Для того чтобы живая изгородь радовала глаз своим свежим зеленеющим и аккуратным видом, необходимо регулярно проводить её стрижку. Стрижка не только придает изгороди опрятный декоративный вид, но и способствует формированию более густой кроны, усилению роста боковых ветвей и листьев растений.
Недавно посаженные живые изгороди из молодых растений в первые два года нуждаются в однократной ежегодной стрижке, которую проводят ранней весной или поздней осенью. В дальнейшем количество стрижек в сезон можно увеличивать по необходимости до 2 – 3 раз в год.
Инструменты
Для стрижки молодой изгороди небольших размеров предпочтительнее использовать ручной инструмент – секатор или садовые ножницы – они меньше травмируют растение, после такой стрижки остается больше целых живых листьев, а сама стрижка выполнятся более тщательно. Для более зрелых растений и изгородей больших размеров применяются электрические инструменты: кусторез, бензопила, электрические ножницы. Важный нюанс при подготовке инструмента – это проследить за тем, чтобы лезвия были очень хорошо и равномерно наточены, иначе обрезанные концы ветвей травмируются и станут расщепленными.
Для того чтобы придать изгороди задуманную форму с ровными линиями, стрижку проводят по натянутому шнуру или с использованием специального каркаса для изгороди из яркоокрашенной проволоки.
Первый этап – обрезка растений
Растения со слабо сформированной кроной обрезают на половину длины. Ветви хорошо сформированных зрелых растений обрезают на треть. Такая обрезка производится на следующий сезон после посадки. Так, если растения были посажены весной – то первая обрезка проводится осенью.
Второй этап – формировка живой изгороди
Цель формировки – придать изгороди нужный профиль и увеличить густоту ветвей. Зачастую при стрижке живой изгороди ей стремятся придать правильную прямоугольную на срезе форму с плоскими вершинами и боками. В таком случае желательно чтобы высота изгороди была значительно больше ширины, иначе нижние побеги испытывают недостаток света, оголяются и отмирают. Наиболее естественные формы стрижки – округлые или трапециевидные профили с более широким основанием снизу, тогда все побеги растения развиваются в условиях хорошей освещенности и изгородь долго сохраняет красивый ухоженный вид.
Первую формирующую стрижку лиственной изгороди проводят на второй год после посадки растений. У молодых растений срезают не более трети годового прироста побегов, у зрелых растений скорость роста побегов ниже, поэтому ветви срезают до половины прироста. Ненужную длину удаляют, делая косой срез над хорошо развитой почкой. Правильная стрижка стимулирует рост новых ветвей с более крупными листьями.
При формировании прямоугольных форм, с боков изгороди ветви нужно стричь более глубоко, чем на вершине. Очень важно своевременно проводить санитарную обрезку – обрезать сухие старые слабые ветви, а также пораженные вредителями побеги.
Если изгородь потеряла свою декоративность, применяются меры по её омолаживанию. В таком случае проводится омолаживающая стрижка, которая включает в себя два этапа: первый год глубокую стрижку проводят только на одной стороне, отступая 10 см от ствола, на второй год глубокую стрижку проводят на противоположной стороне.
Для каждого вида растений, из которых формируется изгородь, существуют свои особенности в стрижке. Перечислим некоторые из них.
Живая изгородь из хвойных пород
Изгороди из ели достаточно теневыносливы, однако следует тщательно соблюдать регулярность стрижки. Запущенные хвойные изгороди невозможно исправить, так как ветви становятся слишком мощными и обрезке не поддаются. В первый год после посадки растениям дают возможность адаптироваться и не подвергают обрезке. На следующий год стрижку проводят в мае или июне, укорачивая верхушечные побеги примерно на треть длины, а боковые на две трети. При этом необходимо стремиться придать изгороди нужный профиль. Наиболее оптимален профиль трапециевидной формы, но прямоугольная форма также допустима. В последующие годы форма изгороди поддерживается обрезкой, которую проводят в конце июня в период до закладывания новых почек.
Живые изгороди из можжевельника и туи необходимо стричь ежегодно, придавая им трапециевидную форму. Стричь такие изгороди значительно проще, но очень важно соблюдать регулярность стрижки, проводя её в конце каждого июня.
Живая изгородь из барбариса
Из всех кустарников барбарис наиболее долго сохраняет свою эффектную форму после стрижки, кроме того, из него можно с успехом создавать достаточно сложные фигурные профили. Преимущество этого растения также в том, что оно имеет огромное количество сортов с самыми различными вариантами окраски листьев, что дает возможность создавать очень красивые разноцветные изгороди. Стричь изгородь из барбариса, даже сильно разросшуюся, можно в любое время года. Барбарис прекрасно переносит стрижку 1 – 2 летних ветвей.
Живая изгородь из боярышника
При своевременной стрижке и уходе изгородь из боярышника вырастает очень густой, практически непроходимой. Для создания такой изгороди саженцы второго года обрезают на высоте 15 см от почвы, а затем из вырастающих побегов оставляют один или два, обрезая все остальные. До тех пор, пока изгородь не вырастет до нужной высоты, вновь появляющиеся побеги переплетают друг с другом. Стрижку изгороди производят каждый год летом и весной.
Живая изгородь из бирючины
Очень хорошей особенностью бирючины является её высокая способность к побегообразованию. Благодаря этому живая изгородь из этого кустарника устойчива к нерегулярности стрижек и легко восстанавливается даже после обрезки на пень. Стрижку бирючины начинают как можно раньше, в тот момент, когда посаженные растения двинулись в рост. Сначала слегка обрезают только верхушки побегов, после того как ветви отрастут на 15 см процедуру повторяют. Такой этап подготовки кроны к формировке длится два года. Затем можно приступать к формировке профиля изгороди. Самой оптимальной формой профиля является трапециевидная. Поддерживать форму изгороди необходимо частыми регулярными стрижками по 3 – 6 раз в сезон с мая по сентябрь.
Смотреть на обычные заборы, какими бы ни были они красивыми, удовольствие сомнительное. Для того чтобы они выглядели привлекательнее их декорируют всеми возможными способами. Один из самых действенных — живая изгородь. С ее помощью можно не только закрыться от посторонних взглядов, но и уменьшить количество пыли на участке, а также понизить уровень шумов. Но это возможно, если зеленый забор будет достаточно высоким и плотным.
Виды живых изгородей и растения для них
По высоте живая изгородь может быть низкой — до 50 см, средней от 60 см до 150 см, и высокой — выше 160 см. По составу растений — хвойной, лиственной, цветущей, по типу расположения — однорядной или двухрядной. Все они могут быть стрижеными, а могут — свободнорастущими. Только перечень видов говорит о большом разнообразии, а еще живой забор могут составлять из разных растений. Тип живой изгороди подбирается в зависимости от ее назначения.
Низкая
Низкая живая изгородь называется еще бордюром. Она достигать может в высоту полуметра. Чаще всего используется как живое зеленое обрамление для цветника или клумбы, для обозначения зон на участке, просто с целью декоративного оформления. В этом случае выбирают из кустарников, некоторых травянистых или цветущих растений. Для стриженных живых изгородей небольшой высоты подойдут:
Если бордюр (низкая живая изгородь) планируется свободнорастущий, можно посадить:
Это только некоторые из возможных вариантов, но названные растения формируют плотную стену из листьев и цветов, относительно легки в уходе, могут расти в средней полосе России. Только перед окончательным выбором обязательно уточните районирование выбранного растения, а также условия и особенности его выращивания. Выбирайте по типу и кислотности почв, а также по сложности ухода и подверженности заболеваниям.
Если живая изгородь будет расти возле дома постоянного проживания, за ней возможен более внимательный и тщательный уход, Потому можно подбирать из чуть более капризных сортов. На дачу же однозначно необходимо выбирать неприхотливые растения. Это принцип сохраняется и при выборе растений и для средних и высоких зеленых ограждений.
Средней высоты
Если требуется ограждение из растений высотой до 1,5 метров, говорят именно об изгороди. В ней можно использовать как цветущие, так и плодоносящие кустарники, некоторые виды деревьев. Если такая изгородь выполняет защитную функцию, в ней можно использовать колючие кустарники — барбарис, шиповник, высокие розы, кизил. Кроме названных уже растений без обрезки можно еще посадить:
- плодоносящие — ирга, кизил, лещина, жимолость (обыкновенная, синяя, татарская), смородина золотистая, пираканта Ярко-красная;
- цветущие — сирень, форзиция, чубушник, гортензия, боярышник, дерен, акация желтая
- с плотной листвой — бирючина, бересклет, кизильник, вечнозеленый самшит, спирея Вангутта;
- хвойные — туя западная, ель канадская, зеленая, голубая, пихта сибирская, тис ягодный, можжевельник;
Зеленая изгородь часто используется только для маскировки основного забора или дополняет его. В таких случаях можно поверхность забора можно использовать как опору для растений — это если его необходимо замаскировать полностью.
Один момент: если вы собираетесь закрыть растениями вам придется очень сильно постараться: он очень сильно нагревается на солнце, из-за чего все растения на приличном расстоянии просто сгорают. Если вы все-таки планируете высадить живую изгородь, вам придется как-то ограждать растения от жара. Хотя-бы сбить деревянные щиты, которые временно будут стоять вдоль линии посадки, отражая жар.
Высокие — живые стены
Для высоких живых изгородей (более 1,5 метра) чаще используются растения, хотя и некоторые высокорослые кустарники вполне могут вырасти до 2 метров и выше:
- вечнозеленые и хвойные — ель, пихта, туя, тис, можжевельник (коллоновидный, средний, китайский), высокие сорта вечнозеленого самшита, кипарисовик горохоплодный;
- плодовые деревья и ягодные кустарники — яблоня ягодная, алыча, ирга (татарская, колоскоцветковая), крушина, калина;
- листопадные — липа мелколистная, дуб черешчатый, клен;
- цветущие — сирень (высокорослые сорта), жимолость, чубушник;
Быстрорастущие растения для живой изгороди
Очень красивы изгороди из растений, но на формирование полноценного ограждения уходят годы. Особенно долго и медленно растут хвойные. Например, туя будет расти до высоты 1,5 м около 5 лет, а тис ягодный вообще 8, но зато они радуют глаз круглый год. Некоторые кустарники прибавляют в росте за год больше других — от 50 см до 1 метра, их и можно использовать для высадки и быстрого формирования живого забора.
- сибирский борышник Crataegus sanguinea с желтыми цветками — до 1 метра в год;
- кустарниковые ивы;
- ежевика, шиповник, плетущиеся розы (требуется опора);
- разлапистая лещина — до метра и более за год;
- пузыреплодник калинолистный — при благоприятных условиях побеги вырастают до 1 м;
- дерен.
Посадка живой изгороди и уход
Создание зеленого ограждения начинается с выбора растений. Обратите внимание, что все они должны быть одновозрастными. Только так можно сформировать ровную шеренгу. Если это будут лиственные растения, возраст саженцев — 2-3 года, если хвойные — 3-6 лет. Если высадка планируется на затененном участке возраст растений для посадки в изгородь больше — 7-8 лет. В таких условиях они растут очень медленно, а более-менее взрослые растения сразу дадут некоторый вид.
| Тип изгороди | Расстояние между растениями в ряду | Расстояние между рядами |
|---|---|---|
| Высокая стриженая изгородь (2-6 м) | 0,8 - 1,2 м | 1 м |
| Средняя стриженая изгородь (от 0,6 до 1,5 м) | 0,4 - 0,6 м | 0,8 - 1 м |
| Свободно растущая высокая изгородь (от 2 до 6 м) | 1 - 2 м | 2 - 3 м |
| Свободно растущая средняя (0,6 - 1,5 м) | 0,8 - 1 м | 1 - 1,5 м |
Расстояния посадки растений в живой изгороди
В средней полосе и ближе к северу высадку начинают весной, в южных можно высаживать и под зиму — осенью. Начинается все с формирования посадочных траншей.
- По нанесенной разметке выкапывают траншеи глубиной 50-60 см.
- Насыпают слой плодородной почвы подходящего состава.
- На требуемом расстоянии (смотрите таблицу выше) раскладывают саженцы с завернутой корневой системой. Разворачивают ее непосредственно перед посадкой.
- Чтобы растения хорошо прижились, имеющийся ком земли разбивать не нужно. Вокруг корневой системы насыпается и уплотняется грунт. Как именно высаживать: заглублять или, наоборот, садить на возвышенность — зависит от вида растения. Уточняете до работ.
- Сразу после посадки растения поливают, а почву присыпают мульчей — торфом, перегноем, измельченной корой. Это позволит сохранить влагу.
Далее первый год уход состоит в регулярном поливе, рыхлении почвы, удалении сорняков, периодическом удобрении. Все мероприятия прописаны в рекомендациях по уходу за конкретным видом растения. Вот их и необходимо соблюдать.
По осени может понадобиться подрезка. Даже если изгородь свободно растущая, не значит, что ее не нужно формировать. Ей не нужно придавать правильную геометрическую форму, а подрезка для нее также обязательна, как и для стриженой.
Правила подрезки неформованной живой изгороди
Как уже говорили, даже свободно растущая зеленая изгородь требует подрезки. Первую проводит сразу после посадки. При этом образуются мощные боковые побеги, и к концу лета кусты становятся более ветвистыми. Вторая подрезка — идет осенью и далее на протяжении 3-4 лет кусты подрезают довольно коротко, пока не будет достигнута требуемая густота побегов.
Один из эффективных способов — подрезка методом порослевой культуры. Она использует способность всех лиственных кустарников активизировать спящие прикорневые почки. Этапы подрезки первого года показаны на фото ниже.
При посадке слабые, тонкие побеги обрезаются практически полностью, а сильные укорачиваются до первой сильной почки. К осени появятся новые побеги из корня, а оставленные по весне дадут новые.
Когда остановится сокодвижение, все побеги низко обрезаются, остаются короткие пеньки. Форма обрезки — как на фото — по дуге. За второй сезон куст станет гораздо более плотным, появится несколько новых побегов от корня, от «старых» будут уходить по две-три мощных ветки.
На третий год и далее в течении еще 2-3 лет, обрезка производится по тому же принципу, что и во второй год, только подрезаются ветки на 3-4 см выше, чем в предыдущий год. Далее подрезка тоже идет сильная, но срезается примерно 3/4 длины. Эта методика хороша для тех кустарников, которые формируют цветочные почки на концах молодых побегов.
По этому принципу можно очень быстро сформовать плотную изгородь из бордюрных — низкорослых растений, а также из некоторых среднерослых:
- лапчатка кусарниковая;
- роза морщинистая;
- гортензия метельчатая;
- рябинник рябиннолистный;
- дерен белый (декоративные сорта);
- Спиреи Вагнута, японская;
Недостаток этого метода в том, что он сильно активизирует образование прикорневых побегов. Очень агрессивные сорта могут давать обильную поросль на расстоянии нескольких метров от куста. Потому желательно еще при посадке ограничить корневую зону, вкопав лист асбеста, пластика, метала.
Стрижка живой изгороди
Многие начинающие садоводы полагают, что перед началом формовки изгороди, ей необходимо дать вырасти. Повременить год-два можно только с хвойными, лиственные необходимо обрезать сразу после посадки, а потом — осенью, иначе через 2-3 года свободного хаотичного роста что-либо сделать с растением будет или очень сложно или даже невозможно.
Перед тем, как начинать формовку, вам необходимо выбрать форму. Обратите внимание, что живые изгороди с прямой верхней частью приходится часто стричь, иначе они теряют свою декоративность. А так как в верхней зоне рост самый активный, то именно тут и нарушается идеальность линий в первую очередь, в то время как на боковых поверхностях они еще в норме. Если проводить регулярную стрижку нет возможности или желания, выбирайте форму с округлой или треугольной верхней частью. Даже при пропущенном сроке стрижки они выглядят нормально.
Как обрезать живую изгородь для формирования «скелета» — первые два этапа
В первый год все побеги укорачиваются на значительную часть высоты. Если это растения, которые продаются с оголенным корнем в связках, их можно обрезать на половину длины, если высаживались контейнерные растения, обрезается до 1/3 высоты, или не срезается она совсем. По осени куст выглядит как на фото, рисунок вверху справа. При сильной обрезке стимулируется образование новых побегов, потому уже к концу лета кусты становятся намного гуще. На этом первый этап закончен.
Второй этап состоит в формировании скелета. Если заглянуть внутрь уже сформированной изгороди, увидим мощный каркас из оголенных побегов, от которых идут в большом количестве молодые, с обильной листвой. Именно этот каркас и необходимо сформировать. При этом он должен быть достаточно густым, чтобы поверхность была плотной и непрозрачной. Процесс начинают уже на второй год после высадки, и продолжают на протяжении 2-3 лет. В этот период частота обрезки может составлять до 4-5 раз за сезон.
Задача — добиться требуемой густоты «скелета». Обрезку делают по выбранной форме. На фото — пример формирования каркаса. Такой обрезки необходимо придерживаться при любой конечной форме, только поднимая или опуская вершину треугольника — в зависимости от того, насколько длинной и узкой планируется ограда. Если она будет более широкой, вершину немного опускают, если нужна узкая и высокая — ее приподнимают, а основание делают уже. Год от года обрезку делают чуть выше, буквально на 3-4 см. В результате чего активно прорастают новые побеги, а те, которые были образуют все новые развилки, скелетные ветки становятся все более разветвленными.
После того, как требуемая густота побегов достигнута, начинают выгонку в высоту. Это и есть третий этап. На нем высоту обрезки поднимают более активно — на 5-10 см за раз. Активно растущие вверх побеги обрезают до тех пор, пока не получают требуемую густоту боковых побегов. Заполнение листвой должно быть плотным. При условии, что обрезка проводится несколько раз за сезон, рост получается довольно активный. Одновременно образуются и новые побеги, но их уже не так много, как до того.
Третий этап формирования живой изгороди — выгонка в высоту
Частота обрезки зависит от вида растений:
- сливы и боярышник стригут с мая о октябрь раза три-четыре;
- туи, можжевельник, кизильник, снежноягодник, барбарис — один раз летом (июль-август), один раз в октябре.
Обрезку проводите так, чтобы наряду с вытяжкой вверх формировалось боковое заполнение. Чтобы не было просветов лучше «поднимать» куст медленнее. Потом исправить будет сложнее.
Окончательный этап формирования — придание требуемой формы
Последний этап — придание желаемой формы. Далее уже регулярная стрижка, поддерживающая форму.
Для этого типа изгородей очень хороши в наших условиях:
- терен;
- оттавский барбарис;
- кроваво-красный боярышник;
- кизильник блестящий;
- снежноягодник белый.
Живая изгородь из ивы
Из ивы можно вырастить совершенно особую зеленую изгородь. Ее можно сплести из свежесрезанных веток ивы, которые просто закапывают в грунт. Принимается такая посадка с очень большой вероятностью. Ветки даже можно воткнуть с обоих концов, сформировав дугу. Ива пустит корни с двух концов сразу. Чтобы ускорить процесс, верхушку побега обрезают, надрезают кору вдоль в двух местах на пару сантиметров. Таким образом подготовленный побег втыкают в землю.
Используя эту особенность можно сплести изгородь, которая чрез несколько недель зазеленеет. Подготовленные побеги заглубляют на 15 см, землю вокруг плотно обжимают, посадку поливают. Чтобы выглядело все более привлекательно — не торчали подсохшие концы веток — прутья изгибайте. В местах пересечения их можно переплетать между собой, а можно связывать. Если ветки слишком тонкие, можно использовать по два прутика, а также периодически ставить подпорки, которые будут удерживать на месте.
Недостаток такой изгороди в том, что она имеет декоративный вид только несколько лет. После побеги деревенеют, зелень практически исчезает. Но ограда от этого не становится менее надежной. Даже наоборот, через такую стену тяжело прорваться — сплетены ветки жестко.
Зеленый забор за пару недель
Если ждать, пока вырастут кустарниковые или деревья долго, то травянистые растения растения дают обильную зелень уже через пару недель. Этим можно воспользоваться, если необходимо задекорировать неприглядную стену или часть забора, которая находится на виду.
Делают деревянную решетку, в которую боком вставляют квадратные контейнеры с высаженными растениями. Чтобы грунт не выпадал из них, контейнеры закрыты черным агроволокном. В нем проделано совсем небольшое отверстие, в которое и выглядывает растение.
На хорошо освещаемых поверхностях при достаточном поливе очень скоро стена или ограда станет зелено-мохнатой. При желании можно таким образом выкладывать живые картины — используя растения с листвой разного цвета.
Фото живых изгородей из разных растений
Часто даже по общей фотографии растения трудно представить, как оно смотрится в изгороди. Мы постарались найти самые популярные и декоративные растения. Причем это фото живых изгородей, а не просто растения.
Изгородь из боярышника — свободно растущая и стриженая
Разные виды кизильника. Один хорош для стриженого живого забора, другой — для свободно растущего
Теперь несколько примеров того, как можно использовать контейнерные посадки для декорирования стены или забора.
Красиво, легко реализуется другой вариант — из агроволокна сшитые мешки, которые висят на заборе
Специальные «рамки» и соответствующее освещение, и даже ночью стена будет выглядеть волшебно
Стрижка и обрезка растений, используемых в качестве живой изгороди или для декорирования стен и беседок, не только придает им ухоженный вид, но и способствует их хорошему росту.
В чем разница между стрижкой и обрезкой декоративных культур
Все растения для живой изгороди условно можно разделить на две группы:
- Требующие формирования. То есть поддержания определенной формы с целью повышения декоративных качеств. К таким культурам относятся лиственные и хвойные кустарники или деревья, которые начинают формировать с первого года посадки: тисс, боярышник, самшит, форзиция, туя, кизильник, бирючина.
- Свободнорастущие - в эту группу можно отнести прямостоячие цветущие и лиственные кустарники, вьющиеся лианы: плющ, клематис, вьюнок обыкновенный, девичий виноград, роза плетистая, хмель.
Формирование кустов для каждой группы растений отлично. Изгородь определенной формы помимо ежегодной обрезки нуждается в регулярной стрижке, во время которой растению придают правильную геометрическую форму.
Художественная стрижка, которая включает фигурную (топиарную), трапециевидную и округлую - это настоящее искусство ландшафтного дизайна. С ее помощью растениям можно придать любую, даже самую замысловатую форму. Для формирования такой изгороди понадобится специальный инструмент - ручные или электроножницы, а также определенные знания и умения.
Обрезка свободнорастущих растений стимулирует рост дополнительных боковых ветвей, и делает изгородь более плотной. Способы и периодичность обрезки зависит от вида растений и характера их роста.
Правила и схемы формирования живой изгороди при помощи стрижки
В первый год кусты живой изгороди стригут коротко, оставляя 1/3 длины веток саженцев. Делают это после того, как растение приживется. После стрижки кусты дают много молодой поросли, которая в дальнейшем станет каркасом изгороди.
В дальнейшем растения стригут весной и летом. Весеннюю стрижку проводят в апреле, оставляя прирост молодых веток на 2/3, а у быстрорастущих кустарников - 1/2. В этот же период проводят санитарную обрезку, удаляя поврежденные и неправильно растущие ветки.
Формирующая стрижка живой изгороди проводится с небольшим наклоном от верха к низу. Это хорошо видно на схеме, рисунок справа.
Главная задача летней стрижки - придание формы кусту. Выстригают побеги, выбивающиеся из общей композиции. Для цветущих культур такую стрижку проводить нужно уже после цветения, в конце лета или осенью. А для быстрорастущей живой изгороди понадобится две, а то и 3 летние формирующие стрижки.
В полный рост живая изгородь определенной формы вырастает через 4-5 лет, после чего стрижку проводят более радикально. Годовой прирост побегов срезают, оставляя пенек в несколько сантиметров.
Обрезка живой изгороди из цветущих растений
В ландшафтном дизайне для создания живой изгороди удачно применяют вьющиеся цветущие растения. Среди них наиболее популярны плетистые розы, клематис, вьюнок обыкновенный, жимолость вьющаяся. При правильном уходе и обрезке забор из них все лето будет усыпан яркими крупными цветками.
Обрезка плетистой розы
Побеги плетистой розы очень гибкие, а в длину могут достигать до 6 м. Ежегодная обрезка розы способствует продолжительному и обильному цветению. Даже один сезон без удаления лишних ветвей приведет к загущению куста, мельчанию цветков, и потере декоративности растения.
Летом на кусте будет образовываться молодая поросль, а на прошлогодних побегах - формироваться цветки. В этот период необходимо вовремя подвязывать молодые побеги к опорам, а увядшие цветки сразу обрезать, стимулируя распускание новых бутонов. Также летом проводят сдерживающую обрезку в том случае, когда пространство, выделенное для розы, ограничено. В этом случае нормируют количество основных стеблей, а в течение лета удаляют лишние боковые побеги.
Осенью, в сентябре или октябре отцветшие побеги этого года укорачивают на 3-4 почки (до уровня 15 см от земли). Плохо развитые и растущие внутрь молодые побеги следует обрезать до основания.
Весной хорошо видно, какие побеги удачно перезимовали, а какие погибли. В первом случае цвет ветвей будет светло-зеленым, а во втором - коричневым. Вымерзшие побеги обрезают до первой живой почки. Срез делают под острым углом так, чтобы почка осталась на верхушке среза.
Взрослым плетистым розам может понадобиться омолаживающая обрезка. Во время нее срезают все ветви, оставляя 15-20 см над уровнем почвы. Восстанавливается такой куст довольно быстро, и уже через год забор вновь будет обвит молодыми побегами с многочисленными цветками.
Клематис - правила обрезки
При правильном уходе и обрезке клематис образует пышные кусты и отлично справляется с ролью живой изгороди. Правила обрезки для клематисов разных групп будут отличаться.
Порядок обрезки клематисов зависит от его видовой группы. В зависимости от требующейся обрезки клематисы разделены на группы следующим образом:
- Группа А, сорта - Жакмана, Витицелла, Интегрифолия, Шестилепестковые, Техасск. Образуют цветки только на побегах этого года;
- Группа В, сорта - Ланугиноза, Флорида, Патенс, Арманда, Горный. Весной клематисы этой группы выбрасывают цветки на прошлогодних побегах, а летом продолжают цвести побеги этого года.
- Группа С, сорта цветастые, раскидистые - Монтана, Лазуртерн, Нелли Мозер, Хенри. К ним относят клематисы, формирующие цветки на прошлогодних побегах.
Клематисы группы А каждый год обрезают осенью коротко, оставляя 2-3 почки над уровнем земли. Летом эти растения нуждаются в регулирующей и санитарной обрезке, в процессе которой удаляют поврежденные и неправильно растущие побеги.
Обрезка клематисов группы В наиболее трудоемкая. Проводят ее два раза в сезон. Первая обрезка - после весеннего цветения на прошлогодних побегах, которые вырезают почти до основания, оставляя 1-2 почки. Вторая обрезка - после летнего цветения (осенью). Во время нее удаляют невызревшие и поврежденные молодые стебли, оставляя 3-5 мощных ветвей, которые укорачивают на высоту 1-1,5 м.
Клематисы группы С нуждаются в ежегодной легкой обрезке сразу после цветения, которую проводят вырезая генеративную (несущую цветки) часть стебля. Эти виды клематисов очень быстро разрастаются и нуждаются в сдерживающей обрезке, которую следует проводить весь вегетационный период.
Спустя 5-6 лет все виды клематисов нуждаются в омолаживающей обрезке, когда весной все стебли срезают под основание. Полноценное цветение таких кустов наступит через год.
Обрезка вьюнка обыкновенного
Для озеленения изгородей садоводы часто выращивают вьюнок. Он очень быстро разрастается, оплетая все на своем пути. Побеги его необходимо постоянно направлять в нужное место.
Обрезка вьюнка проходит в несколько этапов:
- Прищипка ростка, когда длина его достигнет 30-40 см.
- Прищипывание боковых побегов, когда они будут достаточно развитыми (длиной 30-40 см).
- Регулярная обрезка увядших цветков для стимулирования образования новых побегов.
- Во второй половине лета все побеги вьюнка укорачивают на половину, после чего растение идет в рост с новой силой.
Вьющаяся жимолость
Одним из самых неприхотливых растений для живой изгороди является вьющаяся декоративная жимолость: Каприфоль, Брауна, Тельмана. Обрезают жимолостью весной, в марте или осенью, в октябре. Удаляют все поломанные и неудачно растущие побеги.
Формирующую обрезку куста проводят в мае. При этом укорачивают все побеги, растущие в сторону, оставляя 7-10 см. Регулируют рост жимолости вьющейся обрезкой всех нежелательных приростов на протяжении вегетации. Без обрезки лиана выглядит неухоженной, быстро разрастается, оплетая дома, деревья, и подавляя рост соседних растений.
Пяти - семилетние лианы обрезают более радикально, вырезая старые плети до основания и оставляя 3-5 самых молодых из них. Такая процедура положительно сказывается на развитии жимолости - кусты становятся более пышными, а цветки - крупными.
Старым кустам жимолости, от 15-20, вновь вернуть былую красоту можно омолаживающей обрезкой, срезав всю надземную часть ранней весной или поздней осенью. Это же касается и тех кустов, за которыми долгое время не проводилось должного ухода. Восстанавливается вьющаяся жимолость после полной обрезки очень быстро, давая многочисленную, быстрорастущую молодую поросль.
Обрезка быстрорастущих лиан
Создать густую зеленую изгородь можно с помощью мощных быстрорастущих лиан - девичьего винограда, плюща или хмеля.
Девичий виноград разрастается стремительно, захватывая и обвивая все на своем пути, поэтому без формирующей и сдерживающей обрезки при его выращивании не обойтись.
Сдерживают рост дикого винограда стрижкой плетей на необходимой высоте в течение всего лета. Также летом проводят санитарную обрезку, удаляя поврежденные и больные побеги. Стоит помнить, что после обрезки рост дикого винограда усиливается.
Очень важно следить, чтобы плети девичьего винограда не расползались по земле. Они быстро укореняются и дают новую поросль. Более того, агрессивен и рост его корневой системы, поэтому сажать виноград дикий вблизи других огородных и декоративных культур не рекомендуется.
Формирование и обрезка плюща
С помощью такой лианы, как плющ, можно создавать живые изгороди высотой до 6 м. Он легко переносит формирующую и омолаживающую обрезки, после чего с новой силой двигается в рост.
После посадки саженцы плюща прищипывают, тем самым, стимулируя рост боковых побегов. Все последующие годы плющ обрезают для сохранения опрятного вида лианы:
- Вырезают растущие вбок побеги;
- Сломанные и усохшие ветви вырезают до основания;
- Для ограничения роста побеги укорачивают до необходимой длины. Срез делают над почкой;
- Оголившиеся ветви срезают «на пенек» высотой до 50-70 см, пробуждение спящих почек на котором даст новые сильные побеги.
Обрезка хмеля
Такая лиана, как хмель, известна многим садоводам. Она быстро разрастается, формируя плотную живую изгородь.
Обрезку хмеля проводят ранней весной, вырезая все отмершие стебли на уровне земли. Когда молодая поросль достигнет 50-60 см в высоту, ее прореживают, оставляя только 3-5 самых мощных побегов, остальные - вырезают у основания. Длина плетей хмеля может достигать 12-15 м, поэтому ее тоже необходимо регулировать, обрезая плети на нужной высоте.
Итог
Стрижка и обрезка живой изгороди - важные этапы ухода, которые необходимы для поддержания декоративности. Благодаря описанным процедурам растения хорошо развиваются и выглядят ухоженными Сроки, приемы и регулярность обрезок зависят от биологических особенностей выращиваемых культур.
— украшение любого участка. Однако такое украшение требует регулярного поддержания своего вида, то есть стрижка живой изгороди — это систематическая и обязательная для каждого садовода операция. Она необходима не только для поддержания формы кроны кустарника, но и для лучшего роста и здоровья растения. Поэтому уметь ее проводить своими руками должен каждый садовод-любитель, а профессионал — тем более.
Стрижка живой изгороди зависит от возраста и типа растения, сезона и от многих других факторов.
Остановимся на основополагающих: стричь можно только тогда и только так, чтобы не мешать цветению, не оголять нижнюю часть конструкции и не портить форму листьев. Это главные критерии, которые применяются абсолютно ко всем сооружениям и нарушать которые не стоит, иначе здоровье растений может оказаться под угрозой.
Живое ограждение бывает стриженным и неформированным (свободнорастущим). Кроме того, различают ограды и по высоте:
- низкие (так называемые бордюры, высотой до 0,5 м);
- средние (0,5-1 м);
- высокие (1-2 м);
- стены (свыше 2 м).
В свободнорастущей ограде сохраняются естественные черты растений в их природном виде. Формированная изгородь лишена индивидуальности каждого отдельного элемента, все растения в ней выстрижены определенной, не естественной и природной, а геометрической или другой формы. Живая ограда может состоять как из лиственных, так и хвойных пород. В каждом случае стрижка имеет свои особенности. Инструментом для стрижки в зависимости от протяженности, высоты, возраста и состава изгороди могут выступать:
Схема стрижки кустарников живой изгороди: а, б, в – правильная; г, д – неправильная.
- секатор;
- специальные ножницы;
- кусторез;
- бензопила.
Секатор и садовые ножницы лучше всего подойдут для молодых небольших изгородей, так как они меньше травмируют растения и обеспечивают тщательность. Более зрелые или длинные ограды стригут электрическими ножницами, кусторезами, бензопилой. В этом случае важно, чтобы лезвия были равномерно и хорошо заточены, иначе можно травмировать и расщепить концы ветвей. Чтобы было ровно, стрижка проводится по натянутому шнуру или специальному каркасу из проволоки яркого цвета.
Вернуться к оглавлению
Этапы стрижки ветвей
Новопосаженные изгороди из молодых растений следует стричь каждый год. Обычно стрижка проводится ранней весной или поздней осенью. В будущем в зависимости от фактической потребности количество стрижек доводится до 2-3 раз в год. Первая обрезка обычно происходит на следующий сезон после посадки. Но если растения посадили весной, стричь можно уже в конце осени. Этапы стрижки:
- обрезка растений;
- формирование живой изгороди.
Слабо сформированная крона у растений обрезается на половину длины. Если ветви зрелых растений хорошо сформированы, тогда срезается треть их длины. Надрез делается косым, желательно над сформировавшейся почкой у зрелых растениях. Жалеть растения в данном случае неуместно, так как недостаточное обрезание ветвей чревато возможностью поредения зарослей, оголения отдельных участков ограждения, неаккуратности роста. Исправить такие промахи помогут только обрезка на пень и годы ожидания. Поэтому стричь изгородь нужно смело, уверенно, без страха, но и без фанатизма. Правильная обрезка обеспечит густой рост растительности и более крупную листву, которая надежно защитит ваш приусадебный участок от ветра, любопытных глаз, собак и посторонних. Преодолеть хорошо сформировавшуюся живую изгородь практически невозможно без специальных инструментов.
Вернуться к оглавлению
Формировка живой ограды
Когда ветви укорочены, пора приступать к формировке — приданию изгороди нужного профиля и увеличения густоты ветвей. Чаще всего, это правильная прямоугольная форма с плоскими вершинами и боками. Дело в том, что данная форма самая простая, сформировать ее может даже начинающий садовод. Она легка в поддержке и уходе и оптимальна для высоких стеновых зарослей. Единственным нюансом для прямоугольной формы выступает рекомендация, чтобы высота изгороди значительно превышала ширину. Это нужно для того, чтобы нижние побеги не испытывали недостатка в солнечном свете и не отмирали. Также ветви с боков нужно стричь более глубоко, чем ветви вершины.
Другие популярные формы стрижки: трапециевидные или округлые, когда основание заросли гораздо шире вершины. Это позволяет растениям на всех уровнях изгороди получать солнечный свет и активно развиваться, долго сохраняя красивый и ухоженный внешний вид. Для зрелых растений своевременная стрижка нужна не только в декоративных и профилактических целях, но и в санитарных. Обрезка старых и слабых, сухих или пораженных вредителями ветвей помогает сохранить здоровье всей ограды.
Стрижка полезна еще и как омолаживающее средство, если изгородь потеряла свою декоративность. В этом случае обрезание проводится в два этапа: в первый год глубокая стрижка делается только на одной стороне изгороди на расстоянии 10 см от ствола, другую сторону следует стричь на следующий год. После любой стрижки, санитарной, омолаживающей или ежегодной, рекомендуется обильно полить изгородь, удобрить и прикрыть почву под ней торфом, скошенной травой или корой деревьев. Это будет способствовать более быстрому восстановлению растений, их хорошему питанию и росту. Когда изгородь полностью сформирована по высоте и форме, стричь ее приходится гораздо чаще, так как даже незначительное отрастание ветвей портит профиль изгороди.
Стричь изгородь можно с использованием натянутых проволочных шнуров, чтобы максимально выдержать форму. Однако специальные каркасы гораздо удобнее. Для формированной живой изгороди правильное соблюдение формы необычайно актуально. Обычно высоту стрижки ежегодно повышают на 4-6 см до тех пор, пока заданный уровень высоты не будет достигнут. Все приведенные выше рекомендации имеют общий характер, однако отдельные породы имеют свои нюансы стрижки.
От стрижки зависит не только внешний вид ваших растений. Регулярная обрезка – это здоровье, густота, пышность зелёной изгороди. Читайте о первых и последующих стрижках, о сроках проведения, о периодичности, а также здесь советы по уходу за старыми посадками.
Обрезка изгороди после посадки
От первой стрижки зависит как будет развиваться растение и как будет выглядеть ваше насаждение в будущем. Это мероприятие направлено на стимулирование и направление роста, образование молодой поросли. От неё зависит полноценность развития корней и отчасти скорость вегетации.Лиственные растения
Перед работой осматривается куст, выбираются самые сильные ветки и укорачиваются над выходом от земли в 30-40 см. Если на них имеются боковые отростки, то они прищипываются (2-5 см от макушки). Слабые, искривлённые, повреждённые побеги удаляются полностью. Живую изгородь, высаженную с осени, нужно сформировать уже весной следующего года. Если посадка была весной/летом, то можно сразу стричь.Лиственные вечнозелёные перед первой стрижкой выдерживаются до возраста 2-3 года.
Хвойные растения
Обычно хвойники имеют направленный рост и само формирующуюся крону. В первые годы стрижка не абсолютно нужна. Но если вы заметили чрезмерное изобилие побегов или хотите снизить объём кроны, то операция по стрижке проводится в июле/августе. Нежелательная поросль удаляется под корень, боковые стригутся аккуратно, сантиметров на 7-10 см, верхушки укорачиваются на 10-20. Повреждённые и усохшие удаляются в обязательном порядке.Регулярная стрижка изгороди
Если вы хотите иметь густую зелёную стену, то приготовьтесь к ежегодной обрезке. Это обязательное условие для красивой изгороди. Лиственные посадки нуждаются в более частой стрижке, обычно это делают дважды в год. Первый этап проходит в июне/начале июля: на половину усекаются все побеги. Второй – конец августа/сентябрь: на 5-10 см укорачивается поросль текущего года.Неформированный тип осматривается на предмет сухостоя и слабых побегов. Их форма должна быть естественной, но если вам нужно ограничить рост в каком-либо направлении, то можно провести корректировку объёма кроны в конце весны.
Есть виды быстрорастущих лиственных кустарников, например, жасмин. В этом случае стрижка проводится часто, по мере изменения формы. Как правило, это проходит ежемесячно. При таком уходе ваша изгородь всегда будет ухоженной и соответствовать выбранной форме.
Хвойные растения стригутся только при необходимости: слабое разрастание, излишняя высота, для снижения объёма. Мероприятие проходит в интервале апрель-июль – раз в 2-3 года. Для посадок ели применяются поздней весной.
Колоновидные формы никогда не обрезаются, исключения делают при оголении нижних веток. В этом случае делается срез на боковой побег и укорачивание верхушек.
У лиственных посадок раз в 3-6 лет делается прореживание крон. Время для этой процедуры выбирают в момент пробуждения до начала распускания почек. Толстые и старые стволы удаляются, молодые ветки купируются на две трети длины.
Когда можно не стричь?
Существует два типа живых изгородей. Их называют формированными или неформированными. Они различаются породами высаженных растений. Например, пузыреплодник, девичий виноград, жимолость, лимонник и другие лиановидные в формировке не нуждаются. Лианы – это отдельный вопрос, а что качается кустов, то неформированная изгородь, после посадки, всё же подстригается, а вот после 3-4-х летнего возраста стрижке не подлежит.
Изгородь, имеющая сложную форму, удобней стричь по шаблону. В картоне или в ДСП делается вырез нужного размера.
Посадки, подвергающиеся интенсивной обрезке, нуждаются в систематическом кормлении. Рекомендуется с осени раскладывать в проекции кроны компост, а также минеральные удобрения. Можно применять специальные комплексные добавки (для хвойных, лиственных).
Приобретая ножницы или кусторезы, следует проверить сбалансированность лезвий. Выбирайте не слишком тяжёлые и удобные при удерживании в руке.
Не забывайте следить за инструментами. После стрижки очищайте от сока растений, периодически затачивайте. Убирая на хранение протирайте промасленной тряпочкой.
Теперь вам всё известно про стрижку живой изгороди. Используя данные советы ваши насаждения будут выглядеть здоровыми, ухоженными и густорастущими.
