Ручной кустарный способ изготовления гвоздей. Как делают гвозди? Сырье для производства

Гвоздь - это крепёжное изделие, представляющий собой метиз в виде стержня с головкой и острым концом. Стержень по форме может быть цилиндрическим, параллелепипедным, конусовидным или же пирамидальным. Гвоздь используется для крепления (обычно древесных) деталей из различных материалов между собой.

Оборудование для производства гвоздей

Используется следующее оборудование:

• Гвоздильный автомат . Обратите внимание на то, какой длины и ширины продукцию может он выпускать. Дороже выйдут универсальные станки, нежели мини-устройства, рассчитанные на выпуск гвоздей с небольшим диаметром. Стоимость начинается от 500 тысяч рублей;
• Шлифовальная машина . Будет придавать продукции товарный внешний вид. Цена такого устройства составляет не менее 200 тысяч рублей;
• Упаковочный автомат . Вручную упаковывать гвозди затруднительно и долго. Но, можно приобрести упаковочный автомат, который будет использоваться для фасовки товара в автоматизированном режиме. Его цена составляет приблизительно 400 тысяч рублей;
• Кран . В его задачу входит подъем бухт с проволокой и установка в станок. Цена – 150 тысяч рублей.

Выше указаны цены на новое оборудование. Можно сэкономить и приобрести поддержанные станки. Но, делать это стоит осторожно, убедившись в том, что изделия исправны, и не выработали полностью свой ресурс. Оборудование должно быть ремонтопригодным, а запчасти на него быть представлены в свободной продаже.

Технология производства

ГОСТы

Основные используемые стандарты ГОСТ при производстве гвоздей:

1. ГОСТ 4029-63 Гвозди толевые круглые. Конструкция и размеры ;
2. ГОСТ 4030-63 Гвозди кровельные. Конструкция и размеры ;
3. ГОСТ 4032-63 Гвозди отделочные круглые. Конструкция и размеры ;
4. ГОСТ 4033-63 Гвозди обойные круглые. Конструкция и размеры ;
5. ГОСТ 4034-63 Гвозди тарные круглые. Конструкция и размеры ;
6. ГОСТ 4035-63 Гвозди формовочные круглые. Конструкция и размеры ;
7. ГОСТ 6750-75 - Гвозди медные для судостроения. Технические условия .

Сырье

Плюс бизнеса заключается в том, что для производства требуется только один расходный материал - проволока.

Согласно ГОСТ 283-75, гвозди изготовляют из проволоки:

• круглого сечения - из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия по ГОСТ 3282 или из проволоки по нормативно-технической документации (НТД);
• фасонного сечения - из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия по НТД.

Продается она в бобинах весом от 150 до 2 000 кг. Проволока должна быть прочной. К примеру, тонна стальной проволоки стоит порядка 32-36 тысяч рублей. Когда сбыт будет налажен, можно будет закупать сырье крупными объемами, что приведет к снижению его цены.

Раньше гвозди изготавливали из бронзы или кованого железа, но в современном производстве используется обычно сталь, нередко с покрытием для предотвращения коррозии в тяжелых условиях или просто для улучшения адгезии. Обычные гвозди для древесины, как правило, изготавливают из мягкой низкоуглеродистой стали (около 0,1% углерода, остальное железо и, возможно, следы кремния или марганца). Для производства гвоздей по бетону используют высокоуглеродистую сталь с содержанием 0.5-0.75% углерода.

Виды

Перечислим основные виды:

• Гвоздь обычный, строительный;
• Винтовой;
• Дюкерт;
• Гребенчатый (ершёный, рифленый);
• Шиферный;
• Кровельный (толевый);
• Финишный;
• Гвоздь по бетону и металлу.

Размеры

Большинство стран, за исключением США, используют метрическую систему для описания размеров. Если, например, на упаковке указан размер 2.0×50 то меньшее число – 2 мм – это диаметр, а большее – 50 мм – означает длину.

Таблица – Стандартные размеры и теоретическая масса

Примечание. Масса 1000 трефовых гвоздей на 15%, а трефовых с перемычками на 12% меньше массы 1000 круглых того же размера.

Как делают + видео работы простейшего станка

К концу XIX века кованые гвозди составляли предмет обширной кустарной промышленности. Производство, как правило, заключалось в следующем: кузнец брал железный прут, накаливал в горне, ударами молота оттягивал его на наковальне, заостряя на конце и оставляя утолщение на месте будущей головки. Затем прут у головки отсекался и вставлялся в брусок с отверстием (гвоздильню), после чего головка (шляпка) расплющивалась молотком. Мастера-гвоздари достигали значительной скорости в изготовлении, успевая выковать два гвоздя за то время, пока остывает прут, а некий Джеймс Лейстон в Бирмингеме за две недели выковал 17 тысяч штук.

В других случаях гвозди нарезались из железной полосы (костыльки). Технология предусматривала разрезание такой полосы сначала на поперечные полосы шириной в предполагаемую длину костылька, а затем вдоль на отдельные куски (по диагонали, чтобы один конец был заострённым), для получения продольных волокон в самих костыльках. Затем в гвоздильне загибалась тупая сторона, образуя шляпку. Костыльки, с их узкими головками, применяются в столярном деле.

Те же операции впоследствии стали производиться и машинами. Гвозди отковывались из накалённого железа и из холодного. Литые делались из чугуна и обжигались.

В настоящее время для производства используют современные технологии и оборудование в виде специального ротационного пресса, в простонародье называемый гвоздильным автоматом.

Видео. Как делают гвозди на самом простом станке:

Новый такой гвоздильный автомат (станок) АГ4116 продается по цене в районе 1 200 000 рублей. Он предназначен для изготовления обычных строительных гвоздей по ГОСТ 4028-63 и тарных с плоской головкой (ГОСТ 4034-63) из низкоуглеродистой стальной проволоки (ГОСТ 3282-74).

Гвоздильный автомат АГ 4116 также можно использовать для изготовления продукции из цветных металлов и сплавов с временным сопротивлением от 50 кг/мм до 100 кг/мм.

Станок укомплектован размоточным устройством для установки мотков проволоки до 1500 мм.

Существенно отличается процесс изготовления гвоздей для найлера и гвоздезабивателя, о чем мы расскажем в отдельной статье, посвященной им.

Реализация продукции

На каждой строительной площадке, производстве и в каждом жилом доме необходимо наличие гвоздей в тех или иных объемах. Применяются они для самой разной деятельности – от сборки мебели до сборки каркасов для заливки фундамента. На первый взгляд потребность в гвоздях просто огромная, и владелец предприятия точно не останется без заказов. Но, нужно понимать, что многие оптовые покупатели предпочитают сотрудничество с крупными поставщиками, а также принимать во внимание конкурентов. На отечественном рынке представлены гвозди не только местных производителей, но и зарубежных компаний. Чтобы получить конкурентоспособное предприятие, потребуется основательно раскрутить его с помощью рекламы, изготавливать качественную продукцию и продавать ее по низким ценам. Лишь только соблюдение трех указанных факторов является гарантом успеха будущей предпринимательской деятельности.

Конечно же, самому стоять на рынке и продавать, выпущенные на личном предприятии, гвозди нет никакого смысла. Такая реализация вряд ли позволить окупить вложения в производство даже через много лет. Сбыт должен быть крупномасштабным. Гвозди должны поставляться в крупные строительные гипермаркеты и небольшие магазины. Нелишним будет и реализация с помощью интернет-магазинов. О поставке собственной продукции в торговые точки можно договориться самому либо взять в штат менеджера по продажам. Он всецело займется данной деятельностью. При удачном стечении обстоятельств через месяц удастся наладить серьезный сбыт.

Поиск помещения для организации деятельности

Для организации деятельности потребуется помещение общей площадью не менее 150-200 кв.м. На его территории будет расположено оборудование для производства, склад, кабинеты бухгалтера, технолога, руководителя, столовая и раздевалка. Купить его будет затруднительно, так как объект с такой квадратурой будет стоить около 10-15 млн. рублей. Проще арендовать производственное помещение. Подойдет объект где-нибудь на окраине населенного пункта. Желательно наличие асфальтированной площадки и обустроенных подъездов. Это облегчит подвоз сырья и загрузку готовой продукции потребителям. Стоимость аренды помещения в 200 кв.м. выйдет порядка от 100 000 тысяч рублей в месяц. В малых городах эта цифра в разы меньше.

Сюда нужно прибавить и разовые работы по организации рабочего пространства под личные нужды – 200 тысяч рублей.

Покупка мебели и инвентаря для организации административно-хозяйственной деятельности

Пара компьютеров, компьютерные столы, принтеры, стеллажи, шкафы и другая мебель, а также техника необходимы для полноценного ведения административно-хозяйственной деятельности. В общей сумме на покупку перечисленных позиций уйдет около 200 тысяч рублей.

Набор работников в штат

На производстве должны трудиться следующие специалисты:

• инженер-наладчик оборудования;
• двое рабочих;
• кладовщик-грузчик;
• бухгалтер;
• мастер чистоты;
• менеджер по сбыту.

Фонд их заработной платы в месяц составляет порядка 250 тысяч рублей в месяц. Около 600 тысяч рублей предусмотреть на выплаты заработной платы сотрудникам в сумме первоначальных вложений.

Формальная сторона дела

Производство требуется оформить юридически. Только так оно сможет работать в рамках законодательства страны. Выбрать для предприятия форму деятельности и упрощенную систему налогообложения в 6%. Код по ОКВЭД для предприятия: 25.93. Оформить юридически производство самому крайне сложно. Есть ряд тонкостей и нюансов, незнание которых может привести к затягиванию сроков открытия организации. Обратиться рекомендуется к юристам, которые возьмутся за формальную сторону дела. Единовременное вознаграждение таких работников составит около 30-50 тысяч рублей.

Общая сумма вложений

Для открытия предприятия по производству гвоздей необходимо от 500 000 рублей, в случае использования простых автоматов.

Сроки окупаемости

О них можно сказать только приблизительно - от 6 месяцев. Многое зависит от количества конкурентов на рынке, объемов строительной деятельности, общей численности населения, а также таланта предпринимателя. Повысить доход можно продажами гвоздей в других областях.

Немного истории

Как известно, гвоздь — это заостренный стержень, обычно железный (стальной), со шляпкой на тупом конце. Еще в глубокой древности гвозди — эти простейшие крепежные детали—делали из костей рыб, шипов растений, прочной древесины. Как только человек научился обращаться с металлом, появились и металлические гвозди — литые и кованые.

Раньше на Руси понятие гвоздь трактовалось несколько шире. Так, гвоздем называли и железную спицу (шпильку) со шляпкой или костылем, и выструганные из дерева (без шляпки, конечно) сколотни, втесневики, нагели, и колышки, укрепленные в стене или на вешалке, и даже затычки в бочках.

Самым крупным из всех гвоздей был шпиль, длина которого достигала целого аршина, то есть 0,71 м. Шпилями прибивали стойки к стенам, пришивали судовую обшивку.

Далее, в порядке уменьшения размеров, шли брусковой и половой гвозди, затем трое-, двое- и однотесы, шиповка, чешуйный (штукатурный), вощанка, лубочный (двадцатка), каретный (обойный), штифтик (подбой, подбойный, сапожный).

Размер гвоздей определялся раньше числом гвоздей в единице веса, например, в пуде или фунте. Так, в пуде брусковых гвоздей их насчитывалось от 200 до 1000 штук (в зависимости от размера).

Троетеса обычно выходило 800 штук на пуд, это был крупный кровельный гвоздь, которым удавалось прибивать сразу три доски, одну на одной.

Вощанка — дверной (половой) обойный гвоздь с широкой шляпкой, тысяча таких гвоздей весила примерно 3 фунта, забивали гвоздь четырьмя ударами молотка.

Каретный (обойный) гвоздь применялся при обивке мебели. Это были мелкие гвозди, число которых в полфунте достигало тысячи.

Штифтик (тифтик) — мелкий гвоздик без шляпки, использовался он в сапожном ремесле.

Как делают гвозди

В зависимости от способа изготовления различают гвозди проволочные, резные и кованые.

Проволочные гвозди — самые распространенные. Делают их из стальной проволоки соответствующего диаметра на специальных прессах-автоматах. Причем сформировать проволочный гвоздь намного проще, чем подготовить проволоку для гвоздя.

Резные гвозди ныне встречаются редко. Такие гвозди режут или штампуют из листов или полос стали. Заметим, что привычная шляпка-головка, как у проволочных гвоздей, у резных гвоздей отсутствует. Ранее резные гвозди применяли в сапожном деле, для крепления в рамах стекла. Сейчас же они изредка встречаются в продаже в виде крючков для подвески полок (рис. 1).

Кованые гвозди получают, естественно, ковкой (ручной или машинной). Так что в случае необходимости кованые гвозди можно сделать и самому. Для этого понадобится прежде всего стальной пруток диаметром, соответствующим диаметру головки будущего гвоздя (вообще-то гвоздь можно вытянуть из любого куска стали). Печь, костер, газовая горелка послужат для нагрева заготовки гвоздя, массивные тиски заменят наковальню, а кувалда (или молоток) и клещи (или плоскогубцы) завершат комплект ковочного оборудования.

В процессе ковки кузнец кладет на край наковальни раскаленный стальной пруток подходящего диаметра, оковывает стальную заготовку, формируя головку гвоздя. Затем, еще раз нагрев заготовку, тело гвоздя вытягивают и выправляют острие, после чего отделяют (отрубают) гвоздь (рис. 2). Гладкую поверхность головке гвоздя придают с помощью кувалды или молотка, имеющих углубление соответствующей формы ("ямку"). Или же для отделки шляпки используют то же приспособление, что и для изготовления заклепок.

В случае необходимости шляпка гвоздя всегда поможет определить способ производства этого гвоздя. Обычно, если есть решетчатый рисунок на шляпке, — это проволочный гвоздь. У резных гвоздей шляпки гладкие, плоские, у кованых — со следами от молотка, если, конечно, не обрабатывали головку инструментом с "ямкой". Кстати, на стержне проволочных гвоздей чуть ниже головки видны риски — следы от зажима стержня при формировании головки на гвоздильном автомате. Эта ребристость стержня весьма полезна, так как увеличивает сцепление гвоздя с древесиной, в которую он забит.

Рис. 3. Гвозди строительные: а — с плоской головкой;

б — с конической головкой; в — трефовые; г — трефовые с перемычками

Рис. 4. Некоторые типы гвоздей: а — толевые;

б — кровельные; в — отделочные; г — шиферные; д — обойные

Какие делают гвозди

Диаметр шляпки у строительных гвоздей с плоской головкой в два раза больше диаметра стержня. У гвоздей с конической головкой это соотношение примерно сохраняется, немного уменьшаясь с увеличением диаметра стержня.

В справочной и другой специальной литературе строительные гвозди с плоской (или конической) головкой обозначают соответственно буквой П (или К), за которой следуют размеры (диаметр и длина) гвоздя. Так, строительный гвоздь с плоской головкой диаметром 1,2 мм и длиной 25 мм обозначают следующим образом: гвоздь П 1,2x25. (Вообще-то за обозначением этих и других гвоздей следует номер ГОСТа, но здесь мы ГОСТы приводить не будем.)

Разновидностью проволочных строительных гвоздей являются так называемые трёфовые гвозди, у которых вдоль стержня сформи-. рованы ложбинки (канавки) либо сплошные — от шляпки до острия (рис. 3,в), либо с перемычками (рис. 3,г). Такие гвозди надежнее держатся в древесине и служат, например, для крепления рулонных кровельных материалов. "Обычные" трефовые гвозди имеют индекс Т, а трефовые с перемычкой — ТП.

Еще среди строительных гвоздей встречаются (иногда) резные гвозди. По сравнению с проволочными гвоздями такие гвозди не так легко гнутся при забивании, но более трудоемки в изготовлении и более "активно" раскалывают доски, если крепить их вблизи от торца этих досок.

Толевые круглые гвозди (рис. 4,а) имеют плоскую шляпку несколько увеличенного диаметра, чтобы надежнее "держать" рулонный кровельный материал (толь, рубероид). Диаметр гвоздей 2 и 2,5 мм при длине от 20 до 40 мм.

По назначению различают следующие типы гвоздей: строительные, толевые, кровельные, отделочные, обойные, тарные, формовочные, декоративные, штукатурные, шиферные, подковные, корабельные и т.п.

Гвозди строительные проволочные в зависимости от диаметра стержня делают либо с плоской головкой (рис. 3,а), либо с конической (рис. 3,6).

Так, гвозди с диаметром стержня до 1,6 мм формируют с плоской головкой, гвозди большого диаметра имеют уже коническую головку. Размеры выпускаемых в России гвоздей приведены в табл. 1.

Кровельные гвозди выпускают всего одного типа: диаметр 3,5 мм при длине 40 мм (рис. 4,6). То есть гвозди достаточно крепкие, чтобы пробить кровельное железо (в случае необходимости).

У отделочных круглых гвоздей небольшая хорошо "отделанная" полукруглая головка. Диаметр отделочных гвоздей колеблется от 0,8 до 2 мм при длине от 10 до 40 мм.

Тарные гвозди изготавливают, как и строительные, с плоской и конической шляпкой. Правда, диаметры шляпок у тарных гвоздей несколько больше и превышают диаметр стержня в 2,2...2,5 раза. Диаметр гвоздей 1,4...3 мм, длина 25...80 мм.

Гвозди шиферные предназначены для прибивания асбестоцементных листов к деревянной обрешетке крыши (рис. 4,г). Конечно, сами листы не пробивают гвоздями, а сверлят для них отверстия. Гвоздь представляет собой круглый стержень с прочно завальцованной на нем круглой шайбой-головкой диаметром до 18 мм. Диаметр стержня гвоздей 5 мм, длина — 90... 100 мм. Гвозди обязательно оцинковывают, чтобы предупредить их ржавление и, как результат, грязные потеки на кровле.

Обычные стальные строительные гвозди в какой-то степени заменяют шиферные, если их предварительно окрасить масляной краской и подложить под головку гвоздя кожаную или резиновую шайбу. Стержни гвоздей перед забиванием их в обрешетку смазывают машинным маслом, чтобы не повредить слой масляной краски, предварительно нанесенный на поверхность стержня забиваемого гвоздя.

Не делайте в шайбе большого отверстия, так как ее следует натягивать на стержень гвоздя. После фиксации гвоздя шайба должна плотно прижаться к поверхности асбестоцементного листа, закрыв полностью края отверстия. Стекае- мая вода тогда не попадет под лист.

Как считают, обойные гвозди появились во Франции в начале 19-го века. Прейскурант одной из парижских фирм тех времен приводил до 150 типов элегантных обойных гвоздей, которые тогда делали из серебра и стали (головки гвоздей золотили, полировали и т.д.). Такие гвозди до 30-х годов прошлого столетия получали литьем, в результате они имели неправильную форму и их с трудом удавалось вбивать в древесину, причем последняя не "держала" подобные гвозди.

Впоследствии изобретение специальных прессов помогло устранить недостатки обойных литых гвоздей. Сейчас официальное название таких гвоздей — гвозди обойные круглые (рис. 4,д). Диаметр их стержня 1,6 и 2 мм, длина первых 12 или 16 мм, вторых — 20 мм.

Гвозди декоративные служат для закрепления обивочных материалов на мебели, чемоданах, дверях, а также для других обивочных работ (рис. 5). Эти гвозди в отличие от иных типов — составные. Их головки обычно крепят (завальцовывают) на стержнях строительных, обойных или отделочных гвоздей.

Головки штампуют из какого- либо тонкого листового металла, формы головок — круглые, квадратные (или другой формы), размеры головок 6... 12 мм и более. Углы по периметру и выступы на поверхности головок выполняют закругленными. Лицевые поверхности головок — блестящие, полированные.

Гвозди декоративные с латунными головками изготавливают иногда по иной технологии. Здесь стальные стержни заимствуют у стандартных гвоздей, укладывают эти стержни в песочные формы, которые заполняют расплавленной латунью. Завершают получение гвоздей обточкой и полировкой головок.

Гвозди с фарфоровыми головками делают по следующей незатейливой технологии. Головки выдавливают из пластичной фарфоровой или фаянсовой массы соответствующими формами, обжигают, полируют. После этого головки со вставленными в специальные углубления стержнями нагревают и заливают углубления специальным легкоплавким составом.

Таблица 2

Гвозди корабельные и баржевые (квадратного и круглого сечения) применяют в основном в судостроении (рис. 6). Их отковывают из низкоуглеродистой стальной проволоки, как и большинство ранее описанных гвоздей. Готовые гвозди покрывают масляными красками или оцинковывают. В табл. 2 приведены размеры некоторых корабельных и баржевых гвоздей.

Гвозди обувные (сапожные) применяют при изготовлении и ремонте обуви для временной затяжки верха обуви на колодке, а также для скрепления верха с подошвой и каблуком.

Для затяжки верха на колодке служат гвозди — тексы. Машинные тексы — это проволочные круглые гвозди с копьевидным острием овального сечения или с четырехугольным пирамидальным острием. Диаметр стержня такого текса 1,1 мм, диаметр головки 2,8 мм, длина 6... 15 мм. Ручные тексы — резные (штампованные) гвозди. Они имеют граненое тело (стержень), постепенно переходящее в тонкое острие. Толщина текса 1...1,4 м/w, "диаметр" (ширина) головки — 3...4.5 мм, длина 9...19 мм.

Крепление каблуков осуществляют с помощью "А к м э " — проволочных круглых гвоздей с коническими головкой (небольшой) и острием. Диаметр стержня гвоздя 2,1 мм, длина 19...24 мм.

Подошвы соединяют с верхом сапожными круглыми проволочными шпильками без головок и с копьевидным острием. Диаметр шпильки 1,6...2,6 мм, длина 10...19 мм.

Гвозди подковные, понятно, предназначены для крепления подков. Старинная испанская мудрость гласит: "Из-за гвоздя теряется подкова, из-за подковы лошадь и всадник гибнут". Так что для владельцев лошадей подковные гвозди вещь весьма важная. Например, конница, артиллерия и обоз Наполеона во время отступления из Москвы вышли из строя в основном из-за отсутствия гвоздей и подков. Лошади при малейшем подъеме "буксовали" даже с пушками самого малого калибра.

Подковный гвоздь (ухналь) — это крепежная деталь, представляющая собой что-то среднее между гвоздем и заклепкой (рис. 7). Головка и острие у него есть, как и у каждого гвоздя, но держится подковный гвоздь в материале (копыте) не только в результате трения. Подковный гвоздь порой загибают с двух сторон, чтобы он надежнее держал себя и подкову. Хотя обычно нижний загиб "подменяет" головка.

Ухнали производят из углеродистой стали обыкновенного качества (СтО, Ст1, Ст2, СтЗ), содержащей малое количество углерода, что обеспечивает необходимую пластичность металла. Ведь загнутый конец подковного гвоздя, служащий для удержания подковы и самого гвоздя, работает в условиях постоянных толчков и ударов. Современные подковные гвозди — прямолинейной формы (см. рис. 7). Их основные размеры приведены в табл.3.

Варианты подковных гвоздей, применяемых ранее, показаны на рис. 8 (часть гвоздей — в изогнутом "рабочем" состоянии).

В домашних условиях подковные гвозди делают по упрощенной технологии. Проволока диаметром i 6 мм из Ст2 или СтЗ — исходный материал. Сначала от проволоки отрубают заготовку длиной 500...700 мм, затем один конец заготовки длиной 100...120 мм нагревают приблизительно до Температуры 1300 °С, что соответствует ярко-белому цвету раскаленного металла. Раскаленную часть заготовки кладут на наковальню, формируют "прямоугольный" стержень (на длине 35...40 мм), сводят на клин. На следующем этапе делают головку ухналя, после чего готовый ухналь отрубают на подсечке, выдерживая длину головки в 7...8 мм.

Заводские подковные гвозди должны отвечать следующим техническим требованиям:

■ поверхность гвоздя чистая, без трещин, зарубов, расслоений, заусенцев и следов коррозии;

■ головка ровная, в месте перехода стержня в головку допустимы незначительные выступы (размером до 0,2 мм)\

■ непараллельность сторон по ширине стержня не более 0,3 лш;

■ "затупленность" острия не более 0,5x0,5 мм.

Товарный знак предприятия-изготовителя и номер гвоздя ставят на каждой головке.

Таблица 3

Гвозди разные. В Польше разработан метод производства гвоздей стреугольным сечением стержня. Изготовление их основано на протяжке стальной проволоки через треугольное отверстие (фильеру). У таких гвоздей меньше масса, они плотнее "сидят" в древесине и не способны к проворачиванию. Треугольный гвоздь "вступает" в древесину с меньшим усилием, чем круглый.

Пластмассовые гвозди фабрикуют в Японии. Они не намагничиваются, не ржавеют, легко пилятся и "принимают" почти любую краску. Эти гвозди удается забивать даже в прочную древесину дуба. Сцепление пластмассовых гвоздей с древесиной в 4...5 раз надежнее, чем у обычных гвоздей.

Главный недостаток новых гвоздей в том, что нужен специальный пневмоинструмент для их забивания.

Стеклянные гвозди, сделанные из боя бутылок, показала наша страна в 1991 г на одной из международных строительных выставок.

Когда гвозди не от той стенки

Гвозди, конечно, лучше использовать в соответствии с их назначением. Но если разновидностей гвоздей десятки, то число "задач" гвоздей исчисляется тысячами.

Таким образом, один и тот же тип гвоздей, следовательно, приходится применять в самых разнообразных обстоятельствах. Кстати, это происходит еще и потому, что редко у кого бывает в наличии более 2...3 типов гвоздей.

Как правило, временные сооружения, скажем, опоры, подмостки и др., сколачивают любыми имеющимися под рукой гвоздями. Выбор гвоздей для более серьезных дел определяется рядом факторов:

■ качеством соединяемых материалов;

■ состоянием (влажностью) среды нахождения гвоздей;

■ толщиной "объединяемых" материалов.

Наиболее часто требуется сделать из длинного гвоздя короткий, отрубая часть стержня и заострив возникший торец. Правда, последнего можно избежать, если рубить или пилить стержень не перпендикулярно его оси, а под углом к ней (рис. 9).

Вообще-то укоротить стержень гвоздя проще всего с помощью топора. Но, конечно, не гвоздь, положенный на доску, с размаха разрубают топором. Это опасно! Ведь разлетевшиеся части гвоздя с эффектом пуль могут поразить незадачливого "укоротителя".

Рис. 9. Так укорачивают заострение гвоздь,

Рис. 10. Укорачивание гвоздя на топоре

Здесь поступают по-другому и топор не опускают на гвоздь, а кладут обухом на что-то твердое (рис. 10). Стержень же гвоздя нужным местом располагают приблизительно на середине лезвия топора. Главное действующее лицо в этой операции — молоток. Бойком молотка ударяют по стержню гвоздя в месте соприкосновения последнего с лезвием. Дозирование силы удара обязательно. Ведь молотку нельзя после разделения гвоздя "встретиться" с топором, лезвие которого в этом случае будет затуплено или выщерблено. Поэтому после удара молотка между его бойком и лезвием топора должна остаться тонкая (доли миллиметра) часть неразрубленного стержня гвоздя, которую доламывают пальцами или плоскогубцами.

Если, например, необходимы оцинкованные гвозди, а их нет, то предохраняют обычные гвозди от ржавчины следующими способами:

■ нагревают докрасна и опускают в какое-либо жидкое масло (льняное, машинное и т.п.);

■ протирают воском;

■ покрывают масляной краской или каменноугольным лаком.

Учитесь правильно забивать гвозди

Чего, кажется, проще, чем заколотить гвоздь? Но, оказывается, и здесь есть свои секреты. О них мы и поговорим ниже.

Обычно до заглубления гвоздя повышают его рабочие качества. Тупое острие затачивают. Погнутый стержень выпрямляют и смазывают каким-либо жиром или мылом, если на его поверхности имеются следы ржавчины. Еще полезнее для сохранения гвоздя сначала очистить его от ржавчины шкуркой и только после этого смазать его поверхность. Некоторые мастера выступают против смазки, вспомнив знаменитую пословицу, что гвоздь чем быстрее войдет в древесину, тем быстрее и "выберется" из нее. И это верно, но только в том случае, если гвоздь будет погружен в древесину менее чем на 1/3...1/2 своей длины. Конечно, понятно, что ржавчина на стержне — те же насечки или рифления, которые препятствуют выходу гвоздя из доски (хотя ржавчина все- таки не выступы, сформированные механическим путем).

И еще одно замечание. Влажная среда "растит" на гвозде ржавчину, которая утончает его стержень. Поэтому когда концевая часть последнего не загнута, то гвоздь через некоторое время "скромно" покидает соединение.

Рис. 11. Так держат гвоздь, забивая его

Забивая гвоздь, его обычно берут за стержень большим и указательным пальцами левой руки, приставляя острие к нужному месту. Стержень, как правило, ориентируют перпендикулярно "пробиваемой" поверхности (рис. 11). Короткие несильные удары бойком молотка наносят по головке гвоздя до тех пор, пока он не войдет в древесину примерно на 1/4... 1/5 своей длины. Затем более основательными ударами загоняют гвоздь по самую шляпку.

Учтите, что первые попытки вбивания гвоздей будут наверняка неудачными. Удары получатся нечеткими, слабыми. Боязнь попасть по пальцам левой руки сковывает мышцы, напрягает внимание. Новички руку, держащую гвоздь, убирают сразу, как только гвоздь своим острием застрянет в древесине.

Кстати, добротно заостренные гвозди с диаметром стержней 0,8...2 мм вообще не требуют предварительных ударов, чтобы укрепиться на поверхности доски. Мякотью большого пальца достаточно нажать на их головку, и острие без труда войдет в доску на необходимую глубину, особенно если древесина доски не пересушена. Переживания за безопасность собственных пальцев тогда отпадают.

Движение бойка молотка к головке гвоздя осуществляется не как угодно, а по определенной траектории, при которой боек в последний момент перед ударом по головке перемещается по линии, являющейся продолжением стержня гвоздя (рис. 12). Когда не соблюдают это правило, то гвоздь кроме давления испытывает еще напряжения, ведущие к изгибу. Правда, даже правильная траектория еще не гарантия "стройности" стержня при забивании гвоздя, так как порой изгиб наступает из-за некачественности его стали, твердости древесины и др.

Устойчивость стержня против изгиба повысят клещи или плосгвоздя (рис. 14). В этом случае гвоздь извлекают, досверливают возникшее отверстие или пробуют забить гвоздь в другом месте.

Устойчивость детали, в которую забивают гвоздь, ее ориентация в пространстве, а также масса детали имеют не последнее значение для успешного проникновения гвоздя в материал. Удобнее всего, когда гвоздь заколачивают в деталь, расположенную горизонтально (рис. 15). Увесистая подкладка (гиря, кувалда)значительно облегчит работу мастера.

Тонкую дощечку, забивая в нее гвоздь, кладут на опору с ровной поверхностью. Это первое условие сохранения целостности дощечки. Второе — предварительное (не сквозное) засверливание дощечки сверлом, соответствующим диаметру гвоздя. Оставшаяся непросверленная часть необходима для защемления волокнами древесины стержня гвоздя. Иногда поступают иначе и сверлят дощечку насквозь

когубцы с широкими губками (рис. 13). Но даже с такими направляющими гвоздь не "несгибаем". Сучки, уплотнения древесины, а подчас и ДСП для него не всегда преодолимы. Когда сучок, точнее его срез, находится на поверхности доски, то лучше просверлить в нужном месте отверстие, чуть меньше толщины гвоздя. Спрашивается, на какую глубину? Ясно, что надо пройти сучок. А как это сделать, придумайте сами. Обычно о проходе сучка сообщает дрель, переходя на другой режим резания.

Сучок внутри доски тоже застопорит гвоздь или уведет острие стержня от прямолинейного направления. Дальнейшие удары лишь согнут выступающую часть сверлом меньшего диаметра, чем диаметр стержня гвоздя.

Есть еще и другие способы сбережения целостности дощечки. Во-первых, чем тоньше гвоздь, тем менее вероятен разлом дощечки. Поэтому обычно выбирают гвоздь с диаметром стержня не более 1/4 толщины дощечки. Во- вторых, затупление острия гвоздя с помощью кусачек, клещей или напильника в отдельных случаях спасает дощечку при забивании в нее гвоздя. Ведь затупленное острие не раздвигает волокна древесины дощечки, вызывая образование в ней трещины, а разрывает эти волокна.

Забивая гвоздь вблизи от торцового края доски, обязательно расколете ее. Заранее просверленное отверстие сверлом диаметром, равным 0,7...0,9 диаметра стержня гвоздя, позволит избежать возникновения трещины.

В твердые породы древесины, из которых, например, изготавливают ножки и перекладины стульев, гвоздь входит с большим трудом, часто загибаясь на полдороге. Здесь без предварительной несквозной сверловки не обойтись. При этом отверстие помогает как направлять, так и выправлять стержень гвоздя. Единственные гвозди, добивающиеся порой успеха в борьбе с твердой древесиной, — это кровельные гвозди.

Множество гвоздей не стоит забивать в одну и ту же доску по одной линии — расколете ее. Шахматное или многорядное расположение гвоздей спасет доску от трещин (рис. 16). Понятно, что чем больше диаметр гвоздей, тем выше их "раскалывающие" способности.

Соединение деталей гвоздями основано на защемлении их волокнами древесины этих деталей. (Эффект от загиба выступившей из соединяемых деталей части гвоздя с острием в данном случае рассматривать не будем.) Стопорение гвоздя эффектнее, когда его "вводят" поперек волокон древесины (рис. 17). Слабее волокна тормозят гвоздь, расположенный параллельно им. Причем если забить гвоздь всего за 2...3 удара, он держится в древесине прочнее, так как обилие ударов разрушает волокна, ибо удары эти как правило сыпят- ся на головку под разными углами.

Когда нужно загнуть гвоздь, вышедший наружу не менее чем на 13... 18 мм, причем загнуть так, чтобы его конец скрыть в древесине, то под конец гвоздя подкладывают металлический стержень (рукоятку клещей, негодный сточенный напильник) и сначала формируют "полукольцо" (рис. 18). Затем "полукольцо" утапливают в древесину, создавая "заклепочное" соединение.

Последовательность загибания гвоздя

Рис. 19. Добойники и работа ими:

1 — добойник;

3 — стержень

Выступающую из доски концевую часть гвоздя диаметром до 2...3 мм-легко загнуть просто губками клещей или плоскогубцев.

Гвозди всегда вбивают со стороны более тонкой детали, когда это, конечно, допускает конструкция соединения. Длина гвоздя при этом должна превышать толщину прибиваемой доски в 2...3 раза. Доски шириной 100...120 мм для обшивки фасадов деревянных домов (тес, вагонку) прибивают в каждом месте крепления только одним гвоздем. При ширине досок более 130 мм их прибивают уже двумя гвоздями.

Добойники гвоздей пригодятся там, куда не проникнут боек или носок молотка. Так, показанный на рис. 19,а добойник служит для окончательной забивки гвоздей в пазы паркетной клепки при устройстве полов. Длина подобного добойника 100 мм, диаметр 18 мм, масса — 0,144 кг. Его изготовляют из инструментальной стали. Рабочую часть добойника на длине 10 мм закаливают до твердости несколько меньшей, чем твердость напильника, на корпусе для удобства предусматривают сетчатую накатку. Ударная часть добойника — выпуклая, рабочая, контактирующая с головкой гвоздя, — вогнутая.

Рис. 21. Соединение деталей с помощью гвоздей (варианты)

Добивают гвозди и с помощью трубки и стержня (рис. 19,6).

При использовании того или иного типа гвоздей без учета их назначения и состояния, а также твердости древесины появляется шанс согнуть их. Но не всегда загнувшиеся гвозди следует извлекать из доски. Сначала попробуйте выправить их с помощью молотка и чего-нибудь увесистого типа" наковальни. Например, кусок стального уголка, второй молоток, "железяка" подходящей формы отлично выполнят роль такой наковальни. Подобное выпрямление стержня бывает повторяют 2...3 раза.

Когда при соединении досок не возбраняется забивать в них гвозди под углом (рис. 20), то так и следует поступать. Ведь здесь стержень пройдет большее число (?) древесных волокон, что обеспечит повышенную прочность соединения. Этот прием особенно эффективен, когда нельзя загнуть оконечную часть гвоздя. (Вообще-то здесь прочность соединения повышается в результате несоответствия направления "отрывающего" усилия, которое обычно перпендикулярно доске. — Примечание редактора.)

Соединение деталей гвоздями — достаточно простое по выполнению, но недостаточно надежное в эксплуатации. Деревянные детали, сбитые гвоздями, но не проклеенные каким-либо составом, успешно расшатываются при изменяющихся нагрузках. На рис. 21 приведены варианты соединения деревянных деталей гвоздями.

Несколько слов о креплении гвоздями фанеры. Последняя обычно состоит из нескольких слоев шпона, волокна которых направлены под прямым углом по отношению друг к другу, что и обеспечивает в ней крепкую посадку гвоздя. И еще. Чтобы соединить под прямым углом две полосы фанеры их прибивают мелкими гвоздями к соответствующим сторонам бруска.

Учитесь правильно вытаскивать гвозди

Гвозди из материала извлекают клещами, гвоздодером, плоскогубцами и т.п. При этом "добывание" гвоздей из досок, обуви и т.д. требует не меньше смекалки и навыка, чем их забивание. Но во всех случаях, чтобы воспользоваться клещами или другими перечисленными инструментами, приходится приподнять (обнажить) шляпку гвоздя.

Когда конец гвоздя загнут, его выпрямляют и пытаются выбить гвоздь с тыла. А чтобы гвоздь легче выходил из материала при ударах по его острию, выступающую его часть смазывают жиром, мылом, водой. Смазка особенно необходима, когда "хвост" гвоздя сильно проржавел. Заметим, что при выпрямлении "хвост" нередко обламывается. Тогда носком молотка или другим гвоздем приходится воздействовать на торец находящегося в материале "обломка"(рис. 22), чтобы поднять шляпку последнего. (Зубила, добойники, металлические стержни подходящего размера также пригодны для этой цели.)

Но если до острия гвоздя не добраться, так как оно находится в толще детали, приподнять шляпку можно только за шляпку. Делают это с помощью зубила или отвертки с проходящим через всю рукоятку стержнем (такая не сломается!), а также молотка.

Специальный минигвоздодер из отвертки с раздвоенной лопаткой, которую несколько отгибают по отношению к стержню, значительно облегчит извлечение самых мелких гвоздиков (рис. 23).

Бывают случаи, когда подцепить шляпку ни отверткой, ни зубилом не удается. Тогда придется прибегнуть к помощи стамески и сделать вокруг головки углубление,которое поможет плотно захватить шляпку губками клещей. Если же и этот вариант по каким-то причинам не проходит, срубите неподступную шляпку зубилом, а подходящим

гвоздем (или оправкой) выбейте старый гвоздь с противоположной стороны детали.

Итак, мы узнали, как добраться до шляпки забитого гвоздя и подготовить (приподнять) ее для захвата гвоздя уже специализированным гвоздодерным инструментом.

Как уже говорилось, наиболее удобны для удаления забитых гвоздей малой и средней величины клещи. Чем "размашистей" губки клещей (размер "К" на рис. 24) и чем длиннее их ручки, тем меньше будет усилие, необходимое для "подъема" стержня из древесины. Однако искусственное удлинение рукояток с помощью металлических трубок недопустимо с точки зрения техники безопасности, так как обычный результат такой рационализации — травмы.

"Тащить" гвоздь клещами сподручнее всего вначале, когда губки подхватывают головку. Но вот стержень выступил из древесины на 5...10 мм и дальше вытягивать гвоздь, не меняя захвата, становится невозможным.

Поэтому теперь следует губками захватить стержень гвоздя уже пониже головки. Но стержень — гладкий, скользкий. И чтобы кромками губок надежно зацепить стержень, необходимо значительное усилие. Хорошо бы, продолжая выдергивать гвоздь, вновь использовать головку. Но возможно ли это? Конечно, только опорную поверхность для наружных округлостей губок придется повысить, подложив под клещи дощечки, пластинки и т.п. Кстати, аналогичный прием используют и на последующих стадиях вытягивания гвоздя, причем и при применении для этой цели инструментов иной конструкции (гвоздодеров, кусачек).

Вот еще одна уловка, знание которой поможет при вытягивании гвоздей. Когда гвоздь ступенчато (в несколько захватов) извлекают из древесины, наклоняя клещи в одну й ту же сторону, то форма вынутого гвоздя будет напоминать дугу и без рихтовки такой гвоздь в доску снова не заколотишь. Однако работы по выпрямлению гвоздя сведутся к минимуму, если клещами действовать в одной плоскости, но наклонять их, вынимая гвоздь, в разные стороны.

Кстати, деревянные или пластмассовые дополнительные опоры, подкладываемые под наружные округлости губок клещей, отлично предохранят поверхность самой детали от повреждений.

Столярный молоток с раздвоенным носиком также удобен для извлечения гвоздей (рис. 25). И здесь способ поступенчатого вытаскивания гвоздей, изложенный выше, вполне приемлем. Правда,

деревянная рукоятка молотка не долго способна терпеть такие нагрузки и обычно скоро ломается вблизи головки. Если такое случилось, а забитых гвоздей осталось еще много, приварите к молотку металлическую трубу подходящего диаметра. Теперь ручка у гвоздо- дерного молотка не сломается.

Но все же клещами действовать сподручнее, чем молотком. Последний из-за своих "застывших" размеров часто оказывается либо слишком громоздким, либо слишком миниатюрным для захвата нужного гвоздя. А при отсутствии головки у гвоздя такой молоток способен лишь скользить по стержню.

Кусачками вытаскивают гвозди только в том случае, когда нет других инструментов. Учтите, что кусачки в основном служат для зачистки проводов от изоляции и перекусывания проволоки из цветных металлов. Поэтому режущие кромки кусачек непременно затупятся, а то и выщербятся, если ими зажимать стальные гвозди. Причем, удерживая гвоздь диаметром 1... 1,5 мм, нельзя сильно сжимать рукоятки кусачек, чтобы не перекусить гвоздь.

При вытаскивании гвоздей боек молотка иной раз оказывается нужнее клещей, например,когда из доски торчит гвоздь почти во всю свою длину. Здесь придется сначала гвоздь вбить "обратно". Стержни крупных гвоздей при этом лучше предварительно смазать маслом, особенно, если они заржавлены. А чтобы не очень затуплять острие стержня, на него кладут латунную или алюминиевую пластину (рис. 26). Итак, острие загнали в древесину. Теперь окончательное извлечение гвоздя за клещами.

Рис. 25. За работой молоток

Вот вы решили использовать для каких-либо целей подходящую по размерам старую доску с ранее забитыми в нее гвоздями. Но всегда ли следует осуществлять трудоемкую работу по "выдиранию" гвоздей? Ясно, что нет. Когда декоративный вид доски или изделия в целом не имеет значения, то торчащую часть стержня лучше либо загнуть, либо отрезать ножовкой. Подчас ее несложно и отломить. Выступающую же головку гвоздя можно просто загнать в древесину одним ударом молотка.

Если доски уже пришли в негодность, а вот торчащие в них гвозди еще ничего, не выбрасывайте их с досками — еще пригодятся. Здесь гвозди проще всего добыть с помощью огня. Отбракованные жерди, брусья сжигают в печи, на костре и выбирают из золы, естественно, не сгоревшие гвозди. Крупные гвозди выпрямляют, сбивая окалину, мелкие обычно уже никуда не годятся. Гвоздь, подвергнутый огневой обработке, даже со снятой окалиной имеет неровную поверхность, поэтому перед тем как забить такой гвоздь, его смазывают опять же маслом. Как известно, прошедшие огонь гвозди менее подвержены ржавлению. Некоторые мастера и новые гвозди нагревают докрасна и сразу после этого бросают в холодное жидкое масло. В результате гвозди приобретают закалку и способность не ржаветь длительное время в условиях влажной среды.

Деревянные конструкции, соединенные гвоздями, разбивают поначалу молотком или кувалдой. Цель — образование между деталями щелей, в которые потом вставят лезвие топора, лома или гвоздодера. Чем тоньше заточка инструмента, тем легче лезвие проникает в щель и быстрее идет процесс получения отдельных элементов конструкции.

В. Волков

– одна из тех областей, где для организации выгодного дела не нужны большие производственные мощности и технологичное оборудование. В то же время продукция востребована на строительном рынке, сфера применения огромна и в рекламе этот простой продукт не нуждается.

Гвозди – один из самых используемых видов крепежа, так что без покупателя остаться здесь сложно.

Гвозди как продукт – предмет очень простой, тем более, когда речь идет о наиболее распространенных их видах – круглых строительных, обойных, и так далее. Изготовление – процесс более сложный, здесь потребуются специальные аппараты и более сложная технологическая линия.

Для большинства же видов изделия технология производства оказывается весьма похожей.

• Основой для них является проволока разного сечения и из разного материала. Предлагается проволока в бобинах, поэтому первый этап изготовления состоит из разматывания и выпрямления материала.
• Затем проволока поступает на роликоправильное устройство – это 2 зубильца, закрепленные в оправки. Зубильца захватывают проволоку и продвигают ее в ударную конструкцию гвоздильного аппарата.
• На гвоздильном станке осуществляется нарезка заготовок по указанным размерам. Для этого проволока вводится в ударное устройство до упора, зажимается и отрезается. Во время обратного движения заготовка освобождается и удерживается втулкой. На месте отсеченного фрагмента на заготовке будет сформирована шляпка. Ударное устройство возвращается в первоначальное положение.
• Формирование шляпки, производство насечек и острия – головки получают с помощью 2 дисков полукруглой формы с канавками. При формировании зажимное устройство фиксирует диски так, чтобы канавки оказались друг против друга, образуя круглое отверстие. За счет него на головке и формируются насечки. Острый конец гвоздя с углом заострения не более 40 градусов образуется автоматически за счет конструкции кусачек.
• Готовая продукция сбрасывается в бункер, отправляется на склад и упаковывается.

Производство разных видов исключает некоторые операции – например, машинный гвоздь не имеет острия, или включает дополнительные – нанесение защитного слоя цинка, меди, латуни, но общая технологическая схема остается неизменной.

В видео ниже рассмотрена технология производства гвоздей:

Что понадобится

Для изготовления изделий потребуется помещение, сырье и производственная база. Все 3 компонента вполне доступны, поскольку процесс производства ни особых условий – давления, влажности, ни сложных технологических операций не требует.

Сырье

Абсолютное большинство гвоздей производится из низкоуглеродистой стали марки Ст. 1, СТ.2, Ст. 3, Ст. 5, Ст. 10, Ст. 15. Материал изготавливается на любом металлопрокатном производстве, регламентирует параметры проволоки ГОСТ 3283-74. Поставляется проволока в бобинах весом от 0,7 до 1,8 т. Последнее имеет значение не только для стоимости материала, но и для оборудования: при большом весе бобины приобретать аппарат для разматывания придется более солидный.

Цена варьируется в довольно больших пределах – от 24 до 35 тыс. р. за тонну, так как определяется характером материала и диаметром проволоки для производства гвоздей.

• Например, для изготовления можно использовать обычную стальную проволоку, а затем покрывать цинком готовые изделия. Можно поступить иначе и приобрести оцинкованную проволоку. Сырье в этом случае обойдется дороже, но за счет отсутствия такого энергозатратного этапа, как оцинковка само производство будет дешевле. Выбор здесь зависит от поставщика.
• Для производства понадобится высокоуглеродистая сталь, прошедшая термическую обработку. Этот вид сырья намного дороже, да и производство гвоздей обходится недешево. Обычные закаленные гвозди являются лишь побочной продукцией, так как их сфера применения ограничена.

Очень важным является контроль сырья. Необходимо организовать проверку не только веса бобины, но и характеристики проволоки: цвета, марки стали и прочего.

Еще один нюанс – тара. Как правило, упаковывают готовые гвозди в картонные коробки, причем изделия ссыпаются в ящики на последней стадии изготовления.

Про оборудование для производства гвоздей, его цену, погорим ниже.

Оборудование

Мини-цех по изготовлению гвоздей можно открыть даже в помещении обычного гаража, настолько компактно соответствующее оборудование. Самая простая производственная линия состоит из 2 модулей.

• Тельфер – устройство для разматывания бобины. Самый простой ручной аппарат с грузоподъемностью до 2 тонн стоит около 20 тыс. р. и считается достаточным для небольшого производства. Автоматический обойдется дороже.
• Проволочно-гвоздильный автомат или станок (или мини-станок для производства гвоздей) – выпускается множество самых различных аппаратов, ручных и многофункциональных. Здесь выбор зависит от объема предполагаемого производства и от вида гвоздей. Чтобы не ошибиться при рассмотрении вариантов, учитывают следующие факторы:
  • мощность – колеблется от 3 до 20 кВт, что является определяющим для объема готовой продукции;
  • возможность изготавливать гвозди разной длины – от 12 до 32 мм;
  • возможность работать с проволокой разного диаметра – от 1,2 до 9 мм. Эта опция значительно расширяет ассортимент;
  • скорость производства – в среднем составляет диапазон от 100 до 600 изделий в минуту;
  • регулировка диаметра головки позволяет выпускать разного вида гвозди – , строительные, и так далее;
  • вес – это имеет значение при выборе помещения. Устройство массой в 0,7 тонн можно расположить и в гараже, но аппарат весом в 2 тонны потребует прочного бетонного фундамента.
• Резьбонакатная машина появляется на линии, если предполагается выпуск разного рода. Аппарат управляется контроллером и осуществляет накатку согласно заданным параметрам.

Потребуется специальный модуль и в том случае, если готовые изделия покрываются дополнительным слоем – латунью, медью, цинком. При достаточно больших объемах производства оказывается более выгодным оцинковывать изделия на месте, чем использовать готовую проволоку.

Цена станка для производства гвоздей зависит от всех перечисленных факторов, а также от страны-производителя. Оптимальным на сегодня считается продукция тайваньского производства. Диапазон цен весьма широк – от 350 тыс. р. до 900 тыс. р. Оборудование уже бывшее в употреблении можно приобрести по куда меньшей цене – от 120 тыс. р. Можно попытаться также изготовить станок для производства гвоздей своими руками.

Теперь вы знаете, сколько стоит станок для производства гвоздей, далее вы найдете модель бизнес-плана по производству, которая по отзывам наиболее приемлема.

Это видео расскажет, что такое станок для производства гвоздей:

Изготовление как бизнес

Судя по отзывам изготовителей в этой сфере сложность организации предприятия средняя. Большинство трудностей связаны не с оборудованием и установкой самой промышленной линии, а с документальным оформлением и регистрацией. Последняя является обязательной, поскольку оптовые закупщики не соглашаются сотрудничать с предприятиями, не имеющими регистрации.

Необходимое

Организация бизнеса потребует довольно простой последовательности действий.

• Выбор продукта – видов гвоздей существует много, и для разработки плана важно знать, какие именно изделия предполагается выпускать. От этого зависит и характер сырья, и мощность станка, и возможности технологической линии по производству гвоздей.
• Регистрация формы ведения – выбор здесь невелик: частный предприниматель или общество с ограниченной ответственностью. Также нужно выбрать систему налогообложения. Наиболее частый выбор – УСН, то есть, 15% от прибыли. В этом вопросе понадобится консультация юриста.
• Выбор помещения – требования к нему минимальны. Для размещения и обслуживания 1 гвоздильного станка потребует 15–20 кв. м. Второе условие – качественная электропроводка. Для работы большинства аппаратов требуется сеть в 380 В. Также нужна дополнительная площадь для хранения сырья и складирования продукции.
• Приобретение оборудования, соответствующего проекту.
• Наем персонала – для обслуживания станка достаточно одного обученного человека. Предпочтение отдается физически крепким лицам: такая работа требует физических усилий.
• Поиск покупателей – лучшим вариантом являются оптовые покупатели, особенно постоянные: строительные компании, строительные магазины, оптовые базы, предприятия по производству мебели и так далее. Поиск производится разными методами: от рекламы в СМИ до «холодных звонков».

Окупаемость

Рентабельность бизнеса по производству гвоздей определяется востребованностью продукции в данном регионе и стоимостью сырья. Несмотря на среднюю заполненность рынка, конкуренция здесь довольно велика.

Первоначальная смета включает следующие расходы:

• стоимость оборудования – зависят от мощности и функциональности аппаратов, их количества и разнообразий ассортимента. Снизить затраты можно, приобретя подержанные станки. В среднем цифра составит 400–550 тыс. р;
• аренда помещения – зависит от региона, но, как правило, укладывается в 15 тыс. р. в месяц;
• закупка сырья – в том числе и тары. Сумма зависит от характера материала, обычно это 25–35 тыс. р. за тонну;
• регистрация предприятия;
• оплата работы персонала.

Средний срок окупаемости составляет 6 месяцев. На практике все зависит от налаженного сбыта. При условии продажи всей продукции и производительности цеха в 4,0–4,5 тонн в месяц, окупить первоначальные затраты можно за год, значит, рентабельность предприятия составит 29%.

Производство гвоздей – довольно перспективный вариант для малого и среднего бизнеса, поскольку этот вид крепежа всегда востребован на рынке. Однако успешность предприятия определяется не только видом продукции, но и востребованностью в регионе и стоимостью сырья.

Бизнес-план по производству гвоздей рассматривается в этом видеоролике:

Как делали гвозди древние люди? Первые гвозди изобрели еще в первобытные времена, их делали из твердых пород дерева, скрепляя между собой деревянные детали жилища или других построек. Изготавливали гвозди и из других природных материалов, используя для этого кости рыб или острые шипы растений. В Боровичском районе существует музей гвоздя, в котором можно увидеть гвозди разных времен, начиная от деревянных, разных размеров и марок.

Кстати, деревянные гвозди не теряли свою актуальность никогда. В начале 20 века деревенские сапожники умело вбивали в подошвы сапог миниатюрные березовые гвоздики. Березовые шпильки разбухали от воды и крепко держали подметки.

Ответ на вопрос о том, когда и из какого металла делали гвозди в старину, напрашивается сам собой. Первые металлические гвозди стали изготавливать в бронзовом веке, отливая или выковывая их из меди и бронзы, а впоследствии, в железном веке из более прочного материала - железа.

Старинный гвоздь

0 0

Гвозди являются одними из наиболее популярнейших и древнейших продуктов металлопроката за всю его историю.

Первые гвозди по своей сути являлись кованными изделиями, на данный момент из-за изобретения проволоки, и огромного её распространения данная технология благополучно забыта. Нашёлся лучший и куда более лёгкий способ производства гвоздей, нежели обыкновенная ковка (да и кузнецов стало маловато).

Появление проволоки не только упростила, и удешевило способ производства гвоздей, но и позволило в значительной мере расширить ассортимент продукции.

Вслед за проволокой появились специальные гвоздильные автоматы, задача которых из проволоки делать гвозди.

Данные гвоздильные автоматы создают гвозди по принципу холодной ковки.

Рассматривая современный процесс создания гвоздей, стоит заметить, что для производства гвоздей подойдет не любой метал (мягкий метал не подходит, так как при вбитии молотком гвоздя он просто...

0 0

Инструменты для строительства, ремонта и отделочных работ >> Технология производства гвоздей, требования к используемой проволоке

Производство гвоздей

Навигация по странице: Технические требования к проволоке Станок ударного действия Станок ротационного типа Отходы при производстве гвоздей Брак при производстве гвоздей

Информация для материала о производстве гвоздей взята из книги С. И. Дашевского «Производство гвоздей» выпуска 1960 года. Книга старая, поэтому возможно современные гвозди делают немного по-другому, но базовая технология наверняка осталась без изменений, так как внешний вид и назначение гвоздя за последние 50 лет не изменились.

При массовом производстве гвоздей принята следующая технологическая схема: заправка размоточных устройств – заправка проволоки в автомат – выпрямление проволоки – подача проволоки на размер гвоздя – зажим проволоки плашками – откус проволоки обрубными ножами – сбрасывание гвоздей отбоем – высадка...

0 0

Гвозди. Их типы и области применения

Обычные гвозди делают из термически необработанной стали и даже из стальной проволоки (мягкие). Их маркируют двумя числами: первое указывает диаметр стержня, второе - длину в миллиметрах. Они имеют плоскую гладкую или рифленую шляпку. Проволочные гвозди с потайной головкой применяют тогда, когда нужно спрятать шляпку. Забивая гвоздь с помощью зенкера, можно подготовить поверхность доски к дальнейшей шпатлевке.

Рифленые, винтовые, трефовые гвозди и ерши для навески картин имеют стержень с продольными, поперечными, винтообразными бороздками, вмятины или заусеницы. Они обладают большей сопротивляемостью при выдергивании.

Гвозди из термически обработанной стали (закаленной) можно забивать в стены из кирпича и даже легкого бетона. Но эти гвозди хрупкие, что необходимо учитывать в работе с ними.

Штукатурные, толевые, обойные гвозди применяют для крепления малопрочных материалов к жесткому основанию. Они имеют более короткий...

0 0

Главная > История вещей

История гвоздя

Помните, какая кутерьма начиналась в доме, когда один из персонажей повести Джерома К. Джерома «Трое в лодке (не считая собаки)» - дядюшка Поджер брался сделать что-нибудь по хозяйству? Как-то он решил повесить картину. С чего же начал? С гвоздей... «Он посылает горничную купить на шесть пенсов гвоздей, а за нею следом - одного из мальчиков, чтобы передать ей, какого размера должны быть гвозди».

Наверное, не будет преувеличением сказать, что одним из самых популярных хозяйственных товаров является самый обычный гвоздь. Да и в любом доме наверняка найдутся гвозди. А как же иначе? Ведь без них ни ремонта сделать, ни повесить на стену картину, да зачастую и обувь они помогают починить домашнему мастеру. Но гвоздь нужен не только в быту. Без больших гвоздей - костылей не проложить железную дорогу, без гвоздя не обходятся ни мебельная, ни обувная, ни другие фабрики. Нужен он и в строительстве, и в судостроении, - словом, не...

0 0

Первые гвозди изготавливались из природных материалов, таких, как рыбьи кости и шипы растений, или вытёсывались из твёрдых пород дерева.

Появление первых металлических гвоздей датируется бронзовым веком, когда их отливали или выковывали. Впоследствии материалом для производства гвоздей стала служить проволока - железная или медная. Так, Библия сообщает о закупке железа для гвоздей царём Давидом. Бронзовые гвозди находили при раскопках строений Древнего Египта и других древних культур. Исторические источники сообщают об использовании гвоздей в Римской империи для прибивания преступников к деревянным крестам. В России упоминания о мастерах-гвоздарях известны с XIII века.

Изначально производство гвоздей было ручным и дорогостоящим. Гвозди стали доступным товаром лишь в начале XIX века с появлением машин для изготовления кованых гвоздей и гвоздей из проволоки (первую машину, пущенную в массовое производство в начале 1800-х годов, запатентовали в 1790 году). К концу XIX...

0 0

Технология производства гвоздей

Немного истории:
Первые гвозди были кованными. Известно, что в античные времена греки и римляне для строительства кораблей применяли довольно длинные, выкованные из медного сплава, гвозди. Эти гвозди имели четырехгранную форму в сечении и коническую от шляпки к острому концу.
С освоением обработки железа, гвозди методом горячей ковки, естественно начали изготавливать из менее дорогого по сравнению с медью, железа. Кузнецы ковали их как для строительства, так и для крепления подков к копытам лошадей.
Гвозди для крепления подков называются ухналями. Их до настоящего времени в основном так и изготавливают методом горячей ковки, так как они имеют довольно сложную форму. В сечении они прямоугольные с довольно высокой головкой (5-8 мм). Головка также имеет прямоугольную в сечении форму (рис.1)

Рисунок 1

Ухнали (Гвозди для крепления подков к копытам лошадей)

Малопроизводительная технология...

0 0

Казалось бы, что проще обыкновенного гвоздя? А между тем это изделие, которое возможно изготовить в нужном количестве при надлежащем качестве, лишь применяя высокотехнологичное оборудование и проверенные исходные материалы. Конечно, мы говорим именно о изделии, а не о «макете».

Исходным материалом для гвоздей служит проволока. Для каждого типа изделий используется свой типоразмер проволоки, свой материал. Самые распространённые стальные обивочные гвозди изготавливаются из термически не обработанной стали, марок Ст 3 КП, Ст3 ПС, Ст 1 КП, Ст 2 КП. А вообще проволока может быть медной и даже алюминиевой. Проволока для производства гвоздей поставляется в бухтах, удобных для размотки (Рис. 1).

Современное оборудование для изготовления гвоздей представляет собой компактную автоматическую линию. На вид это один «станок», но фактически это несколько единиц оборудования, компактно интегрированных в общий корпус (Рис. 2).

0 0

Гвоздь - простейший крепежный инструмент, известный с древности. В обиходе человека гвоздь находится около пяти тысяч лет.
Гвоздь используется повсеместно и для различных целей. Без гвоздя ни ремонта сделать, ни повесить на стену картину, да зачастую и обувь они помогают починить домашнему мастеру. Но гвоздь нужен не только в быту. Без больших гвоздей - костылей не проложить железную дорогу, без гвоздя не обходятся ни мебельная, ни обувная, ни другие фабрики. Нужен он и в строительстве, и в судостроении.

Появились гвозди еще у первобытного человека. В качестве гвоздя он использовал кости рыб и животных, колючки растений, заостренные корни и щепы деревьев. Ими скрепляли части построек, лодок, прибивали шкуры, служившие защитой от ветра и снега.

Раскопки в одном из древнейших очагов цивилизации - Древней Месопотамии, расположенной между реками Тигр и Евфрат в Западной Азии, обнаружили заостренные стержни из глины, по форме очень похожие на желуди. Это...

0 0

10

Главная страница > Статьи > Инструменты > Гвозди. Типы гвоздей

Каких только шляпок не бывает у гвоздей: с бороздками, гладкие, с винтом. Существуют десятки типов гвоздей. В этой статье мы попробуем разобраться куда стоит вбивать гвоздь, а где его просто съест ржавчина.

Часто крепеж на гвоздях считается одним из самых простых способов крепления, хотя он не всегда надежен и долговечен, если не правильно обращаться с гвоздем.

Профессионалы в строительстве используют разные виды гвоздей разных размеров и с разными шляпками. Для досок надо нержавеющие гвозди, для бревен -оцинкованные гвозди, для бетона - латунные или медные гвозди, гипсокартона - пластиковые гвозди, также стоить не ошибиться при выборе гвоздей с широкой, узкой шляпкой или совсем без шляпки.

Строительный гвоздь

Строительный гвоздь является одним из широко используемых видов гвоздей (p.s. а также креплений). Он представляет собой шляпку и стержень с элементами...

0 0

12

Вам понадобится

Кузнечный горн; - наковальня; - кузнечный молоток-ручник; - щипцы; - тиски; - подсечка (зубило); - гвоздильня; - пруток круглого сечения.

Инструкция

Возьмите прут круглого сечения длиной около метра и диаметром 10-12 мм. Нагрейте в горне один его конец. На расстоянии около 50 мм от начала прута сделайте пережимку в одной плоскости. Поверните прут на 90 градусов вдоль продольной оси и выполните такую же пережимку в другой плоскости. В результате сечение заготовки в пережатом месте получится квадратным, размером примерно 10х10 мм.

Протяните прут от пережатого места на квадратную пирамиду длиной 100 мм с заостренной вершиной. Для этого наложите заготовку на рог наковальни и нанесите несколько быстрых и сильных ударов, поворачивая прут на 90 градусов. Пока деталь не остыла, подравняйте грани уже на плоской поверхности наковальни.

На ребрах пирамиды отбейте зубилом несколько насечек под углом 45 градусов. По этой подсечке...

0 0

Что может быть проще гвоздя, спросите вы, - этой скрепе тысячи лет! Но не всё так просто, если присмотреться внимательнее. Сегодня выпускают десятки, если не сотни разновидностей гвоздей - буквально на все случаи жизни.

Так где же все они применяются?

Виды гвоздей

На протяжении столетий каждый гвоздь был уникален и дорог, его ковал или отливал кузнец. Гвоздильные машины появились всего лет 200 назад, поэтому гвозди стали дешёвыми - и можно было ввести для них первые стандарты. Современные гвозди имеют длину 6-310 мм и толщину 0,8-8,8 мм, изготовлены из стали, в том числе нержавеющей, из меди, латуни, бронзы, алюминия и даже пластика. Поверхность часто защищена от коррозии цинком, хромом, латунью или медью.

Всё многообразие гвоздей роднит способ крепления - удар молотком.

Но здесь тоже есть перемены: появились гвоздезабивные пистолеты, или нейлеры, пневматические и электрические. В бетон и кирпич специальные гвозди из закалённой стали вбивает строительный пистолет, использующий энергию горючего газа или порохового заряда.

Обычный строительный гвоздь. (1)

Самый массовый, из низкоуглеродистой стали. На поверхности шляпки - насечка, чтобы уменьшить проскальзывание молотка. Такие гвозди выпускают длиной до 310 мм, ими сколачивают временные подмости или леса. Большинство строительных гвоздей оцинкованы гальваническим или термическим способом. Первые лучше использовать для внутренних работ, вторые - для наружных. Для построек в местах с высокой влажностью годятся гвозди из кислотоупорной стали, их делают длиной 75 и 100 мм.

Медный гвоздь (2)

Конструктивно такой же, как и строительный, только из сплава меди. Применяют там, где нужна долговечность в десятки и сотни лет - медные кровли, коррозионно опасные условия эксплуатации, деревянное судостроение. Приятный внешний вид привлекает мебельщиков и декораторов, для которых небольшие медные гвозди делают коваными в форме текс: плоская эллипсовидная шляпка и переходящий в остриё пирамидообразный стержень. Единственный недостаток - они довольно пластичны. Там, где нужна более высокая прочность соединения при такой же коррозионной стойкости, используют гвозди из латуни.

Винтовой гвоздь, он же - паллетный. (3)

Выпускается с полным, на всю длину стержня, и неполным винтом из проволоки квадратного сечения. Создаёт надёжное соединение, его используют для изготовления поддонов, контейнеров, крепления половых досок - то есть таких конструкций, которые под влиянием переменной влажности или нагрузок склонны к изгибам. Прочность крепления четырёхкратно превосходит обычный строительный гвоздь, а технически выполнять такое соединение проще, чем закручивать шуруп.

Дюкерт-гвоздь.

Отличается малым размером шляпки, в которой часто имеется углубление для лучшего удержания острия добойнича. Использование добойника позволяет избежать деформации деревянной поверхности молотком на последнем ударе. Поверхность шляпки - неровная, чтобы к ней лучше приставала шпатлёвка. Такие гвозди используются там. где крепёж должен быть малозаметным, - вагонка, дверные и оконные наличники, плинтусы.

Гребенчатый, он же ершёный, рифлёный, кольцевой гвоздь. (4)

На стержне нанесены поперечные насечки, превращающие гвоздь в некое подобие гарпуна. С плоской или конической шляпкой. Дают очень прочное соединение, используются при производстве тары. Вытащить такой гвоздь клещами или гвоздодёром практически невозможно. В сравнении с обычным гвоздём даёт в пять раз более прочное соединение. Для работы с твёрдыми материалами изготавливается из закалённой стали.

Кровельный, он же толевый, гвоздь (5) отличают меньшая длина стержня с увеличенным по сравнению с обычными строительными гвоздями сечением. Плоская шляпка большого диаметра способствует лучшему удержанию мягкого рулонного или листового материала - толя, у рубероида, строительного картона. Все кровельные гвозди оцинкованы.

Трефовый гвоздь. (6)

Отличается тем, что для лучшего удержания в древесине по всей длине стержня формируются продольные канавки. Они могут быть сплошными или с поперечными перемычками. Такими необычными гвоздями крепят рулонные материалы вроде толя и рубероида.

Шиферный гвоздь.

На довольно длинный стержень насажена увеличенная шляпка из оцинкованной стали, под которую перед забиванием надевают резиновую шайбу. Таким образом забитый гвоздь герметизирует отверстие от попадания воды и не создаёт опасных напряжений в листе шифера при температурных колебаниях. Длину следует выбирать с учётом высоты волны шифера - гвоздь забивают только в гребень волны.

Обойный гвоздь.

Гладкий цилиндрический стержень длиной 12-20 мм с декоративной шляпкой. Применяют такой гвоздь для обшивки мягкими материалами.

Гвоздь для крепления гипсокартона - разновидность кровельного гвоздя. Его стержень тоньше, а головка - широкая, не сминающая пористый материал, но в то же время надёжно его удерживающая. Такие гвозди хорошо подходят для крепления ДВП и строительного картона. На стержне или его части может быть нанесена кольцевая насечка, улучшающая сцепление с деревянной основой под гипсокартоном.

Финишный гвоздь. (7)

Используют для крепления вагонки, наличников и тому подобных тонких деталей, поверхность которых нежелательно портить видом шляпок гвоздей. Поэтому головка - очень маленькая, и она утапливается в поверхность древесины. Стальной стержень может быть оцинкованным, омеднённым или латунированным, изредка встречаются и бронзовые финишные гвозди.

Гвоздь с двойной шляпкой (дуплет). (8)

Его используют для временного крепления, например, опалубки и разборных конструкций типа парников. Верхняя шляпка облегчает вытаскивание без повреждения всей конструкции, а нижняя надёжно держит прибитую деталь.

Гвоздь с головкой овального сечения.

Такое сечение уменьшает риск раскола древесины вдоль волокон - если ориентировать большую ось овала вдоль них. Их применяют в качестве паркетных, для крепления наличников - когда шляпку нужно заглубить под поверхность древесины.

Декоративный гвоздь. (10)

Используют преимущественно для отделки мягкой мебели. Шляпки могут быть круглыми, квадратными и фасонными, с литым или тиснёным орнаментом. Фантазия дизайнеров почти безгранична.

Сапожный гвоздь (9)- для крепления подошвы, каблуков и других деталей обуви. У подошвенного гвоздя цилиндрический латунный или стальной стержень с остриём овального сечения, головка - коническая. Для крепления набоек используются четырёхгранные гвозди, их ещё называют ручной текс. Имеющие форму усеченного клина прямоугольного поперечного сечения.

Формовочный гвоздь.

Единственный совсем тупой гвоздь, стержень вообще не заостряется. Используются при соединении литейных форм для разливки металла, делается из низкоуглеродистой стали.

Ухналь - подковный гвоздь. (11)

Виды гвоздей для различного применения – фото