На этот раз страницы раздела «Построено любителями» редакция предоставила авторам оригинальных портативных плавсредств простейшей конструкции. Любое из них может сделать своими руками каждый читатель. Не придется затрачивать много времени на поиски нужных материалов или помещения для сборки: несколько метров прорезиненной ткани, дюралевые трубки или деревянные рейки, помощь жены, владеющей швейной машиной, - и лодка готова.
Правда, «настоящую» лодку ни одна из представленных конструкций не напоминает ни по форме, ни по своим мореходным качествам; использовать эти сооружения можно лишь на тихих реках и лесных озерах. Привлекает в них такое качество, как возможность переноски в рюкзаке, немаловажная для охотников и туристов, совершающих походы по смешанным маршрутам - пешком и по реке, когда нести на себе байдарку весом 25-30 кг просто тяжело. С этой точки зрения интересна разработанная москвичом В. А. Строгоновым идея многоцелевого использования лодки, которая служит и рюкзаком, и палаткой, и койкой; для ее сборки даже не требуется брать с собой специальные рейки - подходящие тонкие стволы можно подобрать в лесу.
Оценивая эту конструкцию с точки зрения судостроителя, можно отметить ее вполне достаточную для переправы через реку или рыбной ловли вблизи берега остойчивость, а также наличие запаса плавучести (в надувных камерах) на случай повреждения тканевой обшивки.
Однако имеется возможность обойтись вообще без жестких продольных распорок, если предоставить выполнять их роль... воздуху. Для этого на полотнище на месте бортовых участков обшивки можно предусмотреть продольные надувные баллоны: их несложно выполнить в виде полосы второго слоя прорезиненной ткани, пришитого изнутри корпуса. Правда, это потребует более тщательной работы и применения воздухонепроницаемого материала. По-видимому, это не является проблемой для домашнего судостроителя; ведь смог же москвич В. П. Демьянов изготовить портативный надувной катамаран, который по весовым показателям практически не уступает комплекту В. А. Строгонова, но отличается еще большей остойчивостью и лучшими ходовыми качествами. Правилен и вывод В. П. Демьянова, что для увеличения грузоподъемности в принципе более целесообразно увеличивать размеры баллонов, чем брать с собой еще один дополнительный баллон. Очевидно, что повышение веса в этом случае будет не больше, а скоростные качества и остойчивость возрастут в неизмеримо большей степени.
При незначительном усовершенствовании обводов надувных поплавков и установке шверта катамаран типа «Медузы» может оказаться неплохим лавировщиком - об этом свидетельствует положительный опыт эксплуатации аналогичных зарубежных прогулочных судов.
Лодка киевлянина А. П. Лисицы может оказаться полезной для горожанина, выезжающего на рыбную ловлю и не собирающегося преодолевать обширные водные пространства. Упакованная в плоский пакет, она не отличается от портативного чемодана и совершенно не стесняет владельца при поездке в автобусе и электричке. Принцип распирания мягкой оболочки может быть применен и для более крупных лодок иной конфигурации, отличающейся от ящика с наклонной передней стенкой. К недостаткам лодки А. П. Лисицы следует отнести малую живучесть конструкции и отсутствие запаса плавучести. При повреждении обшивки рыбаку придется добираться до берега вплавь. Критические значения имеют ширина лодки и высота борта, которые следовало бы немного увеличить. Аварийный запас плавучести в виде тонких плит прочного пенопласта типа ПХВ можно предусмотреть в конструкции сиденья и подножки (например, приклеив пенопласт к их нижней поверхности). Достаточно иметь 12-15 куб. дециметров объема плавучести - и лодка станет одновременно служить надежным спасательным средством. Выходить же без спасательных средств на такой лодке даже на малую воду не советуем.
Наконец, очень широкие возможности для отдыха на воде предоставляет разборная плавучая дача-палатка, сконструированная москвичом Н. П. Миттрахом. Владелец такой дачи так же свободен в выборе маршрута, как и байдарочник, но может расположиться на своем судне с гораздо большим комфортом и, к тому же, избавлен от ежедневных забот по установке палатки.
В портфеле редакции есть еще несколько описаний подобных самых (да простят нас их авторы!) примитивных лодочек. Не все они отвечают современным требованиям, предъявляемым к прогулочным и рыболовным лодкам. Но уже самый факт появления таких самодельных конструкций говорит о существующем дефиците в промышленном выпуске малогабаритных портативных лодочек - плавсредств для рыбаков и туристов. По-видимому, в основном потребность в них должно докрыть расширение производства надувных лодок - надежных в эксплуатации, технологичных в крупносерийном изготовлении и потому недорогих. Полезно было бы выпускать в торговую сеть и просто удлиненные надувные баллоны двух-трех типоразмеров, используя которые можно было бы подобно детскому конструктору, собирать катамараны или даже плоты различной грузоподъемности.
Нельзя закрывать глаза и на другую сторону проблемы, связанной с портативными лодками. Как правило, эти самодельные суда оказываются вне всякого надзора навигационно-технических инспекций, хотя и имеют зачастую далеко не безопасную конструкцию. Серийный выпуск испытанных и одобренных образцов во многом способствовал бы уменьшению числа несчастных случаев на воде.
Лодка из брезента
Сделанная мной складная лодка удобна для транспортировки на любом виде транспорта. Размеры собранной лодки - длина 2 м, ширина 0,8 м, высота борта 0,35 м; в сложенном виде пакет имеет размеры 1X0,35X0,15 м.Основные детали лодки - две складные продольные рамки, поперечные распорки, включая сиденье и подножку, и брезентовый чехол. Рамки и распорки могут быть сделаны из дюралевого угольника или реек (годятся отходы упаковочной тары мотоциклов или мебели). Для чехла нужно 6 м прорезиненной ткани или тонкого брезента при условии его пропитки резиновым клеем или другим водостойким составом.
Концы реек для соединения в рамки нарезаются в поддерева. Сиденье и подножка собираются из фанерок, подкрепленных рейками, и крепятся к рамкам на разъемных петлях (используются петли от форточки, из которых выбивают штыри и заменяют их проволокой несколько меньшего диаметра).
Чехол делается из двух трехметровых кусков ткани, сшитых между собой с заходом кромок на 6-7 см. Предварительно эти места склеивания зачищают наждачной бумагой, отделив рейкой, чтобы лишнее не зачищать, затем склеивают резиновым клеем. Клеить лучше вдвоем, чтобы не было никакой задержки и перекоса при склеивании. Под место склейки нужно подложить что-нибудь жесткое или склеивать на ровном полу. После склеивания соединения прошивают. Поверх стыка приклеивают полосу брезента во всю длину.
Продольные рамы временно скрепляют реечками с таким расчетом, чтобы лодка была шириной 80 см, потом полученный каркас ставят на чехол, уложенный прорезиненным слоем вниз. Лишний материал по бокам срезают, оставив лишь по 2 см на загиб. Брезент по углам каркаса лучше не срезать, а загнуть, подобно тому, как бумажкой обворачивают конфеты или делают коробки для них. Лишний квадратик, который образуется при загибах, срезают, место стыка прошивают вручную. Брезент при этом нужно натягивать как можно плотнее.
Чтобы легче было натягивать чехол, к его верхней кромке пришивают петли - лепестки с отверстиями. Эти петли загибаются на верхнюю часть боковых рам и надеваются на металлические крючки (среднего размера гвозди без головок, согнутые по форме буквы Г). Затем лодка переворачивается дном кверху и вдоль продольных рам прикрепляются полоски брезента шириной 6-7 см для защиты чехла от изнашивания.
Последовательность сборки такова. Боковые рамы в полусогнутом положении надо вставить в чехол, направляя точно в углы и сразу надевая на крючки боковые петли, пришитые поверх чехла. Затем толчком рамы расправляются во всю длину. Вставляются верхние распорки, потом сиденье, подножка и поперечные реечки по днищу в носу и в задней части лодки.
«Затея» элементарно проста по конструкции. Изготовил я ее своими силами в домашних условиях из вполне доступных материалов, таких, как старые лыжные палки и толстый брезент. Каркас собирается из дюралевых трубок 16X0,7 и 14X0,7 длиной по 450-1400 мм. Почти все трубки прямые; при сборке они просто вставляются в крестовины, угловые муфты и трубчатые кницы. После сборки весь каркас стягивается по днищу двумя диагональными тросами с угла на угол, а борт по верхней кромке обтягивается тросом по всему периметру. Последующая обтяжка брезентом и шнуровка его к каркасу придают всему сооружению окончательную жесткость.
Все кницы и крестовины выполнены с помощью армированной проволокой пасты, приготовляемой на основе эпоксидной смолы ЭД-6 (смола - 100 вес. ч., дибутилфталат - 20 вес. ч., гексаметилендиамин - 10 вес. ч., алюминиевая пудра или опилки - в соотношении 1:1 к объему связующего). Для получения надежного соединения металл предварительно надо тщательно зачистить напильником, обезжирить уайт-спиритом; соединяемые детали связываются проволокой диаметром 1-1,5 мм, затем накладывается цементирующая паста и узел выдерживается при температуре 50-70° С до полного затвердевания пасты. Трубки, при наличии в них щелей, заполняются бумагой, чтобы паста не проникла внутрь.
Обшивка плавдачи - прямоугольное полотнище 2500X4000 с люверсами по кромкам (шаг 200 мм) - свободно пришнуровывается к трубке, окаймляющей верхнюю кромку борта. Подводная часть обшивки пошита из толстого водонепроницаемого брезента, а борта выше ватерлинии - из плащ-палаточной ткани. Все соединения прошиты швейными нитками №10 в два-три шва и пропитаны резиновым клеем (можно применить раствор 1 вес. ч. сырой резины в 2 вес. ч. бензина Б-70). Вес готовой обшивки около 7 кг. Изнутри к бортам пришиты карманы с клапанами на пуговицах для хранения мелких вещей.
Обтяжка каркаса брезентом по углам требует некоторого опыта. Следует подворачивать брезент так, чтобы наружные складки, неизбежно образующиеся на углах, имели направление от носа в корму - по ходу воды. Изнутри на днище уложены два листа волнистого стеклопластика толщиной 1,5 мм, прикрепляемых ремнями к днищевым трубкам. Такой настил обладает достаточной жесткостью, чтобы воспринимать вес людей или груза.
Для укрытия от непогоды служит палатка с двускатной крышей, растягиваемая на стойках-стропилах, устанавливаемых в гнездах бортовых крестовин. Палатка изготовлена из мягкой полихлорвиниловой пленки ММП толщиной 0,15-0,20 мм.
Экипаж (он в походах состоял обычно из 4-5 человек) размещается на откидных сиденьях, выполненных в виде рамки из дюралевой трубы 14X0,7, обтянутой накрест широкой тесьмой. Очень удобно сидеть и на надувных матрацах, которые укладываются на днище вдоль бортов и прикрепляются к каркасу; они, естественно, служат не только местом отдыха, но и средством обеспечения аварийной плавучести.
В разобранном виде плавдача укладывается в два сравнительно небольших пакета - один диаметром 100 и длиной 1700 мм и другой с габаритами 500X900. Весь процесс сборки судна, начиная с момента распаковки тюков и кончая установкой сидений, два человека выполняют за 40 минут. Разборка занимает и того меньше - минут 25.
«Затею» мы построили 12 лет назад. С тех пор наплавали на ней более 3000 км по тихим речкам и озерам в самых глухих, заповедных местах Рязанской Мещеры. В свой первый поход ходили только с парой распашных весел (и преодолели тогда более 250 км). А когда навесили на «транец» водометный мотор, сделанный из велосипедного «Д5», средняя путевая скорость возросла до 5-6 км/час, «Затея» превратилась в плавучий «дом отдыха» для семейного экипажа.
Надо еще подчеркнуть, что несмотря на примитивность устройства (я уж не говорю о вызывающем насмешки специалистов внешнем виде), наша «Затея» - вполне надежное судно: подводные препятствия и волны не более опасны, чем, например, для байдарки с мягкой обшивкой. За все эти годы никаких пробоин брезентовый корпус не имел. Некоторая подвижность обшивки и эластичность каркаса смягчают удары при встречах с топляками, камнями и корягами. Сталкивать нашу «Затею» с мели или какого-либо иного препятствия довольно просто. Кстати говоря, сравнительно небольшой вес корпуса позволяет легко вытаскивать его на сушу и пользоваться плавучим домиком на привалах.
Никакого рулевого устройства не нужно, так как «Затея» хорошо управляется веслами или, тем более, поворотным мотор-веслом.
Мы считаем, что такой вариант портативной плавдачи обладает целым рядом достоинств. Помимо простоты конструкции, это, например, транспортабельность и малый вес (корпус 22 кг плюс оборудование 13 кг) при большой грузоподъемности (за 450 кг) и полезной площади (3,0X1,5 м), незначительная осадка (около 100 мм), высокая остойчивость.
Катамаран в рюкзаке
Уже три навигации отслужил мне разборный надувной четырехместный катамаран «Медуза», построенный собственноручно в малогабаритной квартире (где он, кстати говоря, и хранится зимой и летом, никого не стесняя, - на антресолях). Позади 26 походов, включая однодневные прогулки по рекам и водохранилищам Подмосковья (Ока, Угра, Москва, Протва, Десна, Учинское и Пироговское водохранилища). В этих плаваниях «Медузы» участвовали люди разных возрастов - от 8 до 70 лет, и никто не жаловался на неудобства. Аварий, слава Нептуну, не было.Катамаран в гребном варианте весит всего 7 кг, а с мачтой, рулем и парусами - 12 кг. На сборку и подготовку «Медузы» к плаванию затрачивается всего около получаса. Двое наших друзей, имеющие собственную разборную байдарку, в тех случаях, когда бюджет времени ограничен субботой и воскресеньем, охотно предпочитают ей «Медузу».
Длина всех жестких элементов конструкции не превышает 140-160 см. Небольшая связка таких реек и трубок да рюкзак, наполненный едва ли наполовину, - так выглядит разобранное судно, которое можно перевозить всеми видами транспорта, включая автомобиль и самолет.
Изготовление катамарана не представляет никаких затруднений, если не считать поисков легкого и прочного материала для поплавков. Двухслойная алюминиевая ткань «500» («серебрянка», как ее называют в обиходе) оказалась вполне подходящей. Склеенный из нее поплавок емкостью 200 литров весит менее килограмма. В зависимости от численности экипажа можно надуть не только два, но и три таких поплавка. В особо ответственных случаях (например, выходя в поход поздней осенью, да еще с пассажирами, не умеющими плавать) доводилось нам применять и четвертый поплавок: получался уже не тримаран, а плот грузоподъемностью в полтонны.
Мы испытали в общей сложности девять поплавков разных размеров и формы. Для кратковременных походов вдвоем лучше всего подходят поплавки длиной 2100-2400 мм и диаметром 300-340 мм. Если поход длительный, а экипаж состоит из четырех человек, выгоднее брать не три поплавка из ткани «500», а два побольше и из толстой ткани, обрезиненной с двух сторон; она хорошо склеивается и позволяет придать поплавку более обтекаемую форму. При максимальном диаметре 400-420 мм такой поплавок имеет объем около 350 л.
Все поплавки односекционные с надувными трубками (ниппелями), вклеенными в верхнюю часть, что позволяет поддувать воздух даже на плаву. Надуваются поплавки самодельными мехами, вроде дымаря пчеловода, а нередко и просто собственными легкими.
Жесткая рама катамарана собирается из реек сечением 50X20 или 30X40 с помощью болтов с барашками. К этой раме поплавки крепятся с помощью широкой тесьмы, охватывающей их по окружности.
Две поперечины длиной 1400 мм изготовлены из алюминиевого угольника: к ним можно прикрепить раскладные парусиновые сиденья на дюралевых трубчатых рамках, которые легко откидываются при переходе на движение под парусами.
Мачта составная, из трех деревянных брусков, стягиваемых болтами, или дюралевых трубок на муфтах. Трубчатая мачта у меня получилась менее жесткой, чем деревянная, но она удобна тем, что в два ее длинных звена (длиной по 1600 мм) во время транспортировки вставляются гафель и гик (составной), сделанные из лыжных алюминиевых палок. Перкалевые паруса весят не более килограмма.
Управление катамараном под парусом осуществляется простейшим балансирным рулем площадью 6 дм 2 , который крепится струбциной к кормовой поперечине. Можно использовать для этой цели и одно из весел. Круто к ветру «Медуза» не идет, хотя при установке шверцев, видимо, это и не исключено.
При гребле короткими веслами, как на каноэ, катамаран развивает спорость 5-6 км/час на тихой воде. От байдарки, правда, мы отстаем, зато наверстываем упущенное во время обноса плотин и других препятствий. Под парусами при попутном ветре скорость достигает 8 км/час.
Отправляясь в поход, я обычно привязываю поперек катамарана два надувных матраца (их так или иначе приходится брать, если предстоят ночевки). Сиденья в этом случае, разумеется, не берем.
Опрокинуться и затонуть катамарану матрацы не дадут, а на самый крайний случай мы всегда имеем с собой водонепроницаемый мешок с запасной одеждой (пока что он ни разу не пригодился). В рюкзак всегда укладываем запасной поплавок, пузырек клея и кусок ткани для заплат.
Перед сложными длительными походами раму укрепляем дополнительными связями (двумя продольными и одной поперечной). Сверху вместо сетки натягиваем брезентовое полотнище, добавляем еще два весла.
Комплект снаряжения для рыболова и охотника
Предлагаемый комплект облегченного - весом не более 4 кг - снаряжения для охотника и рыболова может быть изготовлен в домашних условиях в течение одного-двух дней. Состоит он всего из нескольких деталей, различные комбинации которых превращаются в рюкзак, палатку, лодку или кровать.Основными деталями комплекта являются полотнище размером 2,7Х2 м, два поплавка и багажный ремень.
Средняя часть полотнища, которое служит палаткой и оболочкой лодки, выкраивается из прорезиненной ткани, бортовины - из плащ-палатки. Чтобы можно было установить палатку, имеются 8 люверсов (отверстий) и две лямки для растягивания «конька» крыши. Полотнище крепится,к земле штырями, изготовленными из 2,5-3-миллиметровой проволоки (нержавеющая сталь); кстати, в походе их можно использовать еще в качестве треноги для котелка.
Поплавками лодки служат пошитые из любого легкого материала два мешка длиной 1080 и шириной 480 мм, в которых размещаются по три надутые камеры от футбольного мяча. Трубки камер выводятся наружу через отверстия, обметанные нитками. Пространство между камерами заполняется подручным материалом - тростником, сеном, сухими листьями и т. п. К каждому мешку надо пришить по шесть брезентовых карманов для реек, составляющих каркас лодки.
Рейки каркаса лодки и весла можно сделать составными из дюралюминиевых трубок, но там, где это возможно, проще вырубить их из сухостоя в лесу. Тогда с собой нужно будет брать лишь две фанерные лопасти и две уключины, вырезанные из толстой резины, например, от автомобильной камеры.
Две продольные рейки, поддерживающие верхние кромки бортов, вставляются в специальные карманы 3, пришитые к полотнищу с внутренней стороны (в карманах должны быть сделаны вырезы 4 для уключин); концы реек упираются в матерчатые гнезда на чехлах поплавков. Еще по две рейки диаметром около 25 мм вставляют в такие же гнезда посередине высоты борта и на днище. После сборки туго обтягивается шнур 5, все сооружение приобретает необходимую жесткость. Края полотнища при этом свешиваются внутрь лодки по бортам, а во время дождя их можно натянуть как защитный фартук. На днище надо или сделать легкую решетку (слань), или просто бросить несколько веток. Удобное для гребли сиденье получается из резиновой подушки, заключенной в матерчатый чехол.
Перевернутая вверх дном лодка становится походной кроватью.
Для упаковки комплекта используется багажный ремень со съемной кожаной ручкой (приобретается в магазине). Эти же ремни используются для дополнительного стягивания двух верхних реек при сборке лодки, а также в качестве растяжек при установке палатки.
Таким комплектом снаряжения я несколько лет пользуюсь в походах по Подмосковью, Архангельской и Вологодской областям. Он очень удобен при охоте и рыбалке в малонаселенных местах, где трудно достать лодку.
«Подвесная» кровать, палатка и, в дополнение, марлевый полог обеспечивают защиту и от комаров и от сырости даже на влажной болотистой почве.
Тихоходная, но вполне устойчивая лодка позволяет сплавляться по спокойным рекам, плавать по небольшим озерам.
Приобрести готовую лодку сможет не каждый, поскольку цены очень кусачие. К тому же, не все конструкции отвечают запросам различных клиентов. Если взять надувные лодки, то это не очень надежные модели, поскольку могут запросто повредиться в сложных условиях. А это означает, что они не очень надежные. В таких случаях принимается решение на изготовление лодки своими руками из фанеры. Строительство маломерного плавсредства, начинается с зарисовок, которые потом трансформируются в весьма профессиональные чертежи.
Это увлекательный процесс и он под силу только тем рыбакам, которые находятся в постоянном творческом поиске. Кроме этого, построение лодки – это как фактор самоутверждения. Но если посмотреть на процесс серьезно, то ведь сложного ничего нет.
Небольшое плавсредство, которое в состоянии взять на борт 2-3 рыболова, имеющее не большой вес, можно легко сделать из фанеры, как одного из самых доступных строительных материалов. Причем, лодка может передвигаться как при помощи весел, так и с помощью лодочного мотора или паруса. Для этого не потребуется особой, профессиональной подготовки, что вполне посильно даже новичкам.
Фанера является достаточно прочным материалом, для того, чтобы построить маленькое судно, не говоря уже о дорогостоящих яхтах, где при их изготовлении широко используется и фанера. Кроме этого, она просто поддается обработке, при применении электрических или ручных приспособлений.
Кроме этого, если на такую лодку установить мотор, то она может развить солидную скорость при не плохих ходовых характеристиках. К тому же, фанерная лодка на много надежнее надувной лодки.
Материалы и инструменты
Во-первых, придется подобрать соответствующее по пощади, помещение, где могла бы свободно разместиться лодка. Желательно, чтобы помещение отапливалось, так как все работы могут происходить зимой. Летом, вряд ли кто-нибудь начнет строить лодку: летом нужно уже плавать на ней. Мало того, помещение должно быть вентилируемым, с возможностью поддержания оптимального температурного режима. Поскольку работать придется с деревом, то влажность должна быть оптимальной.
Чтобы начертить схему, нужно иметь:
- чертежные принадлежности;
- карандаши;
- резинки;
- лекала;
- линейки и треугольники;
- рейсшина;
- картон и чертежная бумага;
- клей для бумаги;
- калькулятор.
На этапе постройки потребуется:
- электролобзик;
- молоток;
- топор;
- струбцины (до 10-ти шт, не меньше);
- кисточки, шпатели (металлические и резиновые);
- шуруповерт;
- электро и ручной рубанок;
- отвертки;
- стамески;
- степлер;
- циркулярная и ручная пила.
Материалами для изготовления могут послужить:
- фанера (лист 1,5х1,5 метра), толщиной 4-5 мм;
- доски сосновые или дубовые;
- стеклоткань для оклейки корпуса лодки;
- шпаклевка для заделки щелей;
- водонепроницаемый клей;
- олифа или водоотталкивающая пропитка для дерева;
- краска масляная или водостойкая эмаль;
- гвозди, шурупы, саморезы;
- металлическая полоса, металл для различного крепежа.
Основные размеры лодки
Если использовать фанеру, толщиной 5 мм, то оптимальными окажутся такие ее размеры:
- Общая длина плавсредства – 4,5 метра.
- Ширина плавсредства (в самом широком месте) – 1,05 м.
- Глубина лодки – 0,4 метра.
Из чего состоит лодка
Лодка состоит из узлового элемента – киля, который служит базой и к которому крепятся прочие элементы лодки. Нос лодки называется форштевнем и с обратной стороны находится ахтерштевень. С помощью этих компонентов лодке придается продольная жесткость. Подобные детали конструкции могут быть выполнены как из цельного отрезка дерева или отдельных составляющих, соединенных способом склеивания, а так же сбитых гвоздями или скрученных шурупами.
Форма корпуса определяется наличием поперечных силовых элементов, которые называются шпангоутами. Доски, соединенные со шпангоутами, форштевнем и ахтерштевнем, формируют борта лодки.
Если этот остов обшить фанерой, то получится лодка. Внутри лодки настилается настил – слань, который является нижней палубой, чтобы защитить дно лодки.
Лодки из фанеры под мотор
Лодки под мотор особо не отличаются своими конструкционными соображениями, по сравнению с лодками, предназначенными для движения под веслами или под парусом. Отличие заключается лишь в организации места для крепления двигателя. Как правило, на корме крепится транцевая доска, где и устанавливается лодочный мотор.
Отдельные конструкции маломерных судов оснащают и другими элементами, такими как кокпит, палубные стрингеры, боковые стрингеры и др. Для улучшения устойчивости и непотопляемости, в плавсредствах предусматриваются специальные промежутки, которые заполняются монтажной пеной. Подобный подход позволяет исключить возможность затопления лодки, если она опрокинется.
Рабочие чертежи лодки
Вся работа по постройке лодки начинается с чертежей, которые должны быть составлены профессионально. Если этого сделать невозможно, то можно обратиться за помощью в Интернет, где можно подыскать уже готовые чертежи. Главное, чтобы они соответствовали основным воображениям. Но и здесь нужно быть внимательным, чтобы не пропустить основные этапы по сборке лодки и изготовлению дополнительных узлов.
Как правило, большинство чертежей рисуется на миллиметровой бумаге. Это даст возможность детально просчитать все узлы конструкции.
Большой эскиз чертежа можно нарисовать по следующему алгоритму:
- Проводится линия, которая условно делит лодку на две части. При этом учитывается тот факт, что две части, левая и правая должны быть симметричными и абсолютно одинаковыми.
- Проведенная линия делится на несколько равных отрезков. Впоследствии, на этих участках будут установлены шпангоуты.
- Рисуется как вертикальное отображение, так и проекция сверху.
- По поперечным отметкам вычерчиваются формы шпангоутов.
- Проверяются основные размеры всех составляющих в масштабе.
- Форма шпангоутов вычерчивается в масштабе 1:1 на картоне или толстой бумаге.
- Гибкие линии формы лодки вычерчиваются с помощью линейки или лекала.
Полученный рисунок складывается вдоль прочерченной линии для проверки на симметричность. Обе части должны безупречно повторять друг друга.
Перенос рисунка на деревянную заготовку
После очередной проверки чертежей на правильность, их переносят на картон. Толстая и жесткая бумага облегчит этап переноса чертежей на заготовки. Рисунок переносится на заготовку с учетом всех контуров и обводов в точности, как он начерчен, без всевозможных напусков, уменьшений и увеличений размеров.
При копировании рисунков следует учитывать направление волокон древесины. В данном случае, все зависит от конструкции элементов лодки. Если элемент изготавливается из фанеры, то слои фанеры сами по себе расположены таким образом, что волокна каждого последующего слоя располагаются перпендикулярно предыдущего слоя.
Что касается изготовления футоксов, то их можно сделать и больше, по высоте, поскольку их потом можно будет обрезать.
Технологические этапы изготовления
Чтобы построить лодку из фанеры своими руками, нужно проделать следующие шаги:
- перенести рисунок на шаблон;
- перенести рисунки из шаблонов на дерево;
- установить киль и закрепить форштевень;
- закрепить шпангоуты;
- закрепить охтерштевень и транцевую доску (для мотора);
- обшить днище фанерой;
- обшить борта;
- загерметизировать стыки и стрингеры;
- пошпаклевать и покрасить корпус лодки.
Корпус лодки
Остов лодки и его корпус собираются из заготовленных деталей. Процесс сборки должен проходить аккуратно и внимательно, во всех плоскостях.
Шпангоуты к килю крепятся сначала предварительно и лишь только после очередного контроля закрепляются окончательно. Причем, крепление должно быть надежным, поскольку лодку придется переворачивать перед обшивкой ее фанерой.
Собираем внутренний контур футоксов
Крепость конструкции, в том числе и бортов, зависит от того, насколько надежное крепление футоксов. Футоксы являются составной частью конструкции шпангоута, который состоит из флортимберса и двух футоксов.
Флортимберс – это нижняя часть шпангоута, которая предназначена для закрепления к килю. Футоксы – это боковые части шпангоутов, к которым крепятся борта лодки. Места креплений футоксов и флортимберса конструктивно выполнены несколько шире, что увеличивает устойчивость всей конструкции. Особенно это важно для плавсредств, где будут установлены двигатели, которые увеличивают нагрузку на конструкцию в целом и при движении в частности.
Материал для форштевня
Форштевень имеет непростую форму, что обусловлено нагрузками, действующими на него в процессе движения лодки. Одним из самых подходящих материалов для его изготовления может послужить дуб, но, в крайнем случае, можно воспользоваться и вязом.
Повезет, если удастся отыскать отрезок подходящего дерева, имеющего природный изгиб. Если такой возможности нет, то можно изготовить форштевень из отдельных элементов, методом склеивания. Если хочется иметь цельную конструкцию, то нужно взять топор и другие инструменты, и вырубить его согласно форме лодки.
Конструкция киля
Киль является самым простым компонентом конструкции лодки, и представляет из себя типичную доску, толщиной 25-30 мм и длиной 3,5 м.
Бортовые доски
Для этого, выбирают здоровые, ровные и без сучков доски, 150 мм в ширину и до 5 м в длину.
Изготовление транца
Транец предназначается для крепления лодочного мотора. Доска для транца должна иметь толщину 25 мм. Если используется фанера, то лучше склеить несколько слоев, чтобы в итоге получилась подходящая толщина (20-25 мм). Основание для крепления мотора должно быть жестким, поэтому его толщина не должна быть меньше 20 мм. Если необходимо, то транцевая доска усиливается сверху деревянным бруском. В данном случае, все зависит от способа крепления лодочного мотора.
Изготовление каркаса лодки
Каркас собирается в следующей последовательности:
- устанавливается киль;
- устанавливаются штевни;
- размечаются места установки шпангоутов;
- установка шпангоутов;
- крепеж шпангоутов, штевней и транца к боковым доскам;
- проверка правильности установки всех элементов, перед окончательным их креплением;
- места соединения элементов конструкции желательно обработать водостойким составом или олифой.
Обшивка лодки фанерой
Согласно рабочего чертежа, из фанеры вырезаются заготовки для обшивки корпуса лодки.
В последующем:
- каркас лодки опрокидывается вверх дном;
- все поверхности киля и шпангоутов обрабатывают наждачной шкуркой и делают их абсолютно ровными;
- детали дна лодки устанавливают на свое место и закрепляют с помощью степлера, после чего места крепления пробивают гвоздями;
- бортовые элементы обшивки для начала примеряют, а потом крепят аналогичным образом, как и при креплении днища;
- при проклейке заготовок, следует обращать внимание на направление волокон внешного слоя фанеры. Они должны располагаться вдоль, а не поперек лодки.
Работа с клеем
Работы с клеем направлены на то, чтобы получить прочную конструкцию, а при случае, заполнить им швы или трещины. При работе с фанерой, проклеиваются все места соединения заготовки с килем и шпангоутами. После пробивки гвоздями, клеем заполняют зоны соединения фанеры с несущими элементами, если они не прилегают плотно.
Для улучшения прочности и ходовых качеств плавсредства, фанерная обшивка обклеивается стеклотканью. Подобная защита деревянной конструкции повышает долговечность лодки. Стеклоткань одинаково распределяется по плоскости обшивки, при этом не желательны складки или появление пузырей, что указывает на плохое качество работы. Ткань клеится от киля, по направлению к бортовым доскам.
Покраска
Как только поверхность лодки хорошо просохнет, приступают к следующему этапу – шпаклевке и покраске. Отлично подойдут готовые шпаклевочные смеси на искусственной основе. Красится лодка в два этапа: сначала наносится грунтовочный слой, а затем один или два слоя краски.
Регистрация плавсредства
Чтобы зарегистрировать лодку собственного изготовления, следует предоставить в Госинспекцию по маломерным судам, следующие документы:
- паспорт;
- индивидуальный номер налогоплательщика;
- согласованный и подписанный инспектором Акт первичного технического освидетельствования плавсредства с заключением о годности его к эксплуатации;
- расчетные чеки на материалы, которые были использованы в процессе постройки;
- квитанции об уплате госпошлины за регистрацию;
Купить плавсредство может не каждый рыболов, ведь изделия продаются по высоким ценам. А также не все модели могут отвечать тем или иным запросам покупателя. Самые бюджетные модели - это гребные или моторные резиновые лодки, но, как правило, они ненадежные, и в случае повреждения во время рыбалки произойдет неприятная ситуация. Тем временем рыбаки и любители поплавать все чаще начали изготавливать самодельные лодки своими руками из дерева или фанеры.
Особенности самодельного плавсредства
Из современных строительных материалов можно построить судно на 2−3 человека. Самодельные лодки для рыбалки могут оснащаться веслами или мотором. Некоторые устанавливают на лодку парус. Установить мотор на водный транспорт не составит труда, но надо понимать, если вы постоянно посещаете небольшие озера или пруды, то в этом случае наличие мотора будет нецелесообразным.
Умельцы для изготовления лодки своими руками в основном используют бруски для каркаса и фанеру для обшивки конструкции. Если же вы любитель поплавать на больших водоемах, то вполне можно соорудить полноценный катер с крышей. Для этого также потребуется фанера, брус и оцинкованный металл. Для увеличения срока службы лодки обработайте дерево антисептическими средствами и выполните покраску.
Лодка оснащается мотором в том случае, если судно было сделано качественно. Потому что при плавании на солидной скорости конструкция может развалиться. Однако деревянное судно куда лучше, чем надувные модели. Рыбаки часто заплывают в сложные места с корягами, а для резинового плавсредства - это может закончиться зацепом за ветки и разрывом корпуса.
Инструменты и материалы
Во-первых, для работы найдите большое помещение, например, гараж. Во-вторых, если вы работаете зимой, помещение должно отапливаться. Также в помещении не должно быть высокой концентрации влаги, иначе фанера будет не высыхать, а гнить. Как правило, окрашивание производится на улице. Чтобы сделать самодельные лодки из фанеры для рыбалки , воспользуйтесь следующими инструментами и материалами:
Самое дорогое - это фанера и брус, остальное стоит намного дешевле. Электрическое оборудование можно позаимствовать у соседей.
Параметры и детали для изделия
Гребное плавсредство можно соорудить по своему усмотрению и собственным размерам. Но по технологии постройка лодки своими руками будет изготавливаться из фанеры в толщину 5 мм, то рекомендуется использовать такие параметры:
- общая ширина не менее 110 см;
- длина от начала и до конца конструкции составляет 450 см;
- глубина составляет 50 см.
Все детали конструкции крепятся к килю - это базовый узловой элемент. Задняя часть лодки имеет название ахтерштевень, а нос - форштевень. За счет этих элементов усиливается продольная жесткость. Эти основные детали можно сделать из цельной древесины, применяя лобзик. А вырезанные части соединяются при помощи клея или саморезов. Не стоит закреплять детали гвоздями^ это ненадежный способ.
Шпангоуты - это поперечные несущие элементы конструкции , которые формируют корпус лодки. Соединяя ахтерштевень, форштевень и шпангоуты получатся боковины плавсредства. На завершающем этапе каркас судна обшивается фанерой. Внутренняя часть изделия обустраивается сланью - особенно это касается днища, которое должно быть максимально защищено.
Моторные конструкции
Схема моторного судна практически не имеет отличий от гребных и парусных моделей. Единственное - это задник лодки, на который прикрепляется винтовой мотор. Эта часть судна должна быть прочной и надежной, чтобы во время плавания мотор не оторвался от конструкции. Умельцы рекомендуют использовать транцевую доску для лодочного мотора.
Модернизированные судна обустраиваются дополнительными элементами - стрингерами, боковыми стрингерами, кокпитом и палубными стрингерами. Чтобы лодка была непотопляемой и устойчивой, необходимо создать прослойку между внешней стороной каркаса и внутренней стороной. Эта пустота заполняется монтажной пеной. В случае опрокидывания судна не произойдет затопление и погружение на дно. Поэтому знатоки настоятельно рекомендуют использовать такую хитрость.
Создание чертежей
Чертежи - это неотъемлемая часть работы. Потому что весь процесс всегда начинается с грамотно составленных схем, предназначающихся для самостоятельной постройки. Если вам сложно рисовать эскизы или нет желания, воспользуйтесь готовыми схемами, которых полно в интернете. Составляя чертежи, проявите максимальную внимательность и не пропустите никакой детали. Сделайте несколько эскизов будущей лодки по следующим правилам:
Основная задача: нарисовать все необходимые детали и указать их размеры. Третий чертеж - это эскиз. На нем вы должны нарисовать внешний вид лодки, чтобы иметь понятие, какое плавсредство получится на выходе.
Изготовление шаблона
Итак, чертежи выкройки лодки из фанеры своими руками составлены и теперь вам придется смастерить шаблон, который предназначен для переноса формы днища на фанеру. Потребуется найти листы картона и соединить их степлером. Затем вооружаясь чертежами, следует нарисовать на бумаге форму заготовки. После чего отрежьте все лишнее и приложите сделанный шаблон к листам фанеры и обведите его карандашом или ручкой.
Если лодка изготавливается из цельного дерева, то копировать рисунок нужно не против направления волокон, а по волокнам. В таком случае можно избежать возможных дефектов. Для фанерных листов направление волокон располагается хаотично. Потому что этот материал изготавливается путем прессовки древесной стружки. Простым языком: днище можно размечать в любом направлении. Но шаблон в основном предназначается в том случае, если вы собираетесь строить лодку плоскодонку.
Последовательность работы
Как и в любом другом деле, весь рабочий процесс выполняется поэтапно. Лодка не исключение: чтобы сделать качественную конструкцию, придется придерживаться определенных шагов. Как сделать лодку из дерева - технологические этапы:
Как видно рабочий процесс трудоемкий, но это того стоит.
Поэтапная сборка
Подготовьте весь материал и инструменты. Проверьте исправность всего электрического оборудования. Также работая с деревом необходимо иметь средства защиты: рукавицы и очки. Будьте осторожны, нарезая материал на циркулярной пиле.
Монтаж рамы
Первым делом нарежьте бруски для боковин - футоксов. Затем подготавливаются другие бруски, которые в дальнейшем сформируют боковины судна и нижнюю часть. Днище можно сделать по технологии постройки кораблей , то есть округлой треугольной формы, также можно соорудить обычную плоскодонку. Затем подготовьте бруски для носа и кормы.
На следующем шаге вам нужно сделать нос. Возьмите несколько распорок и два длинных бруса. Их с одного края надо соединить шурупами. Затем к другой стороне приставляется брусок - это задник лодки. Деталь также прикрепляется шурупами. Затем в середине заднего бруска прикрепите другой брусок в вертикальном положении.
Сделанной лодочной раме нужно придать форму в виде пули. Возьмите пару распорок и поперек закрепите их возле носовой части. Затем рама переворачивается бруском вверх, который был закреплен на заднике и проложите осевой брусок, который, послужит опорной частью для футоксов - ребер жесткости.
Для этого закрепите один край к бруску, который на заднике - его высота составит 50 см, а другой край бруска для днища положите у носа рамы. Теперь прикрутите два коротких бруска к боковинам и центральному бруса, отступив от края примерно 70−100 см. Нужно выгнуть закрепленный край бруса, чтобы он получился дугообразной формы. Затем его надо прикрутить у носовой части рамы.
Закрепление ребер жесткости
Итак, рама сделана и теперь нужно установить ребра жесткости. Для этих целей придется воспользоваться распорками, на каждую пару ребер жесткости устанавливается одна распорка. Это нужно для того, чтобы боковины получились округлой формы. Как правило, бруски применяются мелкого диаметра, способные гнуться без особых усилений.
Работа начинается с кормы. Прикрутите первый брусок к боковине, а затем второй - к другой стороне будущей лодки. Теперь между ними устанавливается распорка и два ребра закрепляются к центральному бруску. Старайтесь аккуратно выгибать материал, иначе может произойти разлом.
Ребра жесткости должны монтироваться с шагом 30 см. Когда вы дойдете до носа лодки, то установленные распорки пока не снимайте. Отмерьте глубину лодки на 20 см. Поставьте метки на двух боковинах. Вам нужно вдоль боковин прикрутить два длинных бруса, которые прочнее соединят ребра жесткости. После чего установите несколько распорок между двумя вдоль проходящих деталей. Остальные распорки снимите.
Теперь нужно укрепить все места соединений. Воспользуйтесь металлическими уголками и саморезами. В носовой части от края отступите 50 см и прикрутите перемычку. Также нос необходимо усилить и на самом краю просверлить дрелью отверстие, а потом стянуть конструкцию болтом и гайкой. После этого можно считать, что скелет судна готов.
Обшивка каркаса фанерой
На этом шаге переверните лодку вверх дном и начните обшивать боковины. Надо, чтобы прикладываемый материал полностью прилегал к ребрам жесткости. Закрепляется фанера с помощью саморезов. Материала должно хватить, чтобы достать от верхней части боковины до низа лодки.
Как правило, листы производятся по размерам 150 см, поэтому на лодке будет минимум два стыка. Самый нижний край лодки получится в виде округлого треугольника. По всей длине придется закрепить полоску цинка шириной как минимум 50 см.
После внешней обшивки возьмите несколько баллонов монтажной пены. Нужно запенить прослойку на ширину бруска. Пеньте во всех местах и не оставляйте пустот. После чего сделайте внутреннюю обшивку. Чтобы лодка не была слишком тяжелой, для внутренней обшивки воспользуйтесь ДСП листами - они тоньше и легче фанеры.
Оклеивание стыков и покраска
В конце придется выполнить оклеивание всех стыков внешнего корпуса. Швы заполняются до той степени, пока клей не начнет вытекать наружу. Для лучшего эффекта на стыковочные места нанесите слой силиконового герметика. Это убережет конструкцию от проникновения воды.
На последнем этапе производится окрашивание плавсредства водоотталкивающей краской. Но перед этим просмотрите корпус на наличие сколов и трещин. Если такие дефекты есть, то их нужно замазать шпаклевкой. Некоторые умельцы обклеивают весь корпус стеклотканью, а затем выполняют покраску. Наносится первичный грунтовочный слой и вторичны - цветной.
Теперь устанавливается мотор и остается подождать, пока конструкция полностью не высохнет, после этого проверьте самоделку, поплавав на ней по озеру. Если обнаружите какие-либо неисправности, то устраните их.
Внимание, только СЕГОДНЯ!
Перед тем как приступить к построению деревянной лодки, необходимо подготовить основную часть такого сооружения – бортики. Для этого необходимо взять самые ровные, длинные, достаточно широкие доски, которые изготовлены из ели или сосны.
Посмотрите на фото самодельных лодок и вы увидите, что на ее бортах нет досок, у которых есть сучки – это очень важно. Доски для этой части лодки должны пробыть в сухом месте под небольшим гнетом на протяжении минимум одного года.
Выбор досок для работы
Перед тем, как начать производство, необходимо еще раз удостовериться, что доски абсолютно подходят для работы. Далее для каждой доски необходимо отмерить нужную длину и аккуратно их отрезать под углом в 45 градусов. Эти доски пойдут на нос лодки.
После этого необходимо прострогать их и проверить, чтобы соединенные друг с другом доски не имели щелей. После чего концы обработать антисептиком.
Следующий шаг – заготовка носа лодки, а служит им треугольный брусок. Длиной он должен быть в полтора раза больше, чем ширина бортиков. Брус также строгается и покрывается слоем антисептика.
Дальнейшая инструкция для изготовления лодки своими руками заключается в выборе подходящей доски для кормы лодки. Не пренебрегайте запасом, ведь лучше отрезать потом лишнее, чем искать и начинать все по новой.
Сборка лодки
Когда элементы деревянной лодки будут собраны, нужно начинать сборку изделия. Начать следует с носовой части. Оба бортика и треугольный брусок необходимо соединить между собой при помощи саморезов. Выступы сверху и снизу желательно сразу срезать, чтобы они в будущем не мешали.
Следующий шаг очень важный и ответственный, так как необходимо придать будущей лодке форму. Необходимо определиться с шириной лодки и поставить распорку по середине. Доску для распорки выбирайте размерами с высоту лодки, так у вас не лопнут бортики.
Когда распорка будет правильно установлена можно начинать придавать лодке форму, позовите на помощь нескольких людей или запаситесь веревками, чтобы сдерживать конструкцию.
Используйте чертежи и подгоняйте размеры кормы для изготовления лодки таким образом, чтобы при соединении задней стенки и бортов не оставалось зазоров и щелей.
Когда задник будет установлен, срезаем лишнюю часть снизу, а сверху можете сделать элемент в виде треугольника. Далее занимаемся распорками, которые будут постоянно поддерживать форму лодки, а также сидениями, которые устанавливаются поверх распорок. Количество, а также расположение этих элементов можете определить сами, так это может быть одно, два и более мест.
Выравниваем на нижней части все в одной плоскости и обрабатываем защитным слоем всю поверхность. Когда клей подсохнет, начинайте делать дно лодки.
Наилучшим вариантом дна станет оцинкованный лист металла. Постарайтесь найти такой лист, чтобы он соответствовал размерам лодки.
Как правильно сделать дно лодки своими руками
Поставьте будущую лодку на лист металла и обведите маркером ее границы, не забудьте захватить запас в несколько сантиметров на всякий случай, лишнее всегда можно будет подрезать.
Следующий шаг это покрытие соединения лодки с ее дном специальным силиконовым герметиком по всей длине одной линией. Поверх герметика, пока он не высох, укладывается шнур в несколько рядов – все это нужно для того, чтобы дно лодки было герметично и не пропускало воду внутрь.
Когда это процесс будет закончен, переходим к соединению дна с каркасом. Аккуратно наложите дно лодки на ее нижнюю часть. Для соединения используйте гвозди или саморезы.
Начинайте соединять от середины и двигайтесь к краям лодки. Выполняйте работу как можно медленнее и аккуратнее, так как эта часть является очень важной.
Отрезаем излишки металла, которые торчат больше, чем на 5 мм от края лодки, а остатки загибаем молотком. Нос лодки важно также защитить от внешних факторов при помощи все того же металла. Вырезайте прямоугольник из жести по размерам лодки.
Везде, где соединяется дерево и металл необходимо пройтись герметиком и шнурком. К этому времени, до того, как вы начали «заворачивать» нос металлом, необходимо обработать всю лодку антисептиком.
Обязательно сделайте крепление на носовой части для цепи. Это поможет, если кто-то захочет украсть новенькую лодку, так как на водоеме она будет привлекать к себе особое внимание в виду своей новизны.
Перед тем, как строить лодку, продумайте и просмотрите все идеи, из чего можно сделать лодку. Возможно вы подберете для себя особый материал, с которым вам будет удобнее работать, а может вам нужна особая защита или массивность.
Не забудьте покрыть дно с обратной стороны специальной краской, так как оцинкованный метал при контакте с водой со временем разрушается. А деревянные части лодки необходимо покрыть несколькими слоями спец пропитки и оставить в итоге лодку сушиться в тени.
Для удобства внутри лодки на ее дне можно разложить деревянный настил. Так дно не будет греметь, когда вы будете по нему передвигаться.
На этом лодка будет готова. Прочитайте подробнее статьи как сделать лучшие самодельные лодки с описанием, чтобы узнать какие-то другие нюансы, которые, возможно, пригодятся вам при будущих постройках.
Фото лодки своими руками
Самодельная лодка из фанеры (мастер-класс, фото, пошагово)
Вот и дошли руки до осуществления давней мечты, принялся строить лодку. Для первого раза выбрал лёгкий проект, ну так сказать для тренировки. Съездил на производство аналогичных лодок в Череповец и там кое что подсмотрел и прикупил недостающих материалов, за что отдельное спасибо хозяину верфи.
Вот такая должна получиться лодка:
Сегодня раскроил листы фанеры и приступил к самому важному и сложному на мой взгляд процессу- это заусовка и склейка листов фанеры. Т.к. длина лодки превышает длину стандартных листов фанеры, то их приходится сращивать, для этого существует много способов, но я выбрал самый технически сложный, но и более эстетичный вариант склейки "на ус".
Размечаем.
Обрабатываем листы фанеры сначала при помощи рубанка, а потом шлифмашиной.
Вот так выглядит это в процессе обработки.
Вот так листы должны прилегать и склеиваться.
После подгонки деталей склеил их и поместил под пресс.
Вот пока все подготовительные работы по лодочке, после того как листы склеятся приступлю к разметке и раскрою деталей.
Сначала соединение "на ус" отрабатывал на обрезках фанеры и на это страшно было взглянуть, но опыт пришел при работе на "чистовом" варианте:) Надеюсь и дальше все осилю.
Вот про лодку.
Основные данные:
Длина наибольшая................2,64 м
Ширина наибольшая.............1,28 м
Высота борта..........................0,38 м
Масса корпуса........................30 кг
Грузоподъемность..................180 кг
Экипаж...................................2 чел.
Допустимая мощн. п/мотора...2,5 л.с
Сегодня был день плодотворной работы и больших продвижений:)
Вытащил листы из под пресса и удалил планки между которыми они были зажаты. Стык получился ровный и очень крепкий(пробовали потом ломать обрезки от дна, лопает не по стыку листов). Таким образом получили заготовки нужной длинны для изготовления лодки.
Начинаю разметку с набивки осевой линии, от нее потом пойдут все размеры.
Вот начертил дно лодки, вроде красиво получилось:
Начинаю резать. Лобзик желательно брать с большими оборотами, пилки применять для фигурного реза фанеры, чтобы не рвать края листов.
Ведем строго по разметке:)
Вот половина дна готова.
А вот дно целиком:)
Борт размечаем один, потом накладываем две заготовки друг на друга и скрепляем струбцинами, после чего вырезаем оба борта сразу.
Размечаю и выпиливаю транец.
В местах стыка листов фанеры снимаем фаску шлифмашиной и приступаем к шитью лодки скрепками из медной проволоки.
Работы ведем от кормы к носу.
В таком деле без помошника не обойтись.
Я тоже усердно стараюсь сшить все красиво:)
Вот такие швы получаются.
Вот лодка и готова:)
Примерка под себя:)
И вверх дном.
Сегодня реально продвинулся к финальной стадии завершения проекта:)
Первым делом протянул все скобы посильнее. Проверил геометрию лодки. Потом зубилом обсадил скобы на внутренних стыках бортов. После всего этого вырезал временные распорки и закрепил их в местах установки шпангоутов.
Занимаясь этими делами в новом помещении постоянно чувствовал на себе взгляд. Вот кстати вид расправленной лодки с кормы.
Для более ровного формирования швов решил набить линии малярным скотчем, вроде получилось красиво.
Склеивать решил вечером, а пока расчертил шаблоны шпангоутов и начал их сборку.
Вот готовые шпангоуты, собраны на эпоксидном клею и саморезах.
Наконец то приступил к проклейке внутренних швов, не думал что это такая кропотливая работа:) Для первого раза вроде все отлично получилось. Смола нормально пропитала стеклоткань, пузырей нигде нет.
Вот такой получается шов, ровный и прозрачный. На фото видно что через три слоя стеклоленты просвечивает структура дерева, значит все в норме.
Вот что было сделано в прошлый раз: подогнаны шпангоуты и прикручены привальные брусья.
Сегодня установил шпангоуты на место и закрепил на клею и саморезах, вырезал усиливаюшие накладки на транец.
После этого перевернул лодку, удалил все скрепки из проволоки и приступил к скруглению стыков шва.
И вот когда все подготовленно приступил к оклейке внешних швов.
Швы получились ровные и хорошо пропитались, даже самому нравится.
Швы на транце.
Сегодня закончил работы по формированию корпуса лодки, в следующий раз установлю скамейки и приступлю к подготовке к окраске.
Борта скреплены не только клеем, а еще армированы тремя слоями стеклоленты с каждой стороны, это получается уже стеклопластик. Саморезы из шпангоутов можно вообще вывернуть, они там после склейки уже не нужны будут. Некоторые кстати так и делают. Такую лодку можно собрать вообще без единого шурупа в корпусе.
Сегодня пошел делать лодку только под вечер, т.к. ждал когда клей хорошо схватится. Проверил наружние швы, очень понравилось как сделано, получился крепкий стеклопластик. После этого решил сделать планки под скамейки. Так же вырезал и подогнад форштевень на нос лодки.
Вот приделаны рейки передней скамьи.
Вот средняя скамья.
Еще вырезал рейки и на заднюю скамью, но их пока еще рано устанавливать.
Видимо растягивая удовольствие от процесса, а может из желания сделать все качественно, делаю лодку не торопясь и понемногу:)
Сегодня закупился клеем, саморезами и качественными пилометериалами без сучков. Все это предназначалось для установки киля и наружних стрингеров. Эти необходимые элементы придадут большую прочность дну, а так же защитят лодку во время швартовки к берегу, предохранят от царапин лакокрасочное покрытие.
Вырезал рейки, отшлифовал и установил их на место при помощи клея и саморезов.
Так же сегодня установил форштевень и носовой рым болт для привязки веревки или якорного каната.
На сегодня работу пришлось остановить, т.к. все это дело должно прочно схватиться, для этого применил еще дополнительные грузы.
Еще кстати вырезаны уже заготовки скамеек, но они будут устанавливаться после покраски лодки изнутри.
