдаваться в крайности - не стоит фотографировать портрет с 30 метров, выдвинув на полную телеобъектив, при этом перспектива вообще практически исчезает и лицо становится излишне плоским и широким. Кроме того

2. При съемке портрета "издали" гораздо удобнее работать с фоном . Во-первых, легче убрать из кадра фотомусор - лишние объекты, отвлекающие внимание (они отсекаются кадрированием). Во-вторых, чем больше фокусное расстояние (сильнее "приближение"), тем сильнее размывается фон. Конечно, для того, чтобы красиво размывать задний план, желательно наличие светосильного объектива. Китовый объектив на длинном конце с диафрагмой 5.6 дает размытие лишь "для галочки". Может случиться так, что объектив при съемке с двух метров не обеспечит нужного масштаба. В таком случае нужно сделать выбор одного из трех вариантов решения (от плохого к хорошему):

• Вести съемку с более близкого расстояния . Самый простой и доступный способ, но нужно тщательно следить за эффектом перспективы - с определенного момента он начинает расти очень быстро!
• Снимать как есть, затем кадрировать фотографии при обработке . При этом произойдет некоторая потеря разрешения фотографии, но при современном количестве мегапикселей это не является большой проблемой. Плюс - вы можете попробовать несколько вариантов кадрирования и оставить тот, который больше понравится вам (и/или модели).
• Использовать более длиннофокусную оптику . Минус - возможно, ее придется для начала приобрести. Плюс - вы сразу получите нужный масштаб портрета, а заодно задний план будет хорошо размыт ("портретная" оптика как раз для этого и предназначена).

Роль фона

Фон в портрете очень важен, основная его задача - создавать эмоциональную атмосферу фотографии. Монотонный фон (например, голая стена) скучен и неинтересен. Если фотосъемка идет на природе, замечательный фон получается из листьев, подсвеченных солнцем. Совокупность игры света и тени на листьев и боке (рисунка размытия объектива) делают снимок более эмоционально насыщенным.

Автор фото - Мария Струтинская

Правда, далеко не все объективы могут действительно красиво размыть задний план, так, чтобы он "заиграл". Лучше всего это получается у светосильных фиксов с фокусным расстоянием от 50 мм. Размытие заднего плана у большинства зум-объективов не такое интересное - они в большинстве своем для этого не предназначены. Для объективов работает принцип - чем уже специализация, тем качественнее результат при использовании по назначению. Именно поэтому многие фотографы приобретают отдельный объектив именно для портретной съемки, для макросъемки - макрообъектив, для пейзажа - хороший широкоугольник и т.д. Зум-объектив в данном случае - компромиссное решение. Тем не менее, потренироваться можно и с зумом, понять, надо ли это и, если надо, уже осознанно выбирать настоящий "портретник".

Размытие заднего плана усиливают следующие вещи:

1. До максимума открытая диафрагма . Портретные объективы позволяют открыть диафрагму до значения 2, 1.4 и даже 1.2! ГРИП при f/1.2 составляет считанные сантиметры. Все что ближе и дальше - уходит в размытие.

2. Увеличенное фокусное расстояние . Портретные объективы для кропа имеют фокусное расстояние от 50 мм, для полного кадра - от 80 мм. Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее объектив будет размывать задний план при том же значении диафрагмы.

3. (об этом часто забывают) Расстояние между моделью и фоном . Чем больше расстояние, тем дальше фон от точки фокусировки и тем сильнее его размытие. Бессмысленно пытаться сильно размыть фон, если модель от него находится на расстоянии полуметра.

Как быть, если нет технической возможности сильно размыть задний план?

Как размыть фон и что для этого нужно, мы разобрались. Но как быть, если у нас нет светосильной оптики или у нас вообще фотоаппарат-мыльница? Как быть, если хочется размыть нежелательные объекты заднего плана, но не получается? В нашем случае это решается только выбором такого ракурса, при котором нежелательные объекты фона находятся за пределами кадра. Важное замечание! При неумелом построении композиции фон может навредить. Согласитесь, портреты, с торчащими их головы столбами или дорожными знаками на заднем плане выглядят крайне непрофессионально! Поэтому возьмите себе за правило - при построении кадра концентрироваться не только на модели, но и на фоне.

Куда наводить резкость при съемке портрета?

С размытием, будем считать, разобрались. Но остался открытым вопрос - что должно быть резким? Кто-то ответит - "Конечно же лицо!" Действительно, с этим спорить сложно. И многие начинающие портретисты наводят резкость строго по центру лица, то есть, на кончик носа:) В итоге, нос получается во всех подробностях, а самая выразительная часть - глаза уходят в небольшое размытие. Из-за этого вся фотография кажется нерезкой. Вывод - резкость в портрете нужно наводить на глаза. Но вся беда в том, что фронтально лицо располагается довольно редко, чаще всего портрет фотографируется под каким-то углом. При этом один глаз оказывается ближе к объективу, другой - дальше. В этом случае резкость наводится на ближний к нам глаз.

Правило третей в портрете

Надеюсь, рассказывать про правило третей не нужно, вы про него прекрасно знаете. При портрете более менее крупным планом глаза располагаются ну уровне 1/3 сверху.

По горизонтали принято оставлять чуть больше места в том направлении, куда повернута модель. При горизонтальной компоновке принцип тот же.

По кадрированию вам поможет памятка от Akry.

Естественный свет в портретной фотографии

Многие мастера портрета считают, что лучший свет для портретной съемки - естественный. Если фотографируете в помещении, используйте свет от окна. Понятное дело, что расположение окна менять нельзя, но у вас есть свобода выбора положения точки съемки, модели и угла, под которым падает свет. Еще окно можно прикрыть шторой, создав эффект светового "клина".

Фото, приведенные ниже в качестве примеров были сделаны мной на мастер-классе Сергея Воробьева "Стильная свадебная фотография"

Если разделить лицо на две половины (по линии носа), то они при подобном ракурсе будут иметь разную ширину. Часть лица, которая расположена ближе к камере, назовем "широкой ". Другую половину, отдаленную от камеры - "узкой ":

Считается, что лучше если свет будет падать с "узкой" стороны. Если же наоборот, свет падает с "широкой" стороны лица, оно может казаться более круглым: Взгляд модели может быть направлен как в объектив, так и немного в сторону (как на последнем фото). Обратите внимание, что на данной фотографии взгляд направлен навстречу свету. А мы знаем, что если в фотографии присутствует движение объектов во встречных направлениях (или хотя бы намек на движение), это способствует сбалансированности композиции (по крайней мере, это правило отлично работает в пейзаже). В портрете, как оказалось, его тоже никто не отменял. При портретной съемке не используйте встроенную вспышку! Даже когда очень хочется подсветить лицо портретируемого, не стоит прибегать к помощи встроенной вспышки - от нее лицо выглядит плоским, с бликами и, часто, с красными глазами.

Но как быть, если съемка происходит против света (например, на фоне окна просто против солнца, в контровом свете?) Вспышку мы договорились не использовать, но при этом велик риск получения на фотографии только силуэта! Как при таком непростом расположении объектов съемки получить проработку лица модели? Многие считают, что никак и отказываются от такого интересного ракурса. Но выход есть! Первое, что поможет - точечный замер экспозиции. Мы знаем, что по умолчанию аппарат почти всегда использует матричный (интегральный, многосегментный - это одно и то же) замер экспозиции - по всей площади кадра, по принципу среднего арифметического. При этом светлый фон окажет существенное влияние на экспозицию - автоматика решит, что освещенность в целом хорошая и установит короткую выдержку. В итоге, пейзаж за окном будет проэкспонирован правильно, модель же получится только в виде силуэта. Если же переключить режим экспозамера на точечный или частичный, то замер будет произведен по очень небольшой области в центре кадра, которую на момент экспозамера следует совместить с лицом модели (оно темное на общем фоне). При этом автоматика установит относительно длинную выдержку, при которой лицо будет хорошо проработано. Правда, при этом пейзаж за окном неизбежно уйдет в белизну - динамический диапазон матрицы ограничен, следует выбирать одно из двух.

Однако, есть способ получить одновременную проработку и лица и заднего плана! Логично, что для этого нужно как-то "влезть" обратно в предел динамического диапазона и снизить контраст между передним и задним планом. Задний план "приглушить" нам никак не удастся, но добавить света на переднем - вполне по силам! Для этого придумано нехитрое устройство, которое называется отражатель .

В сложенном виде он помещается в небольшую сумку, в разложенном же образует отражающую поверхность площадью около 1 квадратного метра. Этого вполне достаточно, чтобы осветить модель отраженным светом с нужной нам точки. Примеры съемки портрета с отражателем и без можно найти в статье Съемка с отражателем, практические советы на сайте photokubik.com.

Высота точки съемки

Важную роль играет высота точки съемки. Классикой жанра считается, если она будет расположена на уровне глаз модели. В принципе, от этого правила можно и отступать, но стоит помнить, что при съемке "снизу вверх" - у модели появляется "второй подбородок", а снимая "сверху вниз" нужно следить, чтобы модель подняла лицо, иначе лоб будет слишком крупным. Еще одна крайность - съемка детей с высоты своего роста "на фоне пола". Вывод прост - если снимаете детский портрет, присядьте. Если снимаете человека, который ростом выше вас - либо встаньте на что-нибудь, либо отойдите подальше, прибавив фокусного расстояния.

Можно ли фотографировать портрет китовым объективом, или нужно что-то посерьезнее?

Китовый объектив у большинства фотоаппаратов хоть и имеет достаточное фокусное расстояния для портретной съемки (в эквиваленте 80-90 мм), но он имеет ряд ограничений, в виду которых художественная портретная съемка китовым объективом затруднена. Как вы уже, наверно догадываетесь, ключевой недостаток - низкая светосила на "длинном конце", из-за чего невозможно нормально размыть задний план. Однако, это критично далеко не всегда. Например, портрет в обстановке чаще всего, снимается с большой ГРИП и решающую роль в успешности съемок играет постановка света. При съемке портрета в обстановке можно добиться успеха даже с китовым объективом. Если же съемка происходит на однородном фоне, роль размытия вообще стремится к нулю, главное - интересный свет. Однако, как ни крути, с хорошей оптикой работать гораздо приятнее - она лучше передает тона, дает более "чистую" картинку.

Если же непременно нужно размывать задний план, вам стоит задуматься о светосильном фиксе с фокусным расстоянием 50 или 85 мм. Самый простой объектив - классический "полтинник 1.8" (50 мм 1:1.8) на кропе превращается в портретник 80 мм. Стоит он сопоставимо с китовым объективом, но портреты на него получаются гораздо интереснее, чем на китовый зум 18-55мм 1:3.5-5.6. Вообще, что касается оптики - совершенству нет предела. Профессиональные портретные фиксы легко перекрывают по стоимости саму тушку. Однако, лично я считаю, что постигать азы портретной съемки можно и на самой недорогой оптике (50/1.8, 50/1.4, 85/1.8), а когда реально почувствуете, что ее возможностей вам не хватает - задумываться о покупке профессионального объектива.

Заключение

Тема портретной съемки необычайно многогранна и ее решительно невозможно всю охватить одной обзорной статьей. Как известно, секрет успеха фотографии опирается на две вещи - техническая часть и творческая. Портрет - не исключение. Причем, если техническая часть портрета поддается описанию, до до творческой каждый должен дойти сам. Я уверен, что статья расставила если не все, то значительное количество точек над i по технической части портретной съемки. Если у вас есть дополнения, предложения и пожелания, пожалуйста, оставляйте их в комментариях. Удачных снимков!

Существует множество фотографов, которые специализируются исключительно на портретной съемке. И их пристрастие вполне объяснимо: портретная фотография – один из самых сложных и интересных жанров в фотоискусстве, который раскрывает характер человека.

Захватывающе? Тогда вам просто необходимо узнать все о технике съемки портрета.

Настройки фотоаппарата для съемки портрета

1. Лучше всего пользоваться режимом приоритета диафрагмы. Открытая диафрагма при съемке портрета – это идеальное решение. Таким образом вы «замылите» задний фон, создадите эффект боке, удачно выделив объект съемки. Наверняка вы предполагали, что мы дадим вам волшебные цифры безупречных, подходящих к любому случаю, настроек. Но, к примеру, об определенных значениях диафрагмы мы не можем ничего сказать, так как диафрагма будет зависеть от конкретных случаев, условий съемки, а также от возможностей камеры и ее объектива.
2. Для того чтобы исключить зернистость и шум, выставите минимальное значение ISO . Данные параметры напрямую влияют на яркость снимка и настраивать их нужно исходя из освещенности, но мы рекомендуем устанавливать самое маленькое значение, которое возможно. Однако степень проявления шумов при высоком ISO зависит от вашей камеры и оптики, которая на ней установлена. И потому настройки светочувствительности будут индивидуальны в каждом случае. Кстати об оптике: если вы хотите посвятить себя портретной фотографии, то объектив для съемки портретов – это просто идеальное решение.
3. Так как человек не может замереть неподвижно как статуя, а играть с моделью в игру «Морская фигура, замри!» как-то не комильфо, во избежание размазанных снимков просто установите выдержку на 1/60 - 1/125 секунд.
4. С балансом белого особо не мучайтесь. Для любых условий подойдут и стандартные настройки. Если душа требует больше творчества, то на этовсегда есть ручной режим М.
5. Режим экспозамера – это также важный параметр в портретной фотосъемке. Большинство современных фотоаппаратов предлагают выполнить усредненный, то есть по всему кадру. Также вы можете применить его на небольшом участке по центру кадра (оценочный или точечный).

Съемка портретов в помещении

Если вы ограничены в бюджете и не располагаете серьезным световым оборудованием и аренда студии ни вам, ни вашей модели также не по карману, воспользуйтесь просто светом из окна. Съемка портрета в домашних условиях может пройти весьма успешно, если снимать в комнате с одним окном и немного подсветить части лица, оказавшиеся в тени, с помощью отражающего экрана. Экран расположите примерно на метр-два от модели.

Если вы решили поснимать в солнечный яркий день, когда прямой свет беспощадно освещает лицо, советуем вам слегка завесить окно белой легенькой таканью. Так вам удастся избежать неприятных теней на лице модели (если вы, конечно, не хотели превратить эту неприятность в изюминку фотографии).

Съемка портретов в домашних условиях: практические советы

• Попросите модель встать к окну боком на расстоянии около полтора метра. Сами разместитесь к окну спиной таким образом, чтобы зрительная ось была перпендикулярна плоскости окна.
• Фоном могут быть как однотонные стены, так и какой-нибудь яркий элемент. Для того чтобы подобрать идеальный ракурс попросите вашу модель походить по помещению, пока вы не подберете наиболее подходящие вашей задумке условия освещенности. Так как снимая в помещении приходится выставлять более длинную выдержку и потому съемка портрета со вспышкой, если у вас, конечно, нет штатива, просто неизбежна. Вспышку направьте наверх, а отражатель привяжите таким образом, чтобы он мог отбрасывать свет на модель.
• Вот вам отличная схема освещения для качественного результата. Используйте пару электронных вспышек, которые расположите на расстоянии примерно в полтора – два с половиной метров друг от друга. Главным источником освещения придайте объекту съемки желаемый эффект, а дополнительные поместите как можно ближе к объективу сверху, используя их для высвечивания теней.

Ниже мы привели описание нескольких классических схем освещения используемых для съемки портрета в студии.

1. Возьмите два дополнительных источника освещения и расположите их под небольшим углом по отношению к модели. Это поможет вам придать дополнительный объем снимку.

2. Один источник направьте параллельно камере, другой разместите под острым углом по отношению к модели, закрепив его на высоте около трех метров. Третьим сзади и слегка сбоку подсветите голову модели – это позволит вам создать объем в кадре. Фон осветите четвертым источником света.

3. Для того чтобы немного смягчить картинку воспользуйтесь отраженным светом, который можно получить, если направить осветительный прибор на стены и в потолок.

4. Самый простецкий прием освещения осуществляется с помощью единственного источника – отражающего экрана. Способ прост как три копейки, но, несмотря на это, с помощью него можно создавать необычные световые эффекты.

Съемка ночного портрета

Портреты на черном фоне с яркими цветовыми пятнами обычно смотрится очень необычно и контрастно. Правда, такие условия требуют хорошую внешнюю вспышку и отсутствие слишком длинных выдержек. К примеру, выдержку секунд в тридцать вам никак не получится выставить. Ибо даже самая мощная вспышка не придаст объекту четкости в таких условиях, только в том случае, если модель надолго замрет в одной позе.

А теперь мы постараемся описать технику ночной съемки портретов на фоне красочных огней ночного города.

• Попробуйте выставить выдержку от 1/15 до 1/10 сек.
• Значение диафрагмы установите не очень большое, в некоторых случаях f 1.8 отлично подходит.
• Фотосъемка портрета в ночное время, как мы уже говорили, предполагает применение вспышки. В принципе, за неимением внешней вспышки, вы можете попробовать и встроенную: просто поставьте синхронизацию по второй шторке, дабы снимок не получился смазанным.
• Если вы снимаете с внешней вспышкой, то ее можно настроить так же, как и встроенную. Сначала попробуйте на автоматике, если такой вариант вам не подойдет – врубайте ручной режим и веселитесь с настройками хоть всю ночь.
• Отраженный свет лучше всего подходит для такого вида съемки, и посему воспользуйтесь зонтами. Если вы располагаете синхронизатором, разместите вспышку на штатив под 45 градусов, сбоку от модели. Благодаря этому ваш снимок приобретет глубину и контрастность.
• Желаете выделить задний фон посильнее? Выставите в настройках большое значение ISO.

Распространенные ошибки при съемке портрета

1. Съемка с применением широкоугольного объектива. Такая оптика не подходит для портретной съемки, так как она гипертрофированно передает перспективу. Если вы хотели получить комичный эффект – пожалуйста, но если съемка художественная, то применять такой объектив не стоит.
2. Нерезкие глаза. Глаза – это, пожалуй, самая важная вещь в портрете и поэтому они должны быть резкими, особенно тогда, когда вы снимаете с открытой диафрагмой для того, чтобы ограничить ГРИП.
3. Слишком большая глубина резкости. Снимать с закрытой диафрагмой – это тоже не самая лучшая идея. Резкий задний фон будет отвлекать от главного объекта съемки, и фотография будет смотреться не очень хорошо
4. Торчащие из головы предметы. Это может произойти, если вы не обратите должного внимания на задний фон. Конечно, выглядывающее из головы дерево или дорожный знак можно убрать и в редакторе при пост-обработке. Но зачем нагружать себя лишней работой, если можно обратит внимание на фон и при необходимости слегка отойти в сторону.
5. Неправильный ракурс и высота съемки. Правильную высоту для съемки лучше всего подбирать исходя из контекста изображения и субъекта, но самый лучший результат, как показывает практика, можно получить, снимая с уровня глаз портретируемого.
6. Резкие тени. Зачастую такие тени не дают благоприятного эффекта для снимка.
7. Красные глаза. Чтобы избежать этого переместите вспышку подальше от объектива (если она не встроенная, конечно)
8. Перебор с деталями. В погоне за резкостью глаз, мы зачастую забываем об остальном. Не стоит использовать режимы, повышающие насыщенность - они могут подчеркнуть недостатки кожи, которые потом придется долго и кропотливо ретушировать.

1. Перед тем, как взять в руки фотоаппарат, вам нужно решить, какой снимок вы хотите получить в результате. Какова цель вашей съемки? Быть может, это деловой портрет, фотосъемка в стиле фэшн, съемка для продвижения в интернете или же вы просто решили художественно сфотографировать друга. Как следует продумайте настройки и стиль будущей съемки, исходя из того, какая задача перед вами поставлена.
2. Определились с целью съемки? Отлично! В таком случае вам будет легче подобрать соответствующее для нее место. Что может идеально подходить для реализации вашей задумки? Для художественного фото это может быть лес, заброшенный дом или любое другое загадочное место. Фэшн съемку можно организовать в студии или прогуляться по ночному городу. А деловой портрет можно сделать в кафе или офисе.
3. Если вы работаете на открытом воздухе при естественном освещении, то очень важно учесть время суток, в которое будет проводиться съемка. Мы не советуем снимать в середине солнечного яркого дня, когда солнце особо беспощадно, ибо прямой свет, ослепительные лучи солнца, усложнят вашу работу, а избежать пересвета будет довольно сложно.
4. Не забывайте об основах светотени, которые каждый изучал еще в школе на уроках ИЗО. Жесткое резкое освещение провоцирует появление драматичных теней. Если такой расклад в ваши планы не входил, то постарайтесь создать условия, при которых свет падал бы сразу на весь объект. Что касается мягкого света, то он может создать такой эффект, при котором все предметы будут казаться более плоскими, но зато подобное освещение может избавить вас от лишних волнений по поводу потери деталей в темных или ярко освещенных пространствах.
5. Преимущество работы в студии – это свобода с художественными экспериментами посредством искусственных источников освещения. В полевых условиях, это конечно же, невозможно. Но в студии вам, как фотографу, все карты в руки! Мы можете выставлять различные световые схемы, передвигать и регулировать высоту и наклон источников в соответствии с задумкой. Иными словами работа в студии дает вам почувствовать себя повелителем света.
6. Очень важно выстроить грамотную работу с моделью. Достигнуть взаимопонимания, найти контакт и расположить к себе человека. Не думайте, что модель умеет читать ваши мысли – общайтесь с ней! Говорите о том, какую позу ей лучше принять, куда посмотреть. Улыбайтесь, шутите, создавайте непринужденную обстановку, в которой человек будет чувствовать себя комфортно и сможет раскрыться.

Если вас привлекает фотосъемка портретов – обучение вам просто необходимо. Наша может предложить большое количество различных курсов, которые проводят профессиональные фотографы. Мы рады всем!

Постановочные и официальные, естественные и непосредственные портреты членов семьи, друзей и домашних животных — возможность запечатлеть тех, кого мы любим, в ком не чаем души, чтобы всегда их помнить и хранить в сердце. Делимся советами и приемами, благодаря которым вы научитесь делать удивительные художественные одиночные или групповые снимки и автопортреты в разных условиях - как цифровым зеркальным аппаратом, так и мобильным устройством.

Снимайте людей за любимым делом

Я неравнодушна к съемке людей за любимым делом. Такие искренние портреты гораздо глубже и значимее, чем постановочные. Человек расслабляется, сосредоточившись на любимом занятии, а не на навязчивом объективе. Вы передадите индивидуальные качества, которые вдыхают жизнь, душу и любовь в фотографии. Если портретируемый много двигается, снимайте в режиме непрерывной следящей автофокусировки.

Где взять чистый фон

Ищите чистый фон без посторонних предметов. Иногда с лишними элементами в кадре ничего не сделать (например, с пнем в траве). Но от них можно избавиться в Photoshop (CS или Elements).

Способов несколько:

1. обрезать изображение с помощью инструмента Crop — «Рамка»;
2. заменить ненужные изображения другими с того же снимка с помощью инструмента Clone Stamp — «Штамп» (например, можно заменить пенек фрагментом травы, из которой он торчит);
3. удалить с помощью инструмента Spot Healing Brush — «Точечная восстанавливающая кисть» (им же можно удалить случайные пятна и другие дефекты).

Если у вас нет опыта обработки фотографий в Photoshop, рекомендую бесплатный онлайн-фоторедактор www.pixlr.com , на меня он произвел большое впечатление. В нем тоже есть инструменты Crop («Рамка»), Clone («Штамп»), Healing («Восстанавливающая кисть») и многие другие полезные функции.

Выбор композиции

• Если вы снимаете человека в полный рост, не обрезайте конечности. Если вы снимаете не в полный рост, не обрезайте кадр в суставах.
• Снимайте объект с расстояния 1,5-3 м. Это достаточно комфортное расстояние для портретируемого, и вы запечатлеете правильные пропорции.
• Следуйте правилу третей и размещайте глаза человека на уровне верхней трети кадра, даже если придется обрезать верх головы. Это очень полезный прием для съемки лысых. Меньше пространства над головой — лучший вариант.
• Включите режим серийной съемки, чтобы наверняка сделать несколько достойных снимков. В мобильных устройствах тоже есть такой режим.
• Обращение цветных изображений в черно-белые придает им изысканный вид, делает более эмоциональными и выразительными, а также позволяет избавиться от плохо подобранных цветов, отвлекающих внимание зрителя.

Крупным планом

Если человек неподвижен, рекомендую снимать портрет крупным планом с малой глубиной резкости. Так вы выделите четкое, резкое лицо на мягком, размытом фоне. Фон становится более расплывчатым по мере того, как вы приближаетесь к объекту или делаете на него наезд. Если отдалиться от объекта, фон станет четче, даже при съемке с открытой диафрагмой.

В режиме «Портрет» фотоаппарат автоматически выберет более широкое отверстие объектива. Пока вы снимаете в программном режиме, вы в любое время можете принудительно внести поправки в установки камеры. Поворачивая диск управления, можно уменьшить или увеличить выдержку, и фотоаппарат подберет соответствующее значение диафрагмы.

В смартфоне диафрагма неизменна — 2,4 или 2,8, в зависимости от модели устройства. Управлять глубиной резкости вы можете, только меняя расстояние до объекта. По мере того как вы приближаетесь к объекту, фон становится более размытым, и наоборот. На мобильных фотографиях можно имитировать малую глубину резкости, используя такие приложения, как LiveDOF, BlurFX, AfterFocus и FocalLab. Приложение SynthCam позволяет имитировать малую глубину резкости во время съемки.

Как выбрать освещение

Красивые портреты получаются при мягком естественном освещении: под облачным небом или на открытом воздухе в «золотые часы» с рассеянным освещением — фронтальным, контровым (придающим сияние волосам) или боковым (придающим объем). Самый благоприятный свет для съемки портретов в помещении проникает в окна, выходящие на север. Избегайте прямого освещения: оно создает очень контрастный рисунок и вынуждает модель щуриться.

Фотографировать при естественном освещении непросто. Что делать с тенями, падающими на человека? Напротив источника освещения можно поместить отражатель и тем самым направить свет на затененные участки. Можно поместить под лицо отражающий материал, чтобы осветить и смягчить черты, особенно при верхнем освещении в солнечную или облачную погоду.

Заполняющая вспышка — прекрасное решение, чтобы осветить лица на открытом воздухе, особенно когда солнце позади объекта, не говоря уже о том, что благодаря вспышке в глазах заиграют приятные блики. Если вы решите снимать с ней (в помещении или на улице), рекомендую использовать внешнюю, слегка снизив яркость, — фотографии будут выглядеть более естественно. Можно поэкспериментировать с такими источниками света, как свеча, экран ноутбука или отражение от воды (вода — превосходный естественный отражатель).

Выбор позы

• Если вы фотографируете одного человека, пусть он смотрит прямо в объектив, но слегка повернет плечи. Тогда портрет получится приятнее, а уши будут казаться меньше. Выберите такой поворот, при котором уши не «смотрят» прямо.
• Чтобы человек на фотографии казался стройнее, попробуйте снимать с чуть более высокой точки или попросите слегка повернуть лицо в сторону. Того же эффекта можно добиться, если портретируемый немного наклонит голову вниз.
• Избегайте скованных поз, пусть модель слегка согнет конечность или наклонит голову.
• Если портретируемый носит очки, следите, чтобы в них не было отражений/отблесков.
• Можно сделать интересные, художественные снимки, фотографируя в профиль. Произвести драматическое впечатление поможет боковое освещение, отбрасывающее яркий свет на переднюю часть лица, который затем переходит в глубокую тень. Имейте в виду, что такое освещение подчеркивает черты лица и не всем идет.

Наводите фокус на глаза

Снимайте в режиме покадровой следящей автофокусировки, наведите центральную точку АФ на глаза модели. Если человек смотрит под углом, наводите резкость по глазу, который к вам ближе.

Следите за выдержкой, чтобы избежать смазывания

Неподвижных людей можно снимать с выдержкой 1/60 с. Если это значение превышает вашу максимально возможную выдержку для съемки с рук, возможно, потребуется штатив.

Если вы снимаете кого-то, кто относительно спокоен, выдержка 1/125—1/250 с достаточно короткая. Если перед вами непоседливый ребенок, чтобы сделать резкий снимок, установите самое большее 1/250 с. Для съемки людей, двигающихся быстрее, вам потребуется выдержка не длиннее 1/500 с.

Если объект относительно неподвижен, снимайте в режиме «Портрет». Если же он движется быстро, переключитесь на «Спорт».

При съемке движущегося человека в режиме приоритета диафрагмы следите за выдержкой. Если потребуется уменьшить ее, поднимите ISO или приоткройте диафрагму. А можно переключиться на режим приоритета выдержки и выбрать более высокую скорость затвора.

Выберите портретный объектив

Оптимальное фокусное расстояние для съемки портретов — приблизительно 85-100 мм. Широкоугольные объективы (с фокусным расстоянием 35 мм и меньше) могут исказить (укрупнить) черты лица, поэтому не стоит подходить слишком близко к человеку, которого вы снимаете. Средние телеобъективы, обычно 85-135 мм, превосходны для портретов: они сжимают перспективу, отчего черты лица кажутся мельче. Вдобавок они позволяют вам сделать шаг от объекта и сделать наезд, чтобы не смущать человека и не тыкать камерой ему в лицо. Длиннофокусными объективами удобно снимать на расстоянии любознательных детей, которые так и тянут ручки к фотоаппарату.

Купить эту книгу

Комментировать статью "Как сделать фото людей: 7 секретов красивых портретов"

Фото! Редактор является мощным многофункциональное программное обеспечение предлагает полный набор инструментов для редактирования изображений. Он содержит ничего владелец цифровой камеры может понадобиться, чтобы исправить или улучшить свои фотографии. Вы будете наслаждаться максимальное удобство и профессиональный подход, предоставляемый каждому из инструментов. С фото! Редактор, вы можете удалить эффект красных глаз мгновенно, улучшить цвет изображения, делать смешные карикатуры, добавлять...

Нам сделали портреты, отретушировали их, а альбомы я сама делала. Распечатали всему классу на метализированой бумаге в хорошей лаборатории и получилось по 100 рублей с человека.

Обсуждение

Договорились с папой одного из одноклассников, который увлекается фото, у него приличная техника. Подъехал днем, всем классом во главе с класруком вышли на крыльцо школы, сделали общее фото. Потом еще компашками пофотографировались. Заказали нужное кол-во фот в фотоателье, оплатили из денег на нужды класса - совсем недорого получилось.

Буквально час назад в инстаграме Светланы Бондарчук появился ее совместный снимок с девочкой. Судя по тому, что эту фотографию Светлана назвала «моя нежность», а также разместила портрет девочки в своем аватаре, можно предположить, что это дочь Варвара. Ни для кого не секрет, что у Федора Бондарчука и его жены Светланы, кроме сына Сергея, есть дочь Варвара. Сейчас ей 14 лет. Звездные родители никогда не появлялись с девочкой на публике и не распространялись о ней в прессе. Лишь в октябре...

Решилась я вышить портрет ребенка, нашла в интернете программку STITCH Art 4/0 (доступная для меня по технике), сделала схему, а Видела ОЧЕНЬ мало приличных примеров вышивки по фотографиям, и те схемы делали люди, имеющие уже приличный опыт создания схем.

Обсуждение

Видела ОЧЕНЬ мало приличных примеров вышивки по фотографиям, и те схемы делали люди, имеющие уже приличный опыт создания схем. Если так уж сильно хочется - закажите схему в интернете, в противном случае, боюсь, что результат Вас разочарует.

человек онлайн. Есть цифровой фотик, может кто знает, как сделать самой фотографии такие? Сфоткаете портрет в черно белом режиме и в программе поместите в формат 3х4 см, если не получиться помогу, скинте на почту, отправлю готовый результат.

ближе к объекту. т.е. с метра вполне реально снять " портрет лица" за которым будет все размыто. с 3 Почти все фотографии, помещенные в ней, сделаны одним человеком, который подробно рассказывает о процессе съемки и учит читателя делать подобные фотографии...

человек онлайн. У кого сделать гламурный портрет? Подруга очень хочет сделать несколько фото в стиле гламур. К кому обратиться, чтобы было не слишком дорого и с хорошим результатом?

По-моему, самая разумная мысль - это в один день завести 5 тем, в каждой теме - по 10 "ветвей", каждая посвящена своему портрету. Можно будет, например, не одному человеку топики заводить, а пятерым, например 1-10, 11-20, и т.д.. 10 топиков сделать гораздо проще, чем...

Обсуждение

Я об этом тоже уже давно думала. Большое дерево реплик неудобно не только своей величиной - его ведь еще и ограничивают каким-то определенным количеством сказанных в общей сложности слов... Заводить 50 с лишним деревьев тоже неразумно.

Мне кажется, лучше всего обсуждать группами, переходя время от времени от одной к другой. Я планировала сделать коллажики именно по группам, но пока ни за что даже не бралась - у меня далеко не все еще есть портреты, а группировать есть смысл только когда уже все будет у меня...
И угадывать все портреты надо уже с первого дня, пока есть максимальный интерес. А дальше насколько нас хватит...:) Но я думаю, дня за три мы справимся:) посмотри на фотографии других людей. тоже самое. ты их в жихни видишь одними а на фото они другие.
имхо, ажекватный портрет получить с помощью фотогрпфии невозможно. это будет лишь отпечаток твоего образа (даже самый замечательный). имхо, портрет бывает только написанный рукой человеческой. (если повезет, то талантливо). потому что человек, пусть даже более абстрактно и приближенно, но он передает твой ОБРАЗ, свое отношение к образу, а не фиксирует данность как фотоаппарат. в общем это то почему я не снимаю "портреты" людей (я снимаю только семью, но именно как данность, как память, а не как ОБРАЗЫ). и ко всем прочим фотографиям с человеком в главной роли я отношусь не как к ПРТРЕТУ, а как к жанру наверное, или как-то по другому, во всяком случае 100% обезличено.
так что берите в руки краски, карандаши, угль, что там еще бывает, сангину какую....)))))

>"ты ж не меня изображаешь, а >10 лет совместной жизни"))). ВОт это точно, точнее даже не скажешь! :))
на самом деле очень сильно отличается восприятие глазами, в зеркале (перевернутое плоское), на экране (вообще никакое), на отпечатке (зависит от фокусного при съемке, формата печати, расстояния рассматривания). Вообще самое обычное себя-восприятие - это зеркало. а так как оно меняет местами право и лево, то и видим мы там совсем не себя и совсем не теми полушариями мозга:) Но за всю жизнь мы ПРИВЫКЛИ, что выглядим ИМЕННО ТАК, как в зеркале, поэтому все иное нам кажется неправильным. Кроме того почти все имеют большие или меньшие комплексы по поводу своей внешности... все эти условия складываются в некие подсознательные вещи, которые и заставляют кричать "да разве это... - я?!".