Секрет компостной кучи. Закладка компостной кучи. все отходы в доходы! Что класть в компостную кучу

(Пока оценок нет)

Всем известна истина – растения лучше всего развиваются и плодоносят на плодородной почве. Но где ее взять, если на участке из года в год высаживаются растения, которые впитывают в себя полезные вещества из земли. Чтобы подпитать почву, создано множество химических препаратов. Но не стоит забывать, что это химия, и все, что вы внесете в почву, попадет и в урожай. Но есть альтернатива – приготовить компост своими руками.

Что такое компост, и как его сделать самостоятельно

«Что такое компост, и как его сделать?» – таким вопросом часто задаются начинающие дачники. Компост – это органическое удобрение, полученное путем разложения разнообразного сырья растительного или животного происхождения.

Изготовить компост самому можно на дачном участке. Возможны два варианта изготовления натуральных удобрений для сада и огорода.

• Компостная куча. Это наиболее распространенный вариант получения компоста, он также отличается дешевизной и простотой. Понадобится изготовить каркас таким образом, чтобы внутрь попадал воздух и влага. Лучшим материалом для изготовления станет проволочная сетка. Приготовление компоста от начала закладывания и до полного созревания происходит по времени от полугода до 9 месяцев.

Компостная куча дома

• В специальном ящике для получения органических удобрений. Купить его можно в магазинных отделах «Сад-Огород». Такое приспособление защищено от попадания внутрь насекомых. Внутри ящика находится барабан, переворачивающий субстанцию. Кроме этого, в середине вместилища находится шлаг для увлажнения отходов.

Способы приготовления компоста?

Опытные огородники рекомендуют готовить органику своими руками. Варианты, дающие наиболее эффективные результаты – это компостная куча или компостная яма. В этих случаях лучше всего происходит разложение отходов, их перегнивание, потому что внутри слоев температура и влажность практически неизменны. Сроки созревания органики напрямую зависят от объемов наполнения: более быстро готовыми к использованию становятся наиболее наполненные ямы и большие по размерам.

Самыми приемлемыми считаются компостные кучи с такими параметрами:

• ширина – 1,5 м;
• длина – 2 м;
• глубина – примерно метр.

Можно размеры увеличить вдвое и сделать два отделения: один – для хранения готового компоста, второй – для закладки нового.

Размещение компостной кучи возможно и непосредственно на земле. Она также будет хорошо проветриваться в естественных условиях. Нужно не допускать избыточного увлажнения. Складывая отходы в кучу, не стоит увлекаться, оптимальные размеры для нее:

• периметр основы – 1х1 м;
• в высоту – 1 м 20 см.

Ящик для компоста

Необходимые составляющие для нормального процесса компостирования:

• кислород;
• вода;
• азот.

При наличии этих факторов начинают действовать полезные бактерии, которые участвуют в протекании разложения, и, таким образом, происходит приготовление компоста.

Как начинать подготовку компоста?

Перед началом компостирования нужно подготовить неглубокую яму (глубина примерно соответствует штыку лопаты). Самым нижним слоем в яме должны быть мелкие веточки, обрезанные с плодовых кустарников или деревьев. Этот слой выполняет функцию дренажа, позволяя излишней жидкости стекать вниз.

Если у вас уже есть готовый компост, то небольшую его часть стоит поместить на ветки. Это позволит ускорить процесс разложения, полезные бактерии из готового гумуса попадут в новые слои. Для всех последующих слоев используют пищевые растительные отходы или траву, листья с участка. Их равномерно распределяют на поверхности, стараясь утрамбовать, и поливают водой. Сверху присыпают землей.

Чтобы куча не распадалась и не разносилась ветром, стоит обнести ее оградой из досок или проволочной сетки с крупными ячейками. Сверху ее накрывают специальным укрывным материалом (спанбонд), в крайнем случае используют солому. Вот и получился готовый компостер своими руками.

Изготовление компоста для огорода

Из каких компонентов состоит компост

Компост – это натуральное питательное вещество, которое помогает восстановить структуру грунта, повысить его плодородность. Но прежде нужно знать, как правильно приготовить компост. Требуется создать определенные условия, чтобы компостирование проходило нормально:

• Создание оптимальной влажной среды внутри компостной кучи. Она должна приближаться к показаниям от 45 до 70%. Но если нет возможности измерить показания влажности, то это делается «на глаз» – нормальная влага субстанции напоминает выжатую губку. Важен и температурный показатель – в пределах 28–35 градусов. Пересушенные отходы не будут разлагаться, а слишком мокрые начнут загнивать. При жарких и сухих погодных условиях компост нуждается в поливе. Если же постоянно льют дожди, то непременно следует переворачивать содержимое ямы. Недопустим перегрев субстрата более 60 градусов, потому что при таком температурном режиме гибнут все полезные бактерии.
• Обязательным условием является доступ кислорода ко всем слоям компостной кучи. Для этого ее постоянно (около 2 раз в месяц) нужно перелопачивать, причем нижние слои поднимать вверх, боковые – перемещать к центру.
• Наличие в компостной яме бактерий, дождевых червей положительно скажется на процессе компостирования биоматериалов. Они участвуют в разложении отходов.

Соблюдая все условия, можно приготовить компост на даче своими руками быстро и просто.

Из каких компонентов можно готовить компост

Как делать компост, мы узнали, теперь нужно разобраться, какие ингредиенты для этого подходят. Символически все составляющие можно отнести к двум разновидностям:

Компоненты с повышенным уровнем азота, по-другому их называют зеленой массой. Сюда относятся:

• культурные травы;
• массивные части овощных и плодово-ягодных растений;

Приготовление компоста из зелени

• пищевые отходы растительного происхождения;
• помет птиц, навоз домашних животных.

Для подсоединения сантехнических приборов к сети водоснабжения используется гибкая подводка для воды . Она востребована при подключении смесителей, душевых кабин, унитазов и других точек водозабора, и существенно упрощает процесс монтажа. Гибкая подводка также применяется при установке газового оборудования. Она отличается от аналогичных приспособлений для воды технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.

Характеристики и виды

Гибкая подводка для подключения сантехники представляет собой шланг разной длины, изготовленного из нетоксичной синтетической резины. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко принимает нужное положение и позволяет проводить монтаж в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предназначен верхний армирующий слой в виде оплетки, которую выполняют из следующих материалов:

• Алюминия. Такие модели выдерживают не более +80 °C и сохраняют функциональность в течение 3 лет. При повышенной влажности оплетка из алюминия склонна к появлению ржавчины.
• Нержавеющей стали. Благодаря такому армирующему слою срок службы гибкой подводки для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды - +95 °C.
• Нейлона. Такая оплетка применяется для изготовления усиленных моделей, которые выдерживают температуру до +110 °C и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-штуцер, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Приспособления с разными показателями допустимой температуры различаются цветом оплетки. Синие применяются для подсоединения к трубопроводу с холодной водой, а красные - с горячей.

При выборе подводки для воды нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность крепежа и назначение. Обязательным также является наличие сертификата, который исключает выделение резиной токсичных компонентов в процессе эксплуатации.

Особенности подводок для газа

При подключении газовых плит, колонок и других видов оборудования также используют гибкие подводки. В отличие от моделей для воды они имеют желтый цвет и не проходят проверку на экологическую безопасность. Для фиксации используется концевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие виды приспособлений для подключения газовых приборов:

• шланги из ПВХ, которые армированы полиэфирной нитью;
• из синтетической резины с оплеткой из нержавеющей стали;
• сильфонные, выполненные в виде гофрированной трубки из нержавеющей стали.

Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и приспособления для ее подключения к коммуникациям. Ассортимент представлен изделиями и материалами известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждено сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи за каждым клиентом закрепляется личный менеджер. Возможность оформления доставки в пределах Москвы и в другие регионы РФ позволяет оперативно получить приобретенный товар без лишних хлопот.

По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.

Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.

Немецкое качество не подлежит какому-то сомнению, и любой товар или вещь из Германии, это значит высокое качество и надёжности. Точно такие же слова можно применить на водостоки Marley. Качественная и надёжная эксплуатации дома зависит, прежде всего, от конструкции кровли, которая должна быть, не только правильно собрана и сконструирована, но и отвечать высоким требованиям водоотведения, и только водосточная система Марлей способна справится с поставленной задачей на оценку «пять». Дождь, ливень, сильный снег, таяние во время весеннего периода, и другие факторы являются обязательным для качественной кровли, и только надёжная система водоотведения способна минимизировать все риски, связанные с отводом воды по желобам и водосточным трубам.

Переработкой биоразлагаемых отходов с помощью компостирования, к счастью, в наше время, занимается практически каждый дачник. И ведь убивает сразу двух зайцев: помогает себе, готовя ценное удобрение, и помогает окружающей среде. И это здорово!

Конечно же, ничего сложного в приготовлении компоста нет. И казалось, бы всё предельно ясно: все, что разлагается в земле — в компост кладем, что не разлагается — не кладем.

Однако есть несколько вещей, которые все таки могут ввести нас в заблуждение или затруднение.О них сегодня и поговорим.

1. Обычно сорняки и скошенная трава являются одной из наиболее ценных компонентов компостной кучи. Но только не обработанные предварительно химией. Бывает такое, что дачник вначале пытается сорняки вытравить, а если не получается, все же выкапывает вручную и кидает…ну нет, только не в компост, в мусор, пожалуйста, в мусор!
И не забудьте про ядовитые растения, им также в компосте не место.

Помимо этого, спорный компонент — легко распространяющиеся с помощью корневищ сорняки (например — вьюнок, сныть), а также сорняки с вызревшими семенами. Чаще всего все корни и семена перепревают. Но бывают случаи, когда таким образом мы помогаем им распространяться.

2. Есть и культурные растения, ботвы от которых обычно остается много, но оказываться ей в компостной куче не стоит. Это томаты и картофель. Почему не стоит? Просто содержатся в них вещества, убивающие полезную микрофлору, способствующую перегниванию и скорейшему приготовлению компоста. Если вас это не смущает — добавляйте. Смущает? Тогда их ботву вначале лучше подсушить и сжечь, а вот золу от сожженной ботвы добавить в кучу.

3. Не подходят для компоста и больные плоды. Чаще всего в куче оказываются собранные с земли яблоки и груши, прелые, больные и поеденные вредителями. А теперь подумаем, мы же не хотим получить удобрение, зараженное болезнями? Тогда избавляемся от залежалых плодов другими способами.
А тем, кто говорит, что при перепревании все болезни и вредители умирают, советуем ознакомиться с трудами Луи Пастера. Да, да, это тот парень, который придумал пастеризацию, избавляющую от вегетативных форм «вредных микробиков». Температура её не менее 73С, а в компосте, даже при самых активных процессах — не более 60С. Делайте выводы сами.

4. Глянцевые журналы — на первый взгляд та же бумага. Ну глянцевая, и что тут такого? А то, что вещества, помогающие ей стать таковой, останутся также в вашем удобрении за компанию со всеми металлами, используемыми для ярких журнальных картинок. В небольшом количестве это может и не причинит особого вреда здоровью, и все же рекомендуем от такого компонента отказаться.
Огромное количество токсинов содержит также гипсокартон и некоторые виды картона (бережно обработанные производителем от всяких жучков, паучков).

5. Компоненты пищевого рациона человека также не всегда являются хорошим биоразлагаемым материалом. Например, жирные обрезки мяса лучше отдать любимой кошке (и то, не каждой), а чешую от рыбы и вовсе выкинуть подальше. С костями также стоит быть осторожными, особенно с рыбными. Все эти продукты разлагаются очень долго и достаточно трудно, при этом привлекая множество нежелательных живых существ, начиная с микроорганизмов и заканчивая насекомыми и крысами.

Мы перечислили много того, что нельзя, но заключении предлагаем бонус.

Многие дачники, покупая в магазине пакет для продуктов, не рассматривают значки, нарисованные на нем.

А ведь он, внешне полиэтилен полиэтиленом, вполне может оказаться биоразлагаемым материалом, который даже в компосте вполне безвреден.

И речь не только о пакетах, такие значки могут стоять на многих материалах и являться гарантией их безопасности и биоразлагаемости. Запомните их!

Вот так они выглядят:

Конечно, с некоторыми нашими критериями вполне можно поспорить и даже не согласиться, ведь бытует мнение, согласно которому «никого не слушай, кидай в компост всё, авось перепреет». Ответим фразой, которую подсмотрели на одном из тематических форумов: «Компост — это завод по производству ценного удобрения, а не помойка. И отличается от последней он как раз тем, что лежит там не все подряд.»

На дачных и приусадебных участках часто возникает проблема утилизации органического мусора - листьев, сорняков, очистков, опилок и прочего. В отличие от неорганических отходов (стекла, пластика и т.д.), все это можно использовать для получения чистого, экологичного удобрения - компоста. Получается оно вследствие биологического процесса разложения под воздействием жизнедеятельности микроорганизмов. При добавлении компоста в любой грунт улучшаются его качественные характеристики. Глинистые почвы приобретают более легкую, рассыпчатую структуру, а песчаные лучше удерживают влагу. Рассмотрим, как можно сделать компостную яму и правильно приготовить компост.

Что можно класть в компостную яму?

Для сырья подходят следующие органические отходы, которые условно делятся на две большие группы.

Коричневые отходы

К ним относят те из них, которые выделяют углерод.

Зеленые отходы

Зелеными принято считать отходы, выделяющие азот.

• непригодные в пищу и для переработки ягоды, овощи и фрукты;
• спитый чай и кофейный жмых;
• огрызки и очистки;
• клочки шерсти;
• остатки супов, каш;
• яичная скорлупа;
• продукты жизнедеятельности травоядных животных.

При закладке большого количества свежескошенной травы время приготовления компоста значительно увеличится. Чтобы ускорить процесс, слегка пересыпайте небольшие слои травы землей.

Что класть нельзя?

Не вся органика годится для закладки на удобрение.

Класть в компостную яму нельзя:

• свежие экскременты домашних животных;
• вьюн, пырей;
• кости;
• листья и другие части растений, пораженных заболеваниями, особенно и мучнистой росой;
• растения, обработанные любыми химикатами;
• сорняки, у которых успели созреть семена;
• неорганический неразлагаемый мусор (резина, металл, стекло, синтетические материалы);
• ботву картофеля и томатов;
• жиры, мясо, молочные продукты;
• свежие и вареные яйца (кроме скорлупы).

Картофельная и помидорная ботва, даже здоровая с виду, может быть переносчиком фитофтороза. Впоследствии такое удобрение может заразить все растения. Кроме того, это сырье очень долго утилизируется, процесс займет около 5 лет.

Все, что не годится для компостной ямы, а должно выбрасываться в выгребную или выноситься с участка как мусор.

Требования к месту размещения

Место на участке выбирается, как правило, не на виду и то, которого не жалко - где ничего не растет из-за плотной тени или неплодородия почвы, где-нибудь за хозяйственными постройками, если такие имеются, на задворках.

Имеются и другие важные моменты.

• Нужно понимать, что гниющее сырье будет источать не самый приятный запах, поэтому следует подумать и об удалении от места отдыха, и о соседях. Хорошо было бы знать розу ветров, чтобы не разместить кучу с подветренной стороны.
• Следует подумать о том, чтобы к яме был обеспечен свободный доступ, поскольку сырье будет добавляться и браться постоянно на протяжении всего сезона.
• Желательно выбирать участок на ровной поверхности, а не в яме, можно с небольшим уклоном, чтобы исключить застой воды, который мешает притоку кислорода, а значит, растягивает процесс во времени.
• Компостная куча, хоть и называется ямой, должна быть выше уровня грунта. В этом случае она будет лучше прогреваться, ее будет удобнее рыхлить, поливать и в целом обслуживать. Оптимальные параметры - 50 см в глубину, 1 м заграждения над землей. Более высокие стенки сделают затруднительным рыхление и пользование компостом.
• Исключите близость к источнику питьевой воды (должно быть более 25 м).
• Место должно быть в тени или полутени - солнечный свет тормозит и высушивает сырье.
• Не размещайте конструкцию под деревьями, они могут заболеть и погибнуть. Особенно не рекомендуется соседство с хвойными и другими вечнозелеными культурами. Лучшими соседями будут ольха и береза.

Не застилайте дно ямы пленкой, шифером или другим материалом, не пропускающим влагу! Она должна проникать из почвы беспрепятственно (этому будет способствовать заглубление), иначе все будет пересыхать. Дно должно оставаться земляным.

Конструктивные особенности

Идеальные размеры конструкции обычно обозначаются параметрами 1,5м х 2м, но в конечном итоге они определяются, исходя из количества сырья, которое можно скопить за 2 года. Именно столько будет идти процесс приготовления готового субстрата. Следовательно, идеальная яма должна быть вдвое больше и двухсекционной, рассчитанной на два цикла. В первом отсеке будет лежать готовая закладка, в другой на протяжении следующих двух лет будут складываться свежие отходы.

Важно знать, что яма маленьких размеров будет плохо прогреваться в результате гниения, и этой температуры может не хватить для гибели всей патогенной микрофлоры и вредоносных спор. Специалисты определяют нужную температуру в 60С и вышеозвученные оптимальные размеры.

Сверху конструкция обязательно должна иметь съемную крышку.

Варианты конструкций

Обустроить компостную яму можно по-разному, рассмотрим несколько распространенных вариантов.

Обычная яма

Самое простое сооружение, не требующее дополнительных затрат и материалов. Делается неглубокая, не более полуметра в глубину яма, в которую все складывается по обычному принципу. Сверху содержимое накрывается черным полиэтиленом. Для того чтобы его проще было снимать для добавления отходов или пользования, с двух сторон его скатывают на длинный черенок, который одновременно служит грузом. После каждой новой закладки отходы рекомендуется накрывать травой.

Вариант простой, но назвать его эффективным и удобным сложно. Будут возникать сложности с перемешиванием, да и достаточно прогреться такая куча не сможет, а значит, для того, чтобы она перепрела, понадобится более длительный срок.

Двухсекционный компостер

Материалом для изготовления могут послужить доски, старый шифер, металлические листы, профнастил, стенки от пластиковых емкостей, кирпич и т. п. Оптимальные размеры в зависимости от размера участка — 1,5-2 м ширины и 2-3 м длины. Заглубление произвести на 0,5-0,8 м. Для закрепления конструкции по углам (отступив на необходимое расстояние от ямы) вкапываются отрезки труб или металлические прутья большого диаметра, способные выдержать вес компостной кучи. Деревянные столбы для этой цели не годятся, поскольку процесс гниения неизменно коснется и их, и сооружение из-за нагрузки простоит недолго.

Установить стенки, не забыв про вентиляционные отверстия. Посередине устанавливается перегородка, разделяющая конструкцию на два равных по величине отсека. В одном из них будет храниться готовый гумус, во второй складываться «молодые» отходы. Крышку лучше сделать откидной, на петлях, чтобы она не съезжала и плотно накрывала содержимое.

Опорные отрезки металлических труб желательно обработать антикоррозийным биозащитным составом, а все деревянные детали - защитной пропиткой, а затем покрыть двумя слоями акриловой краски.

Дно, как уже говорилось, нельзя застилать водонепроницаемым материалом, а вот солома, опилки или древесная кора для этого подойдут как нельзя лучше - они обеспечат необходимый воздухообмен и дадут спокойно уйти лишней влаге.

При желании можно сделать и три отдела. В первом будет готовый субстрат, во втором - полностью заложенный зреющий, а третий будет предназначен для закладки нового сырья.

Односекционный компостер

Более простой и достаточно компактный вариант. Забирать готовый продукт придется снизу, для чего в одной из стенок (а еще лучше — с разных сторон) нужно сделать отверстие, из которого и будет выбираться созревшее удобрение. Между стенкой короба и землей должно оставаться расстояние не менее 30-40 см. В этом случае перемешивать субстрат не нужно.

Бетонированный короб

Сооружение, которое будет сделано буквально раз и навсегда. Аккуратно и надежно. Для этого нужно выкопать траншею нужного периметра глубиной 70-80 см и сделать опалубку. Залить в нее бетон, опалубку снять и вынуть землю из короба на нужную глубину. В качестве крышки можно использовать деревянный щит или пленку, прижатую металлической сеткой.

Готовый пластиковый контейнер

Современный рынок предлагает готовые сооружения-компостеры из пластика. Они имеют разный размер (в пределах 400 -1000л), необходимые вентиляционные отверстия (убедитесь в этом!) и крышку.

Стоимость их зависит от размера, конструкции и региона и обычно составляет от 2 до 10 тысяч рублей.

Не делайте слишком большие компостные ямы, их содержимое будет перегреваться, что тоже нежелательно, поскольку это приведет к гибели необходимых микроорганизмов.

Как правильно наполнить компостную яму?

Перед закладкой сырья очистите дно ямы от дерна и хорошо перекопайте его на глубину 30 см. Это обеспечит условия для активной жизнедеятельности червей и проникновения полезных микроорганизмов, которые окажут незаменимую помощь в процессе переработки отходов. Кроме того, в рыхлую землю будет хорошо уходить лишняя вода.

Начинаем закладку, чередуя слои влажного и сухого, коричневого и зеленого сырья. Их оптимальное соотношение должно быть примерно следующим: 3 части коричневых отходов на 1 часть зеленых, а влажного сырья должно быть в 5 раз больше, чем сухого. Все крупное должно быть разломано или разрублено.

Увлажняем (не сильно) и закрываем крышкой.

Сырье не следует сильно утрамбовывать, но и излишняя рыхлость тоже нежелательна. Все должно быть в меру, особенно влажность.

Уложить компост на хранение — это еще не все. Правильные дальнейшие действия помогут ускорить процесс гниения и сделать удобрение более питательным. Придерживайтесь следующих рекомендаций.

Более быстрому приготовлению способствуют следующие добавки.

• Перепревший конский навоз.
• Некоторые виды растений (валериана, ромашка, одуванчики, тысячелистник).
• Специально выпускаемые активирующие препараты, например, Байкал ЭМ-1, Компостин и Компостар.
• Несвежий (засохший) птичий помет.
• Стебли бобовых культур.
• Костная и доломитовая мука.
• Суперфосфат и комплексные минеральные удобрения.

В процессе перегнивания содержимого температура внутри поднимается, из кучи может даже подниматься легкий пар. Это нормальное явление, свидетельствующее о том, что все идет правильно.

Не пожалейте сил и времени для этого незамысловатого сооружения. Это решит и задачу утилизации немалой части органических отходов, и даст ценнейшее удобрение, в качестве и экологичности которого вы будете абсолютно уверены.

Постоянно набирает обороты, при этом этот метод работы с землей подразумевает обязательное использование , который служит заменой всей совокупности покупных удобрений. Как я уже отмечала, что по-настоящему высококачественный у многих неофитов огородного дела получается далеко не сразу, но с годами опыт и практика делают свое дело и большинство огородников становятся истинными экспертами в компостировании. Можно сказать, что - это 50% наука и 50% искусство.

На конечную питательную ценность этого удобрения решающим образом влияет его компонентный состав, то есть те вещества и материалы, которые вы в него добавляете в процессе приготовления.

Все материалы, закладываемые в компост, можно условно разделить на азотсодержащие и углеродсодержащие. Целесообразность подобного разделения обусловлена тем, что компостирование идет наилучшим образом, когда такие элементы, как азот и углерод, присутствуют в компостной кучи в определенной пропорции (об их оптимальном соотношении речь пойдет в одном из следующих постов).

Итак, из азотсодержащих материалов в компост пойдет:

1. Зеленая трава без корней, свежие зеленые листья, свежевыполотые сорняки, зеленые кукурузные стебли и листья, падалица яблок (если она не поражена гнилью) и т.п.
2. Озерный и речной ил.
3. Обрезки рыбы, мяса и некрупные кости. Подобные добавки приходятся вполне по вкусу почвенным микроорганизмам, но учтите, что они также привлекают различные вредителей, в частности крыс и мышей. Поэтому если вы хотите положить их в компост, то их нужно сверху присыпать плотным слоем земли.
4. Навозная жижа.
5. Птичий, конский, коровий и другие виды навоза.
6. Почва.
7. Сброженная трава без разведения, а также гуща от , оставшаяся после подкормок растений.

Существуют разные мнения относительно того, стоит ли добавлять отходы человеческой жизнедеятельности в компостную кучу. Некоторые избегают добавлять подобные вещи из-за боязни распространения глистов, но многие не воспринимают эту угрозу слишком серьезно и годами потребляют овощи, выращенные на собственных фекалиях. Хотя я считаю, что если коровка отказывается есть траву, что растет на коровьих лепешках, то и нам не следует этого делать.

Перечень углеродсодержащих материалов, который отлично сгодятся в компост, включает:

1. Сухая трава с корнями, сухие сорные травы, высохшие прошлогодние листья, сухие стебли и листья кукурузы, обрезки веток и т.п.
2. Солома, сухое сено, .
3. Древесные . Данный компонент хоть и не добавляет питательной ценности компосту и плохо разлагается, но его все же можно и нужно класть в компостную кучу. Польза опилок заключается в том, что они придают компосту большую рыхлость и впитывают большое количество влаги, способствуя ее лучшему сохранению.
4. Бумага, картон, старая фанера. Эти материалы перед закладкой в компостную кучу необходимо как следует смочить водой.

Прекрасным дополнением при приготовлении компоста будут некоторые пищевые и бытовые отходы: яичная скорлупа, отходы фруктов и овощей, увядшие цветы, испорченные животные корма и т.п. Однако не советую вам бросать в компост кожуру цитрусовых, так как она содержит в себе натуральный консерванты в форме эфирных масел, которые будут тормозить этого удобрения. Питательный состав компоста также значительно улучшится, если вы добавите туда немного извести, и минеральных удобрений.

Готовить компост в таком сетчатом ящике очень удобно

Существует, однако, ряд веществ, добавлять которые при производстве компоста не рекомендуется:

1. Остатки приготовленной еды
2. Сорняки с сильной корневой системой (особенно , пырей).
3. Больные растения.
4. Садово-огородные химикаты.
5. Остатки стройматериалов.
6. Полиэтиленовые пакеты.

Больные листья и стебли растений можно компостировать, только если вы абсолютно уверены, что в компостной кучи инициирован процесс горения, то есть температура внутри нее поднялась до 60 градусов и выше (в противном случае пораженную ботву лучше сжечь на золу). Однако и здесь есть исключение: некоторые возбудители отличаются высокой жизнестойкостью и способны выживать даже в условиях нагревания. К тому же, слои компостной кучи могут прогреваться неравномерно, и в некоторых местах температура будет недостаточна высока для уничтожения всех очагов заражения.

Категорически не рекомендуется компостировать растения, больные , гнилые корнеплоды, сельдерей и бобовые, на поверхности которых заметен белый плотный грибковый налет или черные шарики. Такая ботва также идет на сжигание, а золу затем можно применять для приготовления компоста.

Перед закладкой в компост все его составляющие (особенно грубые элементы) необходимо измельчить, так как это в значительной степени ускорит его созревание. При этом следует учитывать, что крупные отрезки (например, кора деревьев или ветки) будут способствовать лучшей циркуляции воздуха внутри компостной кучи, без непрерывного доступа которого невозможна инициации полноценного горения. Словом, важно соблюсти правильное соотношение крупных и мелких компонентов, которое определяется скорее опытным путем, а не на основе каких-либо строгих рекомендаций.