Двери и окна – важный элемент любого жилья, необходимый для его функционирования. Помещение без них представить трудно, разве только это – не арбуз или тыква из детской загадки. Оконные и дверные проемы делаются в стенах на первых этапах строительства. А сами оконные и дверные коробки вставляются в проемы на деревянные клинья перед началом штукатурных работ. Как сделать оформление окон и дверей правильно и красиво?
Как сделать оконный и дверной проем красивым
Если дом панельный, в панелях, поставляемых на стройку, уже имеются готовые проемы, выполненные по госту – государственному стандарту.
Современные Госты требуют наличие четвертей для оконных проемов – выступов с наружной части стены стандартных размеров:
Наличие четвертей позволяет закрыть снаружи щель между оконной рамой и стенкой и спрятать монтажный уплотнитель, таким образом окна лучше защищены от продувания и попадания влаги и выглядят красивей .
Размеры окон и дверей по Госту
- Боковые четверти для окон в каменных стенах по Госту выбираются из таких размеров:
65 мм, 75 мм и 100 мм - Верхняя четверть для оконных проемов по Госту – 75 мм
- Размеры четвертей для дверных проемов по Госту:
- Боковые – 75 мм и 65 мм
- Верхняя 75
- Дверные проемы допускаются и без четвертей
- Высота дверей по Госту – 2000 мм, 2300 мм
В каменных зданиях не разрешено применение дверей шириной 650 мм.
Верхняя линия балконной двери и окна должна быть на одном уровне .
Нижняя линия балконного проема должна быть ниже наружной отделки пола на 10 см .
Стандартные размеры дверей и проемов :
Двери и дверные проемы изготавливаются по стандартным размерам и требованиям
Так как сейчас в основном устанавливают окна и балконные двери из ПВХ, то разумней выбрать уже готовые изделия стандартных размеров:
проще и дешевле подогнать проемы под ПВХ окна и двери, чем изготавливать их по имеющимся проемам
Окна и двери из ПВХ выгодней подбирать стандартных размеров
Перед установкой окон и дверей нужно сделать следующие операции:
- оформление откосов
- отделку заглушин (в проемах, где имеются две коробки)
- установку подоконника и отливов
Что такое откосы и отливы
- Откосы – это части толщи стены по периметру между коробкой и самой стеной
- Отлив –подоконник, устанавливаемый с наружной части окна с наклоном вниз, он служит для удаления воды, стекающих со стекол
На балконных рамах устанавливаются также и верхние отливы (козырьки).
Правильно установленные отливы защищают от ливня, а также от воды с верхних этажей. Но отлив, к сожалению, не защитит от подтоплений с верхних этажей, если там плохо заделана лоджия или открытый балкон.
Выход – установка балконной рамы не снаружи, а внутри заграждения.
Но в этом случае более сложная установка и теряется часть балконного пространства.
Как задать угол рассвета в откосах
Откосы делаются с углом рассвета – снаружи контур оконного проема больше, чем в глубине
Вернемся к откосам.
Откосы выполняются по особым правилам, с так называемым углом рассвета – снаружи контур оконного проема больше, чем в глубине
Расширяющийся проем как бы задает направление дневному свету, он заполняет собой все пространство помещения, и в нем становится светлее.
Угол рассвета задается при помощи угольника с закрепленной на ней либо подвижной планкой:
Угольник вставляем в четверть, а планкой замеряем угол рассвета, и в этом месте закрепляем при помощи гвоздей или саморезов правило (гладкую деревянную доску или рейку). Правило должно быть выставлено по уровню.
Угол рассвета должен быть одинаковым для всех откосов. в квартире .
Чтобы все время не отмерять угол рассвета, проще изготовить рамку по всему периметру окна, совместив ее с центром проема.
Порядок оформления оконных и дверных откосов
Откосы окон и балконных дверей выполняются по такой схеме:
- Вначале заделываем щели между проемом и коробкой монтажной пеной
- Штукатурим стены, потолок
- Перед отделкой откосов готовим поверхность, сбиваем выступающий раствор и удаляя мусор
- Отделку всегда начинают сверху, прикрепив над верхней линией окна правило:
Так как верхняя часть всегда самая тяжелая, ее надо армировать (для этой цели подойдет сетка рабица) - Затем переходят на боковые стороны
Штукатурные маяки
Перед оштукатуриванием необходимо на поверхности выставить маячки, которые служат направляющими и задают толщину штукатурки
Маячки можно сделать и самим из деревянных реек, натянутых веревок или нитей.
Однако сегодня продается готовый профиль – штукатурные маяки, и нужды изготавливать их самостоятельно нет .
- Выбираются штукатурные маяки Т-образной формы и выставляются по краям коробки
- Крепление маяков можно осуществить асбестом или даже при помощи пластилина
Как это сделать, понятно из этого видео.
Видео: Штукатурные маяки
Отделка откосов штукатуркой
Смысл штукатурных работ – выйти от внутреннего уголка маячка к наружному углу, заданному правилом, сохраняя идеально ровную поверхность
Штукатурка накидывается кельмой, и разглаживается широким шпателем.
Однако удобней разглаживать откосы малкой – особой планкой с вырезом на конце .
При помощи малки снимаются излишки раствора с коробки и петель и обеспечивается свободное открытие оконных переплетов
- Целая часть малки движется по правилу, сторона с вырезом – по коробке
- Если в коробке имеются навесные петли, то в малке нужно сделать полукруглое отверстие.
Таким образом снимаются излишки раствора с коробки и петель и обеспечивается свободное открытие оконных переплетов
Углы разделываются при помощи:
- Линейки
- Углового шаблона
- Шаблонов-полутерок, изготавливаемых по форме тяги
- Перед началом отделки, перед нанесение каждого нового слоя штукатурки, перед шпаклевкой и покраской не забывайте пропитывать поверхность грунтовкой
- Перед тем как наносить новый слой, подождите пока нижний немного схватится и затвердеет
По окончании отделки поверхность затирают теркой.
Для того, чтобы увидеть на практике, как происходит отделка откосов, посмотрите это видео.
Видео: Как сделать откосы
(В видео правда почему-то ничего не говорится об угле рассвета.)
Дверные откосы можно отделывать очень многими материалами
- В современных пластиковых окнах и дверях отделку откосов можно делать из того же материала, из которого изготовлены сами окна, то есть из ПВХ.
Однако такой способ требует наличия внутренних и наружных отделочных уголков - Другой способ отделки откосов – гипсокартон.
Но гипсокартон, хоть внешне и похож оштукатуренную и покрашенную поверхность, все же непрочный материал. При случайных ударах на нем будут оставаться вмятины и царапины
Поэтому лучшим способом отделки оконных откосов сегодня продолжает считаться штукатурка.
С откосами выполняется обычно входная дверь. Коробки межкомнатных дверей вставляются в тонкие перегородки без откосов.
Заделанные щели между дверными коробками и стеной закрываются наличниками.
Выбор отделки дверных откосов более широк. В качестве внешних покрытий можно применять :
Дерево, МДФ, вагонку, пробковое покрытие, мозаику и другие материалы
Использование малярных уголков в изготовлении откосов
Методы оформления откосов не стоят на месте. Сегодня сделать откосы можно и без деревянных реек, а при помощи малярных уголков, играющих роль правил и позволяющие одновременно добиться идеальных внешних углов откоса.
Видео: Отделка откосов своими руками
Без проектирования оконных и дверных проемов обходится разве что строительство теремка. Однако мы с вами - люди мыслящие, современные и со вкусом.
Определяя размеры окон, целесообразно придерживаться максимальной высоты для помещения данного характера. Так, высота подоконников над уровнем пола в помещениях с центральным отоплением - от 0,8 м. соответственно ширина оконного полотна определяется конструктивными возможностями простенков. Наименьшее расстояние между переплетами - 130 мм.
Наши проектировщики обладают высокой компетентностью в отношении всех норм и стандартов проектирования окон. Любое ваше пожелание относительно оригинального размещения проемов будет учтено с повышенным вниманием.
Особенности проектирования дверей
При определении габаритных размеров дверного полотна учитываются следующие факторы:
- Назначение дома и каждого из его помещений;
- Требования к пропускной способности дверей (в том числе - при выносе предметов): например, стандарт двери в 650 мм абсолютно неудобен для переноски и прохода, а 1000 мм - влекут установку тяжелого полотна и сложности в открывании двери.
- Высота потолков в помещении; расстояние между ;
- Выбор направления открытия двери, исходя из требований ТБ и назначения помещений. Как правило, в жилых комнатах двери открываются вовнутрь, в ванных с газовыми колонками, чердачных, подвальных и узких помещениях - наружу.
- Архитектурное и дизайнерское оформление.
Помогут в проектировании как стандартных габаритных проемов, так и индивидуальных решений: арок, шкафных и служебных дверей, подберут профили исходя из соблюдения единого архитектурного ансамбля.
Замена старых деревянных дверей и окон на пластиковые пока ещё обходится довольно дорого. Это очень нужное и полезное мероприятие можно существенно удешевить, ведь значительную часть затрат составляет оплата труда монтажников. Имея некоторые навыки работы с обычными домашними инструментами, владелец жилища сможет произвести установку самостоятельно, следует только внимательно ознакомиться с изложенным ниже материалом.
Виды пластиковых окон
Сначала нужно подобрать подходящее окно, что сделать бывает не так-то просто, ведь эти изделия выпускаются в очень разнообразном исполнении.
Число створок
Окна размером до 1,5х1 м обычно делают одностворчатыми, более крупные - двустворчатыми, а самые широкие и высокие - трёхстворчатыми. В отдельных случаях, когда размеры окна выходят за пределы стандартов, створок может быть и больше. «Многостворчатости» по возможности следует избегать, поскольку перегородка между створками - так называемый импост - в силу особенностей рамного профиля является достаточно широкой, особенно если створки открываются.
Основные узлы пластикового окна в сборе
К примеру, в трёхстворчатом окне они сокращают площадь остекления примерно на 10%, к тому же существенно увеличивают массу изделия. В квартире целесообразно устанавливать окна с числом створок не более 2-х.
Тип створок
Доступны следующие варианты:
- Глухие. Самая простая и лёгкая конструкция, но глухие окна применяются крайне редко, так как их сложно мыть снаружи.
- Поворотные (распашные). Такие створки открываются так же, как и створки обычного деревянного окна.
- Откидные. Створка поворачивается относительно нижнего горизонтального края, при этом её верхняя часть выдвигается из рамы. Такой механизм открывания проще поворотного, но он годится только для проветривания. Чтобы окно удобно было мыть снаружи, рядом с откидной должна быть хотя бы одна поворотная створка.
- Комбинированные (поворотно-откидные). Сегодня являются наиболее распространёнными. Благодаря применению сложного механизма створку путём поворота ручки в то или иное положение можно превратить как в откидную (в обиходе это называют «режимом проветривания»), так и в поворотную.
В одном оконном блоке могут присутствовать разные типы створок
Если створок в окне несколько, они могут относиться к разным типам. К примеру, в трёхстворчатом крайние створки могут быть поворотными или комбинированными, а средняя - глухой.
Число камер в раме
В процессе изготовления профиля в нём формируют от 3-х до 7-ми продольных полостей - они повышают термическое сопротивление изделия. Если строение располагается в регионе с тёплым климатом либо оно является неотапливаемым (хозпостройка или гараж, склад), в нём можно установить 3-камерное окно.
В жилых зданиях в регионах с холодным климатом необходимо устанавливать окна из 5-камерного профиля или хотя бы 4-камерного.
Профили с 6-ю и 7-ю камерами существенно превосходят 5-камерные по стоимости и являются более тяжёлыми, но при этом имеют почти то же термическое сопротивление, поэтому приобретать их не рекомендуют. Рациональнее будет установить стеклопакет с большей шириной.
Тип профиля по толщине стенки
Для применения в жилых помещениях предназначен профиль типа «А», у которого внешняя стенка имеет толщину 2,8 мм, а внутренняя - 2,5 мм. В помещениях, где микроклимат не столь важен, например, в производственных, можно применять окна из профиля типа «В» и «С» с меньшей толщиной стенки.
Число камер в стеклопакете
Стеклопакет может быть собран из 2-х, 3-х или 4-х листов стекла, соответственно, в нём может быть одна, две или три камеры. Чем больше камер - тем выше термическое сопротивление и звукоизоляция. В жилых зданиях сегодня в большинстве случаев устанавливают 2-камерные стеклопакеты.
Наиболее распространенными являются двух- и трехкамерные стеклопакеты
3-камерные превосходят их по термическому сопротивлению и шумоизоляции незначительно, а стоят и весят намного больше, поэтому их приобретать не рекомендуют. 1-камерные же стеклопакеты применяются только на балконах, в различных неотапливаемых постройках, магазинах и пр.
Говоря о «камерности» окна, могут подразумевать число камер как в стеклопакете, так и в раме. Поэтому если речь идёт о 3-камерном окне, нужно уточнить, в каком именно элементе имеется три камеры.
Рекомендуем обратить внимание на стеклопакеты с повышенной звукоизоляцией, в которых стёкла устанавливаются на разном расстоянии друг от друга. Оно подбирается так, чтобы звуковые волны гасились собственным отражением.
Тип стекла
Сегодня наряду с обычными стёклами в металлопластиковых окнах применяются энергосберегающие. Они имеют абсолютно прозрачное металлическое напыление, отражающее инфракрасное излучение. Энергосберегающие стёкла называют ещё I-стёклами. Собранный из них стеклопакет вместо воздуха заполняется инертным газом - аргоном, ксеноном или каким-либо иным.
В совокупности с напылением это даёт увеличение термического сопротивления на 10-15%.
Некоторые недобросовестные производители предлагают покупателям стеклопакеты с заполнением аргоном или ксеноном, но из обычного стекла. Такие стеклопакеты преподносятся как энергоэффективные и продаются дороже. На деле разница в термическом сопротивлении с обычным «воздушным» стеклопакетом составляет максимум 2%. Поэтому при покупке уточняйте, имеется ли на стекле напыление.
Также стеклопакеты изготавливают из тонированных, закалённых (при повреждении рассыпаются на мелкие безопасные фрагменты) стёкол, а также триплекса.
Форма
Наряду с прямоугольными, изготавливаются треугольные, трапециевидные, шестиугольные, арочные, круглые и овальные окна.
Пластиковые окна могут иметь самую неожиданную конфигурацию - от простых геометрических фигур до их причудливых комбинаций
Внешний вид рамы
Рама может быть не только белой, но и цветной, а также ламинированной полимерной плёнкой с рисунком, имитирующим текстуру дерева.
Виды пластиковых дверей
Двери, как и окна, тоже могут отличаться по целому ряду параметров: назначению, типам полотна и порога и пр.
Назначение
По назначению двери делятся на:
- входные;
- балконные;
- межкомнатные.
Наружные двери являются утеплёнными (выполнены из 5-камерного профиля), часто усилены стальным листом или решёткой. Стенка профиля имеет толщину не менее 3 мм.
Наружные пластиковые двери изготавливаются с утеплением и усилением металлической решеткой или листом
По тепло- и звукоизоляционным характеристикам балконная дверь не отличается от входной, но она менее защищена от взлома и имеет механизм, позволяющий удерживать её в приоткрытом состоянии с целью проветривания.
Балконные двери отличаются от входных наличием механизма, удерживающего их в режиме проветривания
Межкомнатная дверь устроена проще всего и является наиболее дешёвой. Она не имеет утепления и защиты от взлома.
Межкомнатная пластиковая дверь отличается от ходной и балконной простотой конструкции
Тип полотна
Полотно бывает двух видов:
В дверях применяются стеклопакеты двух видов:
- однокамерные: для межкомнатных дверей;
- двухкамерные: для дверей наружных.
Тип порога
Металлопластиковые двери могут оснащаться порогами трёх видов:
Способ открывания
Доступно множество вариантов:
- Распашные: створка поворачивается относительно вертикальной оси в одну сторону.
- Маятниковые: дверь открывается в обе стороны.
- Карусельные: вращается по кругу.
- Откатные: полотно отодвигается в сторону, как бы прячась в стену либо двигаясь вдоль неё.
- Складные: полотно состоит из нескольких секций и может складываться подобно гармошке.
Полотно откатной двери может прятаться в конструкцию стены или двигаться вдоль ее поверхности
Класс прочности
Различают три класса:
- класс «А»: наиболее прочные двери;
- класс «Б»: средние по прочности;
- класс «В»: наименее прочные.
Как правильно делать замеры
Перед обмером оконного проёма желательно сбить откосы, чтобы чётко видеть его границы. Быстрее всего сбивка выполняется перфоратором, оснащённым специальным инструментом - «лопатой».
Оголив основной материал стен, замеряют высоту и ширину проёма. Замеры нужно производить в нескольких точках вдоль проёма, после чего из полученных значений выбирают наименьшие. В проёмах с четвертью обмер проводят по наружной стороне проёма, то есть снимают расстояния между краями четвертей.
Размеры окна будут зависеть от вида проёма:
- Для проёмов с четвертью: ширину окна определяют путём прибавления к ширине проёма с наружной стороны 3 см. Высоту окна принимают равной высоте проёма с наружной стороны (то есть между выступами-четвертями).
- Для проёмов без четверти: ширину окна определяют, отнимая от ширины проёма две ширины монтажного зазора. Последний составляет 1,5–2 см, следовательно, отнять нужно 3–4 см.
Из замера ширины оконного проема следует вычесть два монтажных зазора (в сумме эта величина составит 3–4 см)
Высоту окна рассчитывают путём вычитания из высоты проёма двух монтажных зазоров и высоты подставочного профиля.
Высоту пластикового окна определяют путем обмера проема с последующим вычетом из результата высоты подставочного профия и двух монтажных зазоров
Ширину отлива и подоконника подбирают исходя из того, насколько глубоко в проёме решено располагать окно. Обычно от наружной поверхности стены отступают 1/3 толщины стены. Тогда ширина отлива составит 1/3 толщины стены + 5 см.
Ширину подоконника рассчитывают так: к расстоянию от внутренней поверхности окна до внутренней поверхности стены прибавляют 2 см (на эту величину подоконник будет заводиться под окно) и ещё ширину выступающей части, которая должна быть такой, чтобы подоконник перекрывал имеющийся под ним радиатор отопления на половину его (радиатора) ширины.
Оптимальный запас по длине для подоконника составляет 15 см. Величину запаса можно и уменьшить, но не более 8 см. При этом нужно учитывать, что окно будет выглядеть менее привлекательно.
Схема является иллюстрацией к понятиям величин, участвующих в определении размеров пластикового окна, откосов и подоконника
Чтобы определить размеры дверной коробки, от ширины проёма нужно отнять два монтажных зазора (они имеют ту же ширину в 1,5–2 см), а от высоты проёма - только один.
Видео: как замерить проём под пластиковое окно
Подготовка проёма
Непосредственно перед установкой изделия выполняют демонтаж старого заполнения.
Демонтаж старых окон
Выполняется в следующей последовательности:
- Демонтируются наличники, если они есть. Здесь могут возникнуть сложности с удалением крепежа. Если в этом качестве использовались гвозди, нужно поддеть наличник гвоздодёром или тонкой стамеской и чуть потянуть на себя, чтобы слегка вытянуть гвозди из рамы. Если после этого ударом молотка вернуть наличник на место, шляпки гвоздей будут из него торчать, так что за них можно будет ухватиться гвоздодёром или плоскогубцами. При вывинчивании шурупов жало отвёртки нужно вдавливать в пазы на шляпке как можно сильнее, чтобы их не «слизало».
- Остатки штукатурки на откосах сбиваются перфоратором с уже упомянутой «лопатой».
- Далее снимаются створки.
- Из зазора между рамой и стеной удаляются утеплитель и фрагменты штукатурного раствора.
- Демонтируется подоконник. Имеющийся под ним слой цементного раствора сбивается зубилом.
- Вывинчивается крепление рамы, после чего её вырывают из проёма. Беречь старое окно не следует, так как обычно оно выбрасывается. Поэтому раму при необходимости можно и распилить.
Видео: демонтаж старого окна
Демонтаж старых дверей
Старые двери вынимаются из проёма тем же способом, что и окна.
Далее проём нужно очистить от мусора, краски и пыли. В дверном проёме зачистке подвергают и пол, так как порог - неотъемлемая часть металлопластиковой двери. Напольное покрытие должно быть прочно прикреплено к основанию.
После этого стена обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.
Видео: как демонтировать межкомнатную дверь
Инструменты и материалы
Чтобы установить окно и двери, нужно располагать такими инструментами:
- дрель с ударным механизмом или перфоратор, а также свёрла по бетону и по металлу;
- отвёртка;
- уровень: пузырьковый подходит только при установке двери, для окна же нужно использовать водяной (ватерпас);
- отвес;
- резиновый молоток;
- плоскогубцы;
- нож или шпатель.
Материалы нужны будут такие:
- дюбели или анкерные болты;
- баллон с монтажной пеной (если установка проводится при морозе, понадобится специальная насадка);
- специальные уголки для расклинивания окна (можно заменить деревянными брусками).
Самостоятельная установка пластиковых окон
До установки на место створки и стеклопакеты должны обязательно стоять в вертикальном положении, для чего их приставляют к стене, уложив на пол картон. Ставить элементы можно только на ровную поверхность.
Монтаж окна
Монтажные работы производятся в такой последовательности:
- Из верхних петель створок при помощи отвёртки или плоскогубцев вынимают штифты (за них нужно браться снизу), после чего створки движением вверх снимают с петель. Из глухого окна нужно вынуть стеклопакет, поддев штапики ножом или шпателем.
Если окно ПВХ оснащено открывающимися створками, их необходимо снять до установки рамы в проем
- На раму наносится разметка, обозначающая положение крепёжных элементов. Оптимальный шаг - 40 см, от углов и импоста следует отступать 15 см.
- Оснастив дрель сверлом по металлу, согласно разметке просверливают в раме отверстия. Засверливаться нужно с внешней стороны.
- Раму устанавливают в проём, при этом между ней и торцами проёма прокладывают пластиковые распорные клинья в виде уголков (можно заменить деревянными брусками). Клинья желательно располагать напротив отверстий для крепежа.
Вертикальность установки рамы контролируется уровнем
- Регулируя положение клиньев, устанавливают раму так, чтобы монтажные зазоры со всех сторон имели равную ширину.
- При помощи уровня и отвеса выставляют раму в строго вертикальное положение.
- Через отверстия в раме наносят разметку на стену.
- Сняв раму, просверливают в стене при помощи перфоратора, оснащённого сверлом по бетону, отверстия под анкеры или дюбели глубиной 6–10 см. В отверстия устанавливаются гильзы крепёжных элементов.
- Снова устанавливают раму и ввинчивают крепёж. На данном этапе его нужно только наживить.
Разметка стен под крепеж производится через уже просверленные отверстия в раме
- Регулируют положение рамы при помощи отвеса и водяного уровня, после чего завинчивают крепёж окончательно. Завинчивать дюбели или анкеры с силой нельзя, так как они при этом выгнут профиль. Нужно остановиться, как только шляпка скроется в профиле либо даже когда она будет выступать из него на 1 мм.
- Створки или стеклопакеты устанавливаются на место. Следует проверить, легко ли открываются створки, хорошо ли работают петли и прочая фурнитура.
- Проём и раму обрызгивают водой. После этого, двигаясь снизу вверх, зазор между рамой и проёмом поворотно-круговыми движениями заполняют монтажной пеной. Заполнение следует выполнять в несколько приёмов, каждый раз обрабатывая участок длиной в 25–30 см. При таком подходе перерасход герметика будет исключён (монтажная пена при высыхании сильно увеличивается в объёме).
Зазоры между стеной и оконной рамой заполняются монтажной пеной
- Изнутри и с внешней стороны швы закрываются сначала пароизоляционной лентой (снизу она должна быть фольгированной), затем - специальными нащельниками.
Слой монтажной пены защищают с обеих сторон изоляционным материалом
Видео: установка пластикового окна в панельном доме
Монтаж подоконника
Подоконник прикручивается к подставочному профилю после установки окна.
Подставочный профиль необходим для крепления подоконика и защиты окна от промерзания
Нельзя пренебрегать установкой подставочного профиля, как это делают некоторые недобросовестные монтажники. В этом случае подоконник и отлив придётся прикручивать к оконной раме, вследствие чего будет нарушена её герметичность. Кроме того, без подставочного профиля окно будет промерзать.
Подробно процесс крепления подоконника освещён в данной статье:
Монтаж откосов
Окно без откосов будет выглядеть незавершённой конструкцией, через которую, независимо от количества камер, будет поступать холод извне и уходить тепло изнутри помещения.
По завершении всех работ с металлопластикового профиля снимается защитная плёнка. Затягивать с этим не следует, поскольку со временем происходит диффузия плёнки в ПВХ-оболочку профиля, вследствие чего её удаление становится довольно затруднительным. После установки металлопластиковое окно нельзя открывать в течение хотя бы 16 часов, а лучше суток.
Монтаж отливов
Со стороны улицы нужно к подставочному профилю прикрутить при помощи саморезов водоотлив. Место соединения должно быть абсолютно водонепроницаемым, для чего его тщательно обрабатывают герметиком.
Края водоотлива нужно завести в отверстия глубиной в несколько сантиметров, специально вырезанные в стене при помощи перфоратора.
Порядок установки водоотлива
Чтобы водоотлив не издавал «барабанного» звука во время дождя, снизу его нужно покрыть монтажной пеной или оклеить лентой «Линотерм» либо иным шумоизолирующим материалом.
Видео: ошибки при монтаже пластиковых окон и что происходит с пеной
Установка пластиковых дверей
Установка металлопластиковой двери производится почти в том же порядке, что и окна.
Так схематично можно представить типовуб конструкцию пластиковой двери
Монтаж двери
- С петель снимается полотно.
- В раме просверливаются отверстия под анкерные болты. Их должно быть по три с каждой стороны.
- Определяются с глубиной расположения двери в проёме и ввинчивают в стены 4 дюбеля - два вверху и два внизу. Они послужат ограничителями для коробки, что значительно облегчит установку этого тяжёлого элемента в нужное положение. Дюбели должны находиться в одной вертикальной плоскости, поэтому разметку под отверстия для них нужно наносить при помощи отвеса.
- Устанавливают коробку в проём, упирая её в ограничители, и при помощи клиньев придают ей правильное положение: монтажные зазоры справа и слева должны иметь равную ширину, стойки должны располагаться строго вертикально (контролируем отвесом или уровнем).
- Через отверстия в коробке наносят разметку на стены, после чего коробку удаляют и в стенах согласно разметке высверливают отверстия под анкеры или дюбели. В них нужно забить гильзы для крепежа.
- Устанавливают коробку на место и прикручивают её к стенам. Сначала крепёж только наживляют, а окончательно прикручивают после выравнивания коробки по уровню или отвесу.
- Устанавливают на место дверное полотно.
- Заполняют монтажный зазор пенополиуретановой пеной.
- Если ширина монтажного зазора превышает 4 см, то с целью сокращения расходов на запенивание (монтажная пена - дорогой материал) его рекомендуется частично заполнить пенопластом, деревянными рейками, гипсокартоном или фанерой.
Видео: монтаж пластиковой двери
Монтаж откосов
Затем устанавливают откосы. Процесс монтажа выглядит так:
- Срезают выступившую монтажную пену.
- Очищают проём от штукатурки, краски, обоев и пр.
- Трещины и щели заделывают цементно-песчаным раствором.
- Снимают с металлопластикового профиля защитную плёнку.
- Из деревянных реек сечением 20х40 мм формируют каркас, прикручивая его дюбелями 6х60 мм к стене.
- Вырезают из пластиковых панелей детали с формой и размерами, соответствующими откосам.
- Прикручивают панели саморезами к каркасу.
- Промазывают швы герметиком, шляпки саморезов замазывают составом под цвет панели.
Теперь надо снять с профиля остатки защитной плёнки.
Вместо анкеров для крепления окон и дверей можно использовать специальные монтажные пластины, которые одной стороной внедряются в ПВХ-оболочку профиля, а другой - упираются в стены. При таком способе крепления не придётся сверлить отверстия в профиле, однако по своей прочности он значительно уступает креплению при помощи анкеров.
Особенности монтажа в деревянном строении
Из-за усадки, характерной для деревянных строений, монтаж металлопластиковых окон в них рекомендуется производить хотя бы через год после строительства, а лучше через два. Если дом возведён из клеёного бруса, время выдержки можно сократить, поскольку данный стройматериал изготавливается из хорошо высушенной древесины и потому усадку даёт очень небольшую.
Окно сначала закрепляют в деревянной раме, сбитой из пропитанных антисептиком брусков, и затем в таком виде устанавливают в проём. Рама служит защитным каркасом, предотвращающим деформацию окна в случае усадки строения. Чтобы минимизировать эффект от данного явления, между деревянной рамой и верхним краем проёма оставляют просвет шириной в 3–7 см (зависит от влажности древесины и, соответственно, ожидаемой величины усадки). Просвет заполняют набивкой из джутового утеплителя.
Крепится деревянная рама к проёму саморезами.
Поскольку дерево обладает некоторой паропроницаемостью, используемую для герметизации щелей монтажную пену нужно защитить от влаги. С этой целью деревянную раму и торцы стены в проёме оклеивают лентой из тонкого пенополиэтилена с покрытием из фольги.
Дверной проём перед монтажом металлопластиковой двери нужно оснастить так называемой окосячкой. Она тоже представляет собой раму из бруса и призвана защитить дверь от воздействия дающей усадку стены. Кроме того, стойки окосячки скрепляют брёвна или брус, связь между которыми после устройства проёма несколько ослабевает.
Окосячка защищщает оконые и дверные блоки от деформаций, возникающих в процессе усадки сруба
Для монтажа окосячки в боковых стенках проёма вырезают фрезером вертикальные пазы сечением 50х50 мм. В эти пазы вставляют стойки. Далее к ним прибивают расположенные параллельно стенкам проёма доски толщиной 50 мм и шириной, равной толщине стены.
Снизу прибивают порог, выполненный из бруса Т-образного профиля толщиной 100 мм, а сверху - горизонтальную перемычку (вершник). Вершник должен распирать стойки, при этом между ним и верхней стенкой проёма следует оставить зазор в 15 см. Зазор заполняется джутовым утеплителем и оклеивается с двух сторон пароизоляционной лентой.
Видео: какая бывает окосячка: два вида обсадных коробок
Правила ухода и эксплуатации
Чтобы двери и окна прослужили долго, придерживайтесь следующих рекомендаций:
- Металлопластиковый профиль и фурнитуру следует защищать от попадания грязи и пыли во время проведения строительно-ремонтных работ.
- Также профиль нужно защищать от контакта с горячими частицами металла во время сварочных работ или резки металлических изделий болгаркой.
- Мойку металлопластикового профиля и стеклопакета следует осуществлять с применением мыльного раствора либо неабразивных моющих средств, в составе которых отсутствуют кислоты и растворители.
- Особое внимание нужно уделять дверному порогу, который в наибольшей степени подвержен загрязнению. Во время уборки в помещении его необходимо пылесосить.
- В начале тёплого сезона прижим металлопластиковой двери следует ослаблять, а в начале холодного - усиливать. Прижим регулируется путём вращения одного из винтов на дверных навесах. Всего на каждой петле имеется по три винта, каждый из которых при вращении перемещает полотно по одной из взаимно перпендикулярных осей.
Дважды в год необходимо проводить обслуживание, которое состоит в следующем:
- все подвижные механизмы смазываются;
- производится очистка от грязи расположенных внизу дренажных отверстий (кроме межкомнатных дверей);
- проверяется состояние резиновых уплотнителей, при обнаружении загрязнений производится их очистка;
- резиновые уплотнители натираются силиконовыми смазками (предотвращают быстрое старение полимера).
Для смазки механизмов следует использовать масла без кислот и смол. Таковыми являются, к примеру, машинное масло и технический вазелин. Для наружной фурнитуры следует применять морозостойкие составы.
Благодаря герметичности, высокому термическому сопротивлению и невосприимчивости к колебаниям температурно-влажностного режима металлопластиковые двери и окна к настоящему времени оказались весьма востребованными. Но монтаж таких конструкций мало чем отличается от монтажа обычных деревянных аналогов. Приведённая в данной статье инструкция поможет пользователю самостоятельно справиться с этой задачей, а также создать условия, при которых окна и двери прослужат максимально долгий срок.
Правильные размеры оконных проемов делают пребывание человека в доме комфортным, а работу в производственном помещении эффективной. Оптимальное расположение окон на фасадной стене и их размеры, создают привлекательный внешний вид. Чтобы не допустить ошибок и просчетов при строительстве архитектурных сооружений и остеклении зданий рекомендуется ознакомиться со СНиП и ГОСТ.
Особенности
Окно – важнейший элемент строения. Пространство оконных проемов обеспечивает необходимую освещенность, объединяют внутреннее пространство комнаты с внешним миром, способствуют притоку свежего воздуха. Не обладая знаниями особенностей размещения и специфики окон, нельзя создать комфортные условия для пребывания в помещении и обеспечить эффективное использование постройки. К примеру, размеры застекленного участка должны быть равны 35–50% фасадной площади стены.
Светлая комната не только выглядит обжитой и уютной, она дает определенный психологический настрой. Оптимальный уровень естественного освещения, значительно повышает эффективность. Стандартизация размеров оконных проемов, предоставляет готовые варианты для решения подобных задач.
Конструкционные особенности окон во многом зависят от материала, используемого для построения здания и самого окна.
Современное строительство жилищных комплексов не отличается доскональной стандартизацией. Часто проемы окон выполняются владельцами зданий по личным предпочтениям. Например, в случае с мансардными постройками. Нередко это может стать причиной того, что окно будет слишком маленьким или, наоборот, огромным. Чтобы минимизировать возможность появления таких ситуаций существует свод стандартов и норм, регламентирующих взаимосвязь расположения, конструкции и размеров оконных проемов.
Нормы и стандарты выделяют несколько основных моментов:
- выбор технических характеристик оконного проема, определяется типом помещения и целями его использования;
- общая площадь должна обеспечивать необходимый уровень освещенности (без использования искусственного освещения в светлое время суток).
Нормативные требования
Размеры окон регламентируются стандартами, выполняются по ГОСТу. Нюансы и локальные случаи рассматриваются в строительных нормах и правилах (СНиП).
Регламент обеспечивает возможность преодолеть возможные ошибки на стадии проектирования и строительства жилых зданий. ГОСТ определяет размер двери и окна в частном доме, а также дверных проемов в промышленных и общественных сооружениях. Это позволяет сэкономить деньги время.
Рекомендуется размещение оконных рам в верхней части стен. Это обусловлено тем, что большая часть естественного солнечного освещения пространства комнаты осуществляется верхней частью окна. Часто, локальные условия не позволяют выдержать необходимую высоту проема, что приведет к использованию средств дополнительного освещения.
Для жилых зданий, обычно используют соотношение площади окон к полу 1: 6–1: 8, в то время, как для общежитий, этот норматив – 1: 5–1: 8. Следует подчеркнуть, что эффективность применения рекомендуемых нормативов зависит от географической широты, ландшафта, окружающей застройки, расположения относительно сторон света. Рекомендуемая площадь окна вычисляется, как сумма площадей освещаемых комнат, а также из расчета 0,03 кв. м на 1 кубический метр объема. Толщина стекла увеличивается в соответствии с увеличением площади окна.
Большое значение имеет строго вертикальное положение рамы. Оно минимизирует возможность самовольного раскрытия створок. Качество герметизации непосредственно определяет эффективность и срок службы окна. Кроме пропускания света, оконные проемы являются частью дизайна здания. После установки деревянных рам, их скосы декорируются отделочным материалом. Это выгонка, металлический уголок, наличники.
Размеры проемов, устройство окон, их внешний вид непосредственно определяют объем и эффективность освещения помещения, функционал здания и его принадлежность к определенному архитектурному стилю. Так, остекление в «сталинке» современными пакетами должно быть декорировано соответствующим образом, чтобы не нарушать общую концепцию.
Существующие строительные нормы и правила предоставляют рекомендуемые конструкции окон для определенных видов зданий. В зависимости от предназначения, оконные блоки бывают с двойным, тройным либо одинарным пакетом. Первый тип предполагает влажность от 12%, при размерах от 60 x 180 см. Типовой блок 1,5 м предполагает 8 мм стекла на 1 обвязку. Установка пластика, кроме количества стеклопакетов, предполагает строгую схему переплетов, которая рекомендует оптимальное количество открывающихся и глухих частей. Установка пластика, кроме количества стеклопакетов, предполагает строгую схему переплетов, которая рекомендует оптимальное количество открывающихся и глухих частей.
Стандарты
В целях охраны здоровья и жизни людей, окружающей среды, растений и животных, защиты личного и государственного имущества разработаны специальные стандарты. ГОСТ – это аббревиатура государственных стандартов.
Технологии и способы, изложенные в ГОСТе, являются рекомендациями для производителей и строителей, многие из которых обязательны для исполнения. Как и любая другая технология, нормативы и стандарты менялись с течением времени. Тенденции этого процесса наглядно демонстрирует таблица.
Стандартные размеры оконных проемов и габариты балконных дверей регламентирует ГОСТ 11214-86. Рекомендуемая ширина для окон от 870 до 2670 мм, высота от 1160 до 2060 мм.
Величины параметров могут меняться от величины площади помещения, его назначения, архитектурных особенностей здания.
Обычно, площадь остекления пропорциональна размерам комнат и всего дома. Размеры проемов определяют схему остекления и количество фрамуг. При этом учитываются габариты балконных дверей. Их стандартная высота 2755 мм, ширина варьируется (870, 1170 и 1778 мм).
Окна – важнейший составной элемент архитектурного облика здания. Их размеры должны органично вписываться в геометрию фасада. Габариты окон, рекомендуемые ГОСТом, оптимально отвечают типовым решениям. Индивидуальные проекты могут использовать другие размеры, которые позволяют в полной мере реализовать авторские идеи.
ГОСТ 11214-86 и ГОСТ 23166-99 регламентирует технические требования для конструкций, типов, видов, маркировок и стандартных размеров окон и проемов для жилых зданий.
По ГОСТу стандартная величина у окна определяется габаритами проема, материалом рамы, его типом.
Стандартизация определяет нормы размера проемов и окон высотой 60, 90, 120, 135, 150, 180 см, и шириной, 60, 90, 100, 120, 150, 180. К примеру, по ГОСТу существуют соответствия: 560 х 870 (для проема размерами 610 х 910); 560 х 1170 (для проема размерами 610 х 1210).
Знание ГОСТов необходимо при возведении типовых жилищных массивов, строительстве частного жилья и общественных зданий, ремонте и замене окон. Их соблюдение гарантирует безопасность и уют жилья. Размеры окон бывают разные. Конфигурация современных оконных проемов при типовой застройке зависит от площади помещения.
ГОСТ 11214-86 регламентирует возможное расхождение высоты и ширины. Иногда оно составляет пару сантиметров, иногда может превышать 20. Очевидно, что объемное помещение с высоким потолком требует более высокий уровень освещенности, чем небольшая спальная комната.
Материал, из которого построено строение во многом определяет технологию и строение оконных проемов.
Устройство в кирпичном доме
Ширина проема с внутренней стороны дома обязательно делается шире, чем размеры оконной рамы. При виде сверху боковые стенки конфигурируют некий уступ, который носит название четверти.
Рамы устанавливают с внутренней части помещения в расширение откоса, упирая их фронтальной частью в заднюю кромку четверти. В роли верхней перемычки используется балка (железобетон, обычно около 300 мм ширины). Возможно применение в тех же целях металлических швеллеров или толстостенных стальных уголков (не менее 120 х 120 мм сечения). Длина балки должна быть такой, чтобы она полностью перекрывала проем и заходила на боковые стены, то есть, не меньше 1 м с одной стороны.
Особенности установки в деревянном строении
Особенности остекления домов из дерева связаны со свойствами натуральных материалов и конфигураций стен из бревен. Деревянные строения дают усадку независимо от возраста. Использование «живого» материала предполагает постоянное изменение геометрии проёмов под действием температуры и влажности.
Такие процессы могут не только ограничить функциональность окна, но и разрушить раму. Чтобы избежать этого, проёмы деревянных домов оснащаются специальной конструкцией – окосячкой. Она обеспечивает стабильное функционирование оконных рам. Окна в срубах устанавливается только на линии соприкосновения бревен.
Наилучший вариант, при котором достигается максимальная эффективность – установка посередине проёма.
Примеры в конструкции из газобетона
Внутри готового оконного проема из пеноблоков установливаются и жестко закрепляются вертикальные подпорки (из стальных труб, брусков). Сверху плашмя закрепляется доска, на которую помещаются пустотелые U образные блоки, в каркасном порядке в них укладывается арматура, которая приваривается к вертикальным подпоркам. После чего желоб заливается бетоном, который после высыхания дает жесткую монолитную перемычку.
- Многим людям нравятся окна «от пола, до потолка», которые могут выполнять функцию двери на террасу. С этим трудно не согласиться, но лишь в том случае, когда у вас в наличии нерегламентированные источники тепла.
- Максимальный размер единичной конструкции не может быть более шести квадратных метров. Проем и окно не располагаются вплотную к прилегающей стенке. Рекомендуемый отступ – 50 см.
- Ширина окна в один метр будет оптимальной при ширине комнаты в 2 м, при условии его расположения в центре стены, на расстояние 20–30 см от потолка.
- Спальные комнаты, ванные помещения, кладовки могут иметь другие размеры окон, отступов. Уменьшение окон в этом случае не критично. Функциональность этих помещений больше зависит от проветривания, а не от освещенности.
Размеры дверного проема (а также оконного) могут быть стандартными и нестандартными. Для того чтобы поставить коробку и полотно в последние, возникает необходимость изготовления двери (или окна) под заказ. Это, конечно, значительно повлияет на итоговую стоимость заказа, а также на увеличение продолжительности времени работы. Чтобы избежать этих нюансов, существует такое понятие, как стандарт. Стандартный дверной проем (или оконный) сэкономит время и деньги. Вмонтировать в него конструкцию самостоятельно не составит большого труда. Кроме того, сегодня фирмы-производители предлагают огромный выбор различных моделей окон и дверей стандартных размеров.
Стандартный размер дверного проема для межкомнатных и входных дверей квартиры
Для того чтобы не возникло неожиданных ситуаций, необходимо серьезно продумать размеры дверей и дверных проемов. Лучше всего заранее выбрать компанию, в которой будете заказывать межкомнатную или входную конструкцию, и посоветоваться со специалистами относительно габаритов свободного пространства под нее. Стоит отметить, что стандарты этих показателей в некоторых фирмах могут быть разными. Тем не менее, многие фирмы придерживаются следующих дверных стандартов:
- Высота 2 метра, ширина – 60; 70; 80 см.
- Высота 1,9 метра, ширина – 55 см
Очень важный аспект – в какое помещение устанавливается конструкция (с окном или без него). Для комнат без окон характерны следующие параметры проема под дверь (размеры стандартные):
- 2070 x 970 мм
- 2070 x 870 мм
- 2070 х 770 мм
- 2070 х 670 мм
- 1970 х 670 мм
- 1970 х 62 мм
Здесь, однако, стоит уточнить, что эти размеры подходят и для выемок под двустворчатые двери.
Для комнат с окнами свои габариты:
- 2070 х970 мм
- 2070 x 870 мм
- 2070 x 770 мм
- 2070 x 670 мм
- 1970 х 670 мм
- 1970 х 620 мм
Для расчета размеров проема для раздвижных дверей необходимо знать, что стандартная дверь с раздвижным комплектом (ролики со штангой, нижний направляющий флажок) имеет высоту 2005 мм. Пространство под раздвижную конструкцию должно быть меньше и уже полотна, варьироваться в пределах 1900-2002 мм.
Для входных конструкций стандартом являются проемы высотой 2050 мм или 2150 мм, наиболее распространенная ширина – 1000 мм или 900 мм.
Как определяется высота и ширина оконного проема при строительстве жилого дома
При проектировании и строительстве многоквартирных домов чаще всего придерживаются стандартных оконных проемов. Такая же практика наблюдается при возведении частного жилища. Это экономит значительную часть времени и денег при установке стеклопакетов.
Стандартные размеры пространства под окна разработаны с учетом функционального назначения здания, габаритов комнаты, естественной освещенности в зависимости от местоположения дома.
Например, жилой многоквартирный панельный дом имеет следующие параметры:
- Двухстворчатые окна — высота 1400 мм и ширина 1300 мм.
- Трехстворчатые – высота 1400 мм, а ширина 2050 мм или 2070 мм.
В хрущевках совсем иной подход к оконным проемам: размеры зависят от ширины подоконника. Двустворчатый стеклопакет с широким подоконником устанавливается в проем 1450х1500 мм, трехстворчатый – 2040х1500 мм. Узкие подоконники в хрущевках предполагают 1300х1350 мм (для двух створок) и 2040х1350 мм (для трех створок)
