Рукоять ножа из бересты. Бересту срезал ещё летом с упавшей берёзы, высушил, нарезал заготовки, просверлил по кондуктору отверстия и стамеской вырубил между ними перемычки. Потом всё это собрал на хвостовик клинка, стянул в струбцине, и на две недели положил на батарею сушиться. Факторы, влияющие на свойства древесины одной породы дерева Ареал произрастания дерева. Свойства одного и того же сорта дерева могут различаться в зависимости от места и условий произрастания. Как правило, деревья в более холодных северных регионах растут медленно, поэтому их годичные кольца роста расположены ближе друг к другу и древесина часто обладает большей плотностью, которая обуславливает большую твердость и прочность будущих изделий. Возраст дерева. Более старая древесина обычно обладает большей плотностью. На свойства дерева влияет и место вырезки, т. е. из какой части дерева была вырезана древесина. Установлено, что в древесине одних деревьев плотность увеличивается по направлению от сердцевины к коре, а в других – уменьшается. Плотность древесины колеблется также в зависимости от высоты ствола. 
Способ распила. Выделяются три основных способа распила деревянного бревна: Поперечный – распил дерева перпендикулярно стволу дерева и направлению волокна. Радиальный – продольный распил перпендикулярно годичным кольцам. Тангенциальный – продольный распил не перпендикулярно годичным кольцам. Установлено, что показатели твердости и стабильности древесины радиального распила несколько превышают эти показатели при тангенциальном распиле. Строение В центре ствола во всю длину располагается сердцевина. У хвойных деревьев диаметр сердцевины бывает от двух до тех миллиметров, а у лиственных пород от восьми до десяти миллиметров. Вокруг сердцевины нарастает древесина годичными слоями, неоднородного строения. Древесина бывает ранняя, расположенная близко к сердцевине, и поздняя, которая находится рядом с корой. Ранняя древесина начинает нарастать в теплое время года во влажной почве, а поздняя образуется осенью. Ранняя древесина у хвойных деревьев светлая и у лиственных пород пористая. Размер слоев определяется возрастом дерева, а так же условиями роста, и соответственно породой дерева. Обычно древесина светлого цвета, но у одних деревьев она однородная, а у других она имеет темную центральную часть. Ядро - темная часть. Заболонь - светлая часть ствола. Если древесину разрезать поперек, то можно увидеть сердцевинные лучи светлые, блестящие, иногда невидимые невооруженным глазом у березы и осины, а иногда хорошо видимые у бука и дуба. На целом разрезе сердцевинные лучи имеют вид полосок или лент, которые находятся поперек волокон, на тангенциальном срезе они с заостренными концами вдоль волокон. Сердцевинные лучи имеют красивый рисунок. При поперечном срезе у лиственных пород можно увидеть отверстия, проводящие влагу. За цвет древесины отвечают дубильные и смолистые вещества, которые расположены в клетках. Целиком цвет древесины проявляется после отделки поверхности и нанесения покрытия. Если древесину не обрабатывать, то она постоянно будет изменять цвет. Текстура древесины это натуральный рисунок при разрезе. Текстура зависит от строения дерева, а так же направления среза. Она оказывает влияние на декоративные качества. У древесины хвойных деревьев простой рисунок. Очень красивые рисунки у березы и лиственницы. Плотность древесины зависит от породы дерева. Существует 3 группы плотности: малой плотности (до 540 кг/м3) - сосна, пихта, кедр, липа, ива, ольха; средней плотности (550-740 кг/м3) - лиственница, береза, бук, дуб, клен; высокой плотности (750 кг/м3 и выше) - береза, самшит, кизил, рябина. Прочность древесины зависит от ее плотности, поздний слой в 2-3 раза прочнее раннего. С увеличением влажности, плотность повышается. С изменением влажности меняется объем параметров заготовки, такие как усушка или разбухание. Усушка или разбухание, к сожалению, приводит к растрескиванию. Любое бревно, в течение первого года, проходит этап усушки, при этом происходит растрескивание по всей поверхности. Впоследствии появляется основная трещина, которая образуется в месте изменения годовых колец, а все оставшиеся трещины начинают стягиваться. Трещины в бревне показывает натуральность материала, а вот трещины в штукатурке огромная проблема. Так же при выборе материала, нужно обязательно учитывать его механические свойства: Твердость - свойство древесины, которое может сопротивляться твердым телам. Она зависит от плотности древесины и разная во всех направлениях. А так же зависит от многих факторов: влажности, содержания поздней древесины, времени заготовки. Прочность позволяет древесине сопротивляться разрушению. Существуют несколько пределов прочности: при сжатии, растяжении, изгибе. Раскалываемость – свойство древесины расщепляться вдоль волокон под действием нагрузки. Любые свойства дерева могут быть как недостатками, так и достоинствами. Узнав о достоинствах древесины, можно применять любые типы пород, выбирая подходящие к поставленным задачам. Для изготовления рукоятки ножа используется, как правило, древесина твердых пород. При этом каждая древесина несет с собой лишь только ей одной присущие свойства, фактуру, структуру и важно отличать различные породы друг от друга. Нужно помнить, что покрытая лаком рукоятка ножа ценится меньше, она не такая естественная, как рукоятка из натуральной древесины, которая сохраняет свой первозданный вид. Древесина орех хорошо обрабатывается как вручную, так и на станках. Хорошо полируется. Ядро ореха имеет цвет от светло-коричневого до коричнево-серого. При этом заболонь узкая, как правило светло-серого цвета. 
Древесина бука имеет равномерную окраску. Заболонь и ядро чаще всего не отличаются по окраске. Как правило, бук легко обрабатывается и может давать качественную гладкую поверхность. Очень часто бук используют для рукояток кухонных ножей. 
Древесина дуба- тоже популярный материал для изготовления рукояток ножа. Дуб имеет очень прочную, плотную древесину, он стоек к загниванию и механическим воздействиям. Кроме этого, дуб легко морится в разные оттенки, вплоть до черного цвета. Из древесины дуба получается колоритная, насыщенная и неповторимая текстура. Для рукояток дорогих ножей используется естественным способом мореный дуб, который имеет возраст тысячи лет. Такие рукоятки прочны и очень красивы. 
Древесина березы имеет цвет от беловатого до бледно-коричневого, без особо заметных отличительных особенностей, имеет прямоволокнистую мелкую структуру. Береза хорошо протравливается красителями, полируется. Очень хорошо обрабатывается на токарных станках. Для рукояток ножей используется капили сувель березы. Хорошо просушенная и обработанная рукоятка начинает как-бы «светиться» изнутри. При правильной пропитке маслами дерево становиться похожим на янтарь и даже немного прозрачным. В этом случае изделие имеет богатую и неповторимую структуру рисунка, хорошо передает теплоту дерева. 
Кап- редкий, твердый и красивый материал с очень необычным рисунком волокон древесины, по своему виду напоминающим мрамор. Обрабатывается сложно из-за сильно свилеватой текстуры и огромного количества сучков. Крайне красив, прочен, прекрасно шлифуется и полируется. 
Кап служит идеальным материалом для изготовления художественных и декоративных изделий, используется при облицовке мебели шпоном. По твердости кап значительно превосходит обычную древесину и сложно поддается обычной обработке, поэтому изделия из него, как правило изготавливаются вручную. 
Обычно на свежем срезе капа и сувели рисунок бледный и малозаметный, поэтому их подвергается пропариванию. После просушки кап готов к работе. Как правило, изделия из капа и сувели покрывают специальным составом или натуральным пчелиным воском, который придает им богатый матовый оттенок и хорошо передает теплоту дерева. 
Береста - верхний слой (наружная часть) коры берёзы. Внешняя сторона бересты обычно белого цвета с сероватым оттенком, реже - розовато-коричневого. Внутренние слои, обращённые к лубу, бывают различных оттенков - от жёлтого до коричневого. На Руси издревле использовали бересту в строительстве (как стойкий к сырости прокладочный материал), для изготовления домашней утвари (плетёные берестяные лукошки, короба), художественных поделок, как материал для письма (берестяные грамоты). Так же из бересты добывали дёготь, который использовался для защиты кожи, прежде всего обуви (сапог) и как колёсная смазка. Так же берёзовый дёготь активно используется в ветеринарии (лечение лишая, обработка копыт крупного рогатого скота и лошадей). 
В России из бересты изготавливают наборные рукояти ножей. Такие рукояти позволяют пользоваться ножами в полевых условиях в мороз и в жару ввиду низкой теплопроводности бересты и её бархатистости. Высокие водооталкивающие свойства бересты позволяют делать рукояти ножей без дополнительной пропитки, а содержания дёгтя наделяет её некоторыми дезинфицирующими свойствами, благодаря чему береста не гниёт. Очень часто в ножах ручной работы используются экзотические породы породы древесины: амарант, венге, бубинга, железное дерево и другие твердые породы.
Охотничий нож необходим каждому охотнику. В первую очередь его используют для добивания и разделывания добычи, но помимо этого он остается верным помощником в самых разных ситуациях на охоте. Сейчас в продаже можно найти огромное количество разнообразнейших моделей и модификаций клинков. Но, несмотря на это, необходимость самому сделать себе нож может возникнуть. Обычно это происходит из-за невозможности купить нужный клинок, либо взамен любимому потерянному или поломавшемуся, либо увиденный у знакомых и понравившийся, либо в продаже нет именно такого ножа, который вам необходим.
Изготовление ножа из пилы 9ХФ
В этой статье мы не будем заострять внимание на форме и дизайне клинка, виде и ширине заточки и т.д. Считаем, что готовый проект или образец у нас уже есть и сосредоточимся на самом изготовлении.
Самодельный охотничий нож, чтобы он соответствовал основным требованиям к подобным клинкам, рекомендуется сделать из высокоуглеродистых легированных сталей. Например:
- 9ХФ – инструментальная легированная сталь, используется для изготовления рамных, ленточных и круглых пил, пуансонов, обрезных матриц и ряда других инструментов. Обычно в качестве заготовок берут полотна пил;
- Р6М5 – быстрорежущая легированная сталь высокой прочности. Ее применяют для изготовления многих видов режущего инструмента, свёрл, кругов пил, из последних и можно сделать заготовку;
- 65Г – рессорно-пружинная сталь, с высокой износостойкостью, поддается воронению и чернению. Изготавливают рессоры, пружины, шестерни и т.д. Для заготовок помимо листов используют задние рессоры грузовых автомобилей. Считается одним из самых дешевых материалов для ножей;
- Также подойдут Х12, Р3М3Ф2 и ряд других.
Материал на заготовку можно взять из вышеперечисленных изделий, хотя сейчас в интернете можно заказать пластину для заготовки почти из любой стали. В качестве рекомендации – возьмите полотно маятниковой пилы по металлу, обычны размеры 400х30 мм, толщина 2мм, поверхность шершавая, цвет черный или серый.
Если вы хотите изготовить самодельный нож в домашних условиях, помимо материала на заготовку нам понадобится:
- Угловая шлифовальная машинка (болгарка)
- Круги под нее, отрезные для легированной стали, например inox A54S BF, заточные и шлифовальные.
- Дрель или сверлильный станок
- Тиски
- Победитовое и другие специальные сверла
- Напильники и алмазный надфиль
- Наждачный станок (очень желателен).
Процесс изготовления ножа будет следующим:
Рукоять ножа можно наматывать с помощью паракорда или сделать из дерева, в последнем случае в рукояти сверлим отверстия по шаблону, согласно образцу или чертежу. Сверлят отверстия специальными сверлами с сопутствующим охлаждением при помощи масла. Удобнее это делать на сверлильном станке.
Чтобы упростить процесс, отверстия сверлят сначала сверлами малого диаметра, а затем постепенно рассверливают до нужного размера.
Рукоять
Ножи оформляют разными рукоятями. Выбор материала для их изготовления зависит от целей, для которых предназначен нож, удобства использования и личных предпочтений владельца. Ниже представлено два способа изготовления рукояти для ножа в домашних условиях.
Обмотка рукояти паракордом за несколько минут
Использовать в качестве рукояти ножа шнур паракорд не только проще и быстрее, но и практичнее. У вас всегда с собой будет пару метров шнура, который можно использовать для разнообразнейших целей, при выживании в экстремальных ситуациях.
Для обмотки нам понадобится:
- шнур, 2 – 2,5 м;
- плотный скотч или изолента;
- зажигалка или спички;
- ножницы;
- перчатки;
- отвертка.
Прежде чем приступить к намотке шнура, определитесь, нужна ли вам петля под темляк и если нужна, то где она будет, со стороны лезвия возле упора или на конце рукояти. При ее наличии, помимо возможности подвесить нож, в первом случае в нее можно продеть большой палец, чтобы удобнее и надежней держать нож, во втором, за нее можно вынимать нож из ножен и т.д.
Намотка паракорда производится в таком порядке:
- Мочим шнур, при этом он лучше тянется, а высохнув, будет сидеть не ноже монолитнее.
- Заклеиваем лезвие ножа скотчем или изолентой, чтобы избежать случайных порезов или перерезания шнура. Все операции лучше выполнять в перчатках.
- Один конец шнура прижимаем на головке рукояти, так чтобы свободным оставалось 10 см.
- Из шнура формируем петлю, уложенную вдоль рукояти таким образом, чтобы вершина петли на пару сантиметров выступала за зону намотки шнура.
- Затем держа нож в левой руке и прижимая большим пальцем оба конца петли, правой рукой начинаем наматывать шнур на рукоять, начиная от ее головки.
Намотку делаем плотной, виток к витку, совсем сильно не затягиваем, учитываем, что шнур еще сядет после высыхания.
- Доведя обмотку до упора у лезвия, продеваем оставшийся конец шнура в выступающую часть петли.
- Обрезаем лишний шнур оставив около 3 – 5 см, и обжигаем конец шнура.
- После этого, потянув за свободный конец шнура со стороны головки рукояти, втягиваем петлю под обмотку до тех пор, пока продетый в нее конец не скроется под обмоткой. Избегайте полного вытягивания петли, иначе вся обмотка расплетется.
Обмотка завершена. При таком варианте обмотки петли под темляк у нас не будет. Если мы хотим ее сформировать, обмотку несколько усложняют. Изначально на рукояти укладывают две петли по обеим сторонам ножа.
Чтобы сформировать петельку под темляк на оголовье ножа, конец шнура прижимают на головке рукояти и протягивают одну петлю до лезвия, затем перекидывают шнур через оголовье и на другой стороне укладывают так же вторую петлю. Обмотку начинают от оголовья ножа. Закончив обмотку оставшийся конец продевают в обе петли возле лезвия и втягивают их под обмотку за петлю в оголовье, тем самым сформировав ее.
Чтобы петля была возле упора, делаем все то же самое, но наоборот, начинаем укладывать и мотать от упора, там же тянем за петлю, чтобы затянуть зажатый конец под обмотку.
Изготовление накладной рукояти, как альтернатива паракорду
Если вы приверженец классики и хотите сделать обычную рукоять, используйте для этих целей дерево. Оно доступнее, с ним проще работать, деревянная рукоять приятнее на ощупь, не холодит, меньше скользит в руке, а если правильно обработать, не берет влагу.Рукоять ножа можно изготавливать из дуба, бука, клена, березы, ореха или красного дерева. Чтобы не тратить время и силы на подготовку и сушку древесины, есть два простых способа ее достать. Первый – это паркет, его можно купить в специальном магазине, там, кстати, дорогие сорта продают поштучно. Второй – старая мебель, на чердаке, в гараже, на даче, у знакомых, всегда можно найти ненужный домашний хлам и им воспользоваться.
Для рукоятки вам нужны две плашки, если у вас рука стандартного размера, то 10 – 15 мм толщиной, это с запасом под обработку, чтобы толщина будущей рукояти была порядка 20 мм. Дина заготовок 150 – 200 мм, чтобы было место под их фиксацию при изначальной обработке.
Кроме дерева нам понадобятся:
- шпонки из алюминия, меди, латуни, железа по количеству отверстий, соответствующего диаметра;
- дрель со сверлами или сверлильный станок;
- сверла по количеству отверстий в рукояти такого же диаметра;
- точильный либо шлифовальный станок, его могут заменить напильник по дереву и много, много времени;
- электролобзик или ручной лобзик, либо смотри предыдущий пункт;
- гравировочная машинка или напильник с надфилем;
- наждачная шкурка разных номеров вплоть до самого мелкого;
- клей на эпоксидной основе;
- льняное масло;
- плотный скотч или изолента;
- тиски, струбцина.
Рукоять делаем следующим образом:
- Прежде чем приступить к выполнению работы, обматываем лезвие ножа скотчем или изолентой, чтобы избежать случайных порезов.
- Первым этапом идет сверление. Накладываем заготовку ножа на деревянную плашку, прижимаем струбциной или на худой конец приматываем скотчем и сверлим отверстия. Чтобы отверстие было аккуратным, сперва сверлим тонким сверлом, а затем рассверливаем до нужного диаметра. После того как просверлили первое отверстие, в него вставляем шпонку или сверло такого же диаметра, это делается для фиксации, чтобы плашка не сдвинулась. Приступаем к следующему отверстию.
- Вторую плашку сверлим точно так же.
- После сверления собираем плашки на ноже, с помощью шпонок или сверл, чтобы убедиться сто все отверстия совпадают.
- Затем прикрепив поочередно плашки к ножу с помощью шпонок или сверл и струбцины, очерчиваем по контуру ножа контур рукояти. Рукоять желательно намечать с небольшим отступом, 1 – 2 мм, для последующей обработки.
- После разметки вырезаем рукоять лобзиком-электролобзиком или вытачиваем на шлифовальном кругу, в крайнем случае, напильник вам в руки.
- Готовим шпонки. Чтобы самодельный нож выглядел эстетично, шпонки мы будем не заклепывать, а вклеивать. Для этого на шпонках гравировочной машинкой или напильником делаем хаотичные надпилы, в которых будет застывать и схватывать клей. На концах шпонок снимаем наклонную фаску под 450.
- Поскольку после склеивания будет неудобно обрабатывать щечки упора, мы их окончательно обрабатываем и полируем на наждаке.
- Тщательно шлифуем на наждаке половинки рукояти с внутренней стороны, чтобы они плотно прилегали при приклеивании к плоскости хвостовика ножа.
- Перед склеиванием делаем последнюю проверочную сборку.
- Само склеивание проводим согласно инструкции к клею. Порядок сборки при этом следующий, смазываем внутреннюю сторону одной половинки, в нее вставляем смазанные клеем шпонки, на них надеваем нож, а затем смазанную вторую половинку.
Зажимаем собранную рукоять в тиски и убираем излишки выдавленного клея. Зажатую рукоять оставляем на сутки. - После того как клей застынет при помощи напильников, наждака, шлифовального круга и так далее окончательно формируем, обтачиваем и зашлифовываем рукоять ножа.
- Когда ручка полностью отполирована, настало время пропитки. Пропитывать дерево лучше всего льняным маслом. Его можно купить в магазине для художников, те ним разводят масляные краски.
Рукоятку выдерживают в масле от трех дней до недели. Процесс можно ускорить, выварив рукоять в масле пару часов, но при этом нужно строго следить за температурой, иначе может потечь клей.
- Затем рукоятка должна просохнуть при естественной температуре около месяца, за это время масло полимеризуется, а дерево затвердеет и станет невосприимчиво к влаге.
- После просушки рукоять окончательно полируют мягкой тканью.
Заточка для новичков
Прежде чем рассказать о заточке охотничьего ножа, нужно напомнить, что самодельные ножи, изготовленные из металлов рекомендуемых в статье, очень сложно и долго затачиваются, поскольку примененные легированные стали обладают высокой твердостью. Об этом нужно помнить при использовании ножа не по назначению.
Теперь о самой заточке. В бытовых условиях ножи затачивают на специальных точильных камнях. Такие камни бывают керамическими (самые дешёвые и распространенные), алмазные, природные и из японских морских камней. Принцип заточки на них приблизительно одинаков, поэтому в дальнейшем, по умолчанию, речь будет идти о наиболее распространенном, керамическом точильном камне.
Чтобы качественно наточить нож, желательно иметь либо два точильных бруска разной зернистости, либо, что бывает чаще, точильный камень стороны которого имеют разную зернистость. Для удобства заточки, размер, а точнее длинна, камня должна быть больше длинны лезвия ножа.
Заточку ножа желательно выполнять двумя руками, поэтому точильный камень желательно располагать на отдельной доске закрепив его или в специально вырезанной для этого выямке, или с помощью шести гвоздиков вбитых по сторонам.
Заточку ножа начинают на самом грубом камне. На этом этапе точильный камень можно не смачивать. Камень размещаем на столе произвольно, главное чтобы вам было удобно на нем точить.
Весь процесс заточки состоит в придании кромке лезвия остроугольной формы. Выполняя ее нужно помнить несколько основных правил:
- нужно подобрать оптимальный угол заточки ножа и придерживаться его в течении всего процесса;
- нож по камню ведут лезвием вперед, как бы срезая с него тоненький слой;
- за одно движение нужно проводить всей кромкой лезвия для равномерности заточки;
- кромка лезвия всегда должна быть перпендикулярна направлению движения;
- каждый следующий раз лезвие нужно переворачивать и проводить другой стороной, чтобы не сместить центр фаски лезвия;
- движения должны быть плавными, без нажима;
- обе стороны лучше точить однонаправленным движением, либо к себе, либо от себя, поскольку движение руки от себя всегда хуже и слабее, чем движение к себе.
Теперь что касается угла заточки. Он может быть от 450 до 300, в первом случае нож будет дольше держать заточку, во втором будет более острым. Охотничий нож лучше точить именно под 300, этого несложно добиться, просто при заточке нож ведите так, как будто бы вы срезаете тонкий ломтик масла или сыра.
После того как вы ввернули первоначальную остроту выведя угол кромки лезвия, можно переходить к камню меньшей дисперсности. Его желательно периодически смачивать водой, чтобы кромка лезвия лучше скользила, а металлическая пыль не забивала поры.
Окончательно заточить лезвие до зеркального блеска и бритвенной остроты, можно правя его на старом кожаном ремне с пастой ГОИ. Главная особенность правки с пастой ГОИ состоит в том, что нож ведут обратно направлению лезвия, т.е. обухом вперед.
Изготовление ножен (чехла) из кожи
Одним из необходимых аксессуаров охотничьего ножа являются ножны. Они нужны, чтобы защитить лезвие от затупления, а всего вокруг от порезов и порчи вещей.
Самодельные ножны можно сделать самому в домашних условиях, из небольшого куска кожи толщиной около 3 мм.
Для этого, помимо кожи, вам понадобятся:
- ножницы;
- лист плотной бумаги для шаблона;
- ручка;
- шило (его могут заменит заточенный гвоздь или гвоздики);
- небольшие гвоздики и молоток;
- универсальный клей;
- вилка;
- парафиновая свечка;
- мелкий наждак или шлифовальный станок;
- капроновая нить и одна или две крупные иголки;
- пассатижи;
- застежка-кнопка;
- воск или крем.
Порядок изготовления чехла будет следующим:
- Делаем шаблон. Приложив лезвие ножа к листу бумаги, обводим его по контуру.
Затем вокруг этого контура с сантиметровым отступом рисуем еще один контур, он и будет основным. Вырезаем шаблон по наружному контуру. Отдельно вырезаем Т-образную деталь для застежки ширина шлеек которой порядка 20 мм, длину шлеек замеряем по ручке ножа. - Размечаем детали на коже. Приложив шаблон к коже, обводим деталь для одной стороны ножен, затем сдвинув шаблон в бок на 5 – 8 мм обводим только одну сторону, чтобы получить деталь на половинку вставки.
Затем перевернув шаблон, повторяем действия, очертив вторую сторону и вторую половинку вставки. Прикладываем и очерчиваем Т-образную деталь застежки.
- Берем ножницы и аккуратно вырезаем из кожи все детали.
- Приложив к ножу, примеряем все детали на совпадение.
- Натираем парафином свечки торцы вставки на застежку, а затем шлифуем их на наждаке.
- Прикладываем застежку к одной половинке, и при помощи шила и гвоздиков намечаем и пробиваем отверстия под нитку, в два ряда.
- Пришиваем застежку, нитку можно предварительно смазать парафином.
- Для удобства последующего сшивания приклеиваем детали между собой. Вырезаем из шаблона деталь по контуру самого лезвия. Кладем эту деталь на половинку ножен и вокруг нее обмазываем клеем, чтобы клей не вылез за пределы вставок. Клеим согласно инструкции на тюбике. Смазываем и приклеиваем вставки.
- На кончике ножен, между вставками прорезаем канавку для вентиляции.
- Приклеиваем вторую половинку. Ножны кладем под пресс на некоторое время для качественного склеивания.
- Проверяем, как входит и сидит нож.
- На наждаке обрабатываем края ножен.
- С помощью вилки, проведя двумя зубцами по краю ножен, намечаем контур для сшивания. Вилкой же намечаем места отверстий под нитку.
- Если хотите, можете заморочиться, прорезав с лицевой стороны ножен канавку для нитки, чтобы она была заподлицо с кожей. В этом случае ее нужно будет затем заполировать воском или кремом в один цвет с ножнами.
- Пробиваем шилом отверстия под нитку.
- Сшиваем чехол. Сшивать можно одной нитью, или в две нити продевая их в отверстия через раз поочередно.
- Крепим застежку-кнопку.
- Окончательно шлифуем и полируем ножны с воском или кремом.
Ножны готовы.
На рынке холодного оружия существует множество различных видов ножей, однако все же находятся люди, которые хотят сделать себе нож самостоятельно, дома. И правильно, ведь это будет исключительно их изделие, оригинальное и не похожее на других.
Эта статья поможет разобраться новичку в деле изготовления ножей при отсутствии специальных условий и подскажет, как правильно подобрать материалы для изготовления ножей и в общих чертах расскажет, что же с ними делать, так что не судите строго 🙂
Для изготовления ножа в домашних условиях от начала и до конца вам понадобятся:
— клинок или материал для его изготовления;
— материалы для рукояти;
— дополнительные детали для изготовления навершия, гарды, больстера – или уже готовые из магазина;
— крепеж (в зависимости от стратегии изготовления – эпоксидка, винты и т.п.)
Клинок для изготовления ножа
Для начала рассмотрим вопрос о том, что нужно делать с клинком. Во-первых, изготавливать его самому дома будет крайне проблематично – если вы не имеете возможности выковать клинок самостоятельно, поэтому наилучшим решением будет купить готовый, например, клинок Лаури 125 из углеродистой стали.
Где купить клинок для изготовления ножа?
Источников, продающих подготовленный для домашнего изготовления ножа клинок – довольно много: их можно купить как у мастеров-частников на том же guns.ru или на выставках холодного оружия, купить клинки в других интернет-магазинах; а можно и заказать промышленный клинок у фирмы-изготовителя, в том числе и на китайских сайтах-аукционах, типа ebay или aliexpress.
Есть очень качественные и недорогие каталоги клинков у финских (да и вообще скандинавских) производителей, могу порекомендовать их.
Если уж с поиском подходящего клинка у вас совсем сложности – берите просто лист металла, например, отпиленный кусок рессоры, придайте ему форму и работайте с ним.
Конечно, купленный клинок следует доработать. Для этого необходимо взять напильник или даже круг и грубые водные камни (если ваше изделие очень «сырое» и вам еще нужно вывести спуски) и отточить клинок до нужного вида и формы, а затем при помощи наждачной бумаги отшлифовать все неровности.
Проверить качество изделия проще всего можно таким способом: протереть готовый клинок и подышать на него. С качественного клинка испарина сойдет без каких-либо неровностей, а лежать будет без прорывов. При этом подобный опыт лучше проводить несколько раз и с разных сторон.
Из какой стали сделать нож – вопросы для других статей, можете почитать материалы у нас на сайте, например статью .
Ручка для ножа своими руками
Далее разберемся с будущей рукоятью вашего ножа. Лучше всего и проще всего взять для нее дерево, так как в дальнейшем деревянная ручка самостоятельно изготовленного ножа будет приятно выглядеть, да и рука от нее не замерзнет. Разновидность дерева подойдет абсолютно любая – тем более вы только учитесь.
Самая простая ручка для ножа своими руками изготавливается из старых ножек советских столов, стульев, диванов или кресел, ведь раньше мебель делали на славу. С помощью ножовки отпиливаем нужный по длине кусок, далее грубо выпиливаем ту форму рукояти, какую бы хотелось видеть на готовом изделии. Также необходимо сделать в рукояти углубление для хвостовика вашего клинка – например, просверлить и обработать надфилями. Сквозное или несквозное это отверстие — зависит от готовой конструкции ножа.
В идеале, Вам нужно еще бы нарисовать примерный рисунок ножа, который изготавливается в домашних условиях. У вас для этого уже есть клинок и примерные размеры и очертания рукояти. А по нарисованному макету уже будет проще сделать готовый нож, доведя его после сборки до совершенства наждачкой.
Если вы уже более-менее умеете изготавливать нож своими руками — можно купить бруски стабилизированной древесины (получатся очень красивые и крепкие рукоятки), или попытаться сделать рукоять из наборной бересты или прессованной кожи; можно сделать плетеную рукоятку — вариантов очень много. Перейдете на следующий уровень «ножестроительства», так сказать 🙂
Важные детали для изготовления ножа в домашних условиях
Помимо этих двух основных частей ножа, существуют также и дополнительные элементы:
Гарда – специально предназначенная для защиты руки владельца ножа часть. Сделать ее можно из металла или из дерева либо купить уже готовую в специализированных магазинах. Можно сделать нож вообще без гарды или боевого упора — такой нож холодным оружием не является.
Больстер – служит как для украшения ножа, так и для избавления рукоятки от чрезмерной нагрузки. Можно изготовить из дерева или металла – например, сделать больстер из монеты или жала паяльника.
Навершие рукояти – противоположно клинку, выполняет такие функции, как: изменение баланса готового ножа, эстетическая функция (для красоты). Также навершие часто играет роль гайки, которая навинчивается на хвостовик (если он у вас сквозной). Изготавливается навершие рукоятки ножа из различных материалов – но лучше придерживайтесь единого стиля.
Сборка ножа
Рассмотрев все детали будущего ножа, собрав всё воедино, немного подготовив и обработав составляющие ингредиенты данного «рецепта» — можно обратиться уже непосредственно к самой сборке ножа. Для этого понадобится еще несколько нехитрых вещей: наждачная бумага для финишной обработки рукояти и полировки готового изделия, две разновидности бинарного клея (эпоксидка и «холодная сварка»), молоток или киянка, бумажный скотч (чтобы заклеить — защитить от царапин клинок и другие полированные металлические части собранного ножа при обработке наждачкой рукояти и придании самодельному ножу завершенной формы).
Сначала нужно развести эпоксидку и промазать ею прокладку из кожи, которую затем прикладываем к той части клинка, которая будет внутри дерева — хвостовику. Далее нарезается «холодная сварка» и быстро кладется на дно просверленного в рукояти отверстия под хвост клинка, куда он, собственно, и вкладывается.
Аккуратно вбив клинок внутрь при помощи молотка или киянки, вы придадите ножу окончательный вид. На какое-то время идеально было бы еще зажать собранный нож струбциной, пока эпоксидка застывает. В конце концов, нож, изготовленный своими руками в домашних условиях — останется только отшлифовать и украсить по своему усмотрению.
В качестве более простого варианта можно изготавливать накладную рукоять – из двух пластин (деревянных, например), которые крепятся к хвостовику клинка справа и слева. Такая рукоять крепится обычно на винтах, дополнительно к эпоксидке, но обычно выглядит более просто.
Когда вы придадите идеальную форму рукояти и убедитесь в надежности сборки вашего самодельного ножа – можно приступать к изготовлению 🙂
Сегодня речь пойдет о том, как своими руками изготовить рукоятку ножа своими руками, красивую, прочную и удобную.
Рукоять будет выполнена из дерева, для этой цели лучше всего подойдут узорчатый орех и сувельяселенистого клена – материалы прочные, с красивой текстурой и хорошо контрастирующие.
Еще нам понадобится латунь и пластик. Ну и, конечно же, эпоксидный клей для соединения деталей. Клинок ножа мы возьмем готовый.
Как сделать рукоятку для ножа из дерева своими руками мастер-класс
Заготовки из клена и ореха выпиливаем ножовкой; если есть возможность, можно применить электролобзик или дисковую пилу со строгальным диском – рез будет ровным, что облегчит дальнейшую обработку. Важно выбрать правильный угол пиления относительно волокон, чтобы получить красивую текстуру на срезе.
Далее полученные заготовки шлифуются на наждачной бумаге или шлифовальной сеточке. Особое внимание следует уделить тщательной подгонке деревянных заготовок друг к другу – они должны прилегать без видимых зазоров. Если неплотно прилегают края соединения – не беда, все равно они срежутся при дальнейшей обработке.
После этого берут клинок с одетым больстером, накладывают хвостовиком на деревянные заготовки и обводят его карандашом. Потом, с помощью угольника, переносят разметку на торцы заготовок.
И так, отверстие под хвостовик размечено, можно переходить к сверлению. Измерив толщину хвостовика, выбираем сверло такого же диаметра. В домашних условиях лучше всего сверлить электродрелью, зажав заготовки в тисках. В данном случае, по ширине хвостовика, мы получили два параллельных отверстия с тонкой перегородкой между ними. Последняя убирается при помощи напильника и надфиля. Осторожно, надфиля легко ломаются. Соосность отверстия контролируется многократным одеванием на хвостовик и протачиванием нужной стороны.
Далее готовят пакет деталей, соблюдая последовательность: больстер-сувель-латунь-орех, не забывая в каждое соединение укладывать пластиковые прокладки. Детали должны прилегать друг к другу без зазоров, от этого будет зависеть качество склеивания и эстетическая привлекательность изделия.
Эпоксидный клей смешивают согласно инструкции и добавляют в него несколько капель черного тонера для картриджей – это придает клею нужный оттенок. Все необходимое для склеивания деталей нужно приготовить заранее, помня, что работать приготовленным клеем удастся максимум час. Все детали тщательно обезжиривают, протирая этиловым спиртом. После чего намазывают клеем и одевают на хвостовик в нужной последовательности; особенно внимательно надо проследить, чтобы клей хорошо проник в отверстие ореховой заготовки.
Далее весь набор зажимается в нехитром устройстве до полного высыхания клея (не менее суток, выступившие лишки клея должны быть твердыми).
Плоскости пакета ровняют с помощью напильника для удобства выполнения разметки.
Контур рукоятки шаблонным способом наносят на поверхность пакета и приступают к обточке. Это довольно длительный и ответственный процесс.
Если слой срезаемых материалов довольно большой, целесообразно использовать ножовку по металлу.
